伦敦行-7（巴斯）

燕影细语

2017年8月10日，一早去帕丁顿火车站坐前往巴斯的火车。今天目的地是巴斯，一个非常值得一去的小城。

帕丁顿车站（Paddington Station）位于英国的帕丁顿地区，边上就是我们住的希尔顿（帕丁顿）酒店，出行十分方便。帕丁顿车站历史悠久，从1838年就是大西部铁路（Great Western Railway）在伦敦的终点站。车站有14个定期的月台，从西往东依序编号1号到14号。帕丁顿车站是许多前往布里斯托、巴斯、南威尔士与英格兰西部的长程列车在伦敦的终点站。帕丁顿车站还有两条线前往伦敦希思罗机场，希思罗高速列车直达机场或希思罗列车（Heathrow Connect）。一清早，车站里人来人往，各奔东西。

火车准时达到Bath Spa站。巴斯（Bath）是位于英格兰埃文郡东部的一座小城，也是英国唯一列入世界文化遗产的城市。巴斯的人口不足九万，被誉为英国最漂亮典雅的城市之一，拥有英国最高贵的街道和曲线最优美的建筑，巴斯的建筑既继承了古罗马风格，又融入后哥德式风格，风格独特。罗马人最早在这里发现了温泉，兴建了庞大的浴场，如今的古浴场遗址是英国古罗马时代的遗迹，温泉也成为了巴斯的一大旅游特色。

从火车站走出，也不知道先去哪里，就先沿着Manvers St走。

Manvers St浸礼会（Baptist Church）

在路边一个停车场后面是一个天主教堂（St John Evangelist’s Church）

教堂后面就靠着埃文河（River Avon）。埃文河弯弯曲曲、百转千回、缓缓地从巴斯城区穿过。小城在河两岸的山坡上依势而建，错落有致，照片中是河对岸一板球俱乐部（Bath Cricket Club），远处山顶上是著名的巴斯大学 。

在马路边上，有一些指路牌，标志着现在的位置及巴斯城区

走过North Parade路口的书店，斜对面就是缤纷花园

缤纷花园（Parade Gardens）是埃文河边的一个小公园，我们去得比较早，花园还没开门，进入花园需要买门票的。花园里面有各种塑像和小亭子，是休憩休闲的好地方，也是观赏普尔特尼桥的绝佳地点。

缤纷花园的西面就是巴斯修道院（Bath Abbey），巴斯地标性建筑

过了North Parade，就是Pierrepont St，沿此大街往北走，就到了Grand Parade，一条沿河的大街，路边是Bath Guildhall Market

不远处便是普尔特尼桥

普尔特尼桥（Pulteney Bridge）是一座世界著名的具意大利风格的拱桥，是世上在整座桥两侧开设商铺的4座桥梁之一。桥下埃文河（River Avon）上有一个造型奇特的小水坝，三个梯级降水台阶使河水泛起大量的白色泡沫，与绿色的河水、岸上的树木和普尔特尼桥形成强烈色泽反差。地上直线与水面曲线巧妙结合，给人以别样的感受。小水坝上鸽子、野鸭在觅食，岸边很多游客会靠栏杆旁或坐在椅子上静静地欣赏这人文与自然的和谐统一。停靠在对岸的游船则可以带你游览埃文河畔的巴斯镇风景，无需预约，只要在相应的开航时间提前上船即可，票价为成人￡9.00、儿童￡4.00、老人和学生￡7.00。

普尔特尼桥得名于巴斯维克（Bathwick）地产的女继承人弗朗西斯·普尔特尼（Frances Pulteney）女士。这里原本只是个简朴的小村庄，但弗朗西斯·普尔特尼的丈夫威廉看到它距离巴斯老城很近，未来的市场潜力很大，因此，在1767年建造了这座独特的三个桥孔和桥面上两侧为商店的拱桥。

离开普尔特尼桥，往西走，再顺着Northgate St往北走，经过中央图书馆和St Michael's Church

陆过窄窄的Trim St，从路口望去，小巷深邃，充满诱惑

再绕道到Charles St，从Chapel Row大街走到皇后广场，找到边上的简·奥斯汀中心

简·奥斯汀中心（Jane Austen Cemtre）位于Queen Square边上的盖尔街（Gay St）上，门口摆放着女作家的蜡像，很多游客喜欢和蜡像合影。简·奥斯汀是英国著名女性小说家，代表作有《傲慢与偏见》、《理智与情感》等，父亲是个学问渊博的牧师，1800年父亲退休，全家迁居巴斯，她的作品里有很多巴斯的影子。

奥斯汀中心再现了其在巴斯期间的生活，房子所在的街道还保持着200年前的面貌，BBC曾在这里拍摄电视剧《劝导》。房间里展示的有当时社交场的一些用具和喝茶器皿，非常精致。一楼是纪念品商店，出售各种纪念品，包括简·奥斯汀牌的化妆品。三楼是个小茶室，装修非常典雅舒适，在这里可以饮茶读书，缅怀故人。

简·奥斯汀，1775年12月生于英国汉普郡的史蒂文顿，兄弟姐妹八人。父亲在该地担任了四十多年的教区长，是个学问渊博的牧师，妻子出身于比较富有的家庭，也非常有文化修养。因此，奥斯丁虽然没有进过正规学校，但是家庭的优良条件和读书氛围给她创造了自学的环境，培养了她写作的兴趣。从十三四岁时她就开始写东西，显示了在语言表达方面的才能。1800年父亲退休，全家迁居巴斯，奥斯汀并不喜欢这个地方，据说她曾遭遇了忧郁症的折磨。在这里，奥斯汀拒绝了一位将继承大笔财产的青年的求婚，因为她并不爱他。在巴斯住了四年左右，父亲去世，于是奥斯丁和母亲、姐姐搬到南安普敦，1809年再搬到乔登。1816年初她得了重病，身体日益衰弱，1817年5月被送到温彻斯特接受治疗，但医治无效，于同年7月18日死在她姐姐的怀抱里。她终生未婚，安葬在温彻斯特大教堂。

简·奥斯汀与巴斯的渊源很深，在此写出了成名作《傲慢与偏见》，又根据此地的生活阅历创作了《劝导》和《诺桑觉寺》等作品。但她并不喜欢这里浮华的风气，她笔下的巴斯社交界也远没有乡间那样质朴可爱。

关于简·奥斯汀其人其事见附录一

离开简·奥斯汀中心，沿着Gay St往北走就是圆形广场

圆形广场由建筑师老约翰·伍德设计，广场的规模并不大，规划却独具匠心。这个由30幢住宅组成的大圆环被等分成三段，如此设计保证了从任何一个入口进入圆环广场都能看见一个典型的立面。中央的圆形空地种着一棵参天古树，周围的楼宇则是清一色的乔治式建筑，古树与建筑之间的环形公路可同时供行人和车辆通行。这座象征着太阳的圆形广场环状建筑间连通着三个岔路口，其中布鲁克大街（Brock Street）则笔直延伸到广场西侧的皇家新月楼，老约翰·伍德的儿子小约翰·伍德即是巴斯皇家新月楼的设计师，巴斯的许多精致建筑都出于伍德父子之手。

圆形广场始建于十八世纪中期，历时十四年完成。广场名字来自拉丁文"circus"，意为一个椭圆形或圆形的环。虽说这是由建筑师老约翰·伍德设计的，也因此达到了他建筑设计职业生涯的顶峰，可惜他并没有看见建筑修建过程和最终完成，因为该建筑在他死了几个月后才开始奠基。后面的建造全部由他的儿子小约翰·伍德负责完成。圆形广场是老约翰·伍德为巴斯城规划的宏伟远景的一部分，他计划为该市重新建立一个古典帕拉第奥式建筑（一种主要根据古罗马和希腊的传统建筑对称的欧洲建筑风格）景观。在上个世纪四十年代，由于二战期间德军的空袭轰炸，使圆形广场遭受损坏，现在看到的广场是此后又按原有的风格修复重建的。

圆形广场设计灵感来自于古罗马竞技场，但竞技场的设计是从建筑外围来看整体，而圆形广场是在内部看周围建筑。在它优雅的弧形立面上，从下往上分别使用了三种古典柱式：希腊多立克柱式、罗马/复合柱式和科林斯柱式。多立克柱装饰着五百二十五个图案，包括蛇、航海标志等，代表艺术和科学的徽记以及共济会符号。从空中俯瞰，圆形广场和皇后广场以及毗邻的盖伊街形成一个共济会标志形状，伍德的很多建筑都有类似的装饰。

盗图一张（来自网络），让大家感受一下圆形广场的立体景观

Gay St，不知为何取这样的一个街道名字

皇家新月楼（Royal Crescent）离圆形广场很近，从Brock St往西走200米，就到了皇家新月楼。皇家新月楼是巴斯最为气势恢弘的大型乔治式建筑群，建立于1767～1775年，由连为一体的30幢楼组成，采用意大利式装饰，共有114根圆柱。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形，优美的曲线令人陶醉，尽显高雅贵族之风范，被誉为英国最高贵的街道。

新月楼面向皇家维多利亚公园的大草坪，由建筑师小约翰·伍德设计。这里所有的房子虽然外部看上去非常一致，但是内部的装饰完全由业主选择，因此没有相同装饰的两栋楼。

其实，以前皇家新月楼不叫"The Royal Crescent"，而叫"The Crescent"。据说，18世纪末，弗雷德里克王子（ Prince Frederick, Duke of York and Albany ）光临过这里，并对这座建筑赞赏有加，此后便在"Crescent"前面加上了"Royal"，新月楼好似一夜成了皇室封赏过的大臣，名气和身价也一路看涨。皇家新月楼是典型的乔治亚风格，被誉为英国最伟大的乔治亚建筑。虽然皇家新月楼内部在过去做出过很多改变，但其外观仍旧保留着最初的样子。远远看去，爱奥尼式的柱子整齐地排列着，透明的窗户散落其间，显得巍峨又雄伟。

或许正因为皇家新月楼复古的外表和独特的气质，一批又一批的影视工作者被吸引来这里进行影片的拍摄，先后接待了《公爵夫人》《劝导》等制片方。

如今的皇家新月楼已对外开放，可供游客参观，主要有两部分，一部分是1号楼皇家新月博物馆，另一部分是16号楼，被改造成了皇家新月大酒店。1968年，1号楼从皇家新月楼里独立出来并被拍卖，一位名叫Bernard Cayzer的先生将1号楼买了下来，之后捐赠给了巴斯托管协会，从此公众便有了进一步了解这栋伟大建筑的机会。在皇家新月博物馆里，珍藏着肖像等大批珍贵的文物。据说，博物馆里的工作人员都穿着18世纪的服装，让游客身临其境感受巴斯小城18世纪的辉煌。皇家新月酒店（The Royal Crescent Hotel）是当地的5星级酒店，酒店延续着皇家新月楼独特的风格。酒店的每一个房间都保留着18世纪风格的装潢、奢华的家具，据说还有Gainsborough等画家的画作。

穿过边上的小路，就来到皇家维多利亚公园

皇家维多利亚公园（Royal Victoria Park）是巴斯最大的公园。1830年，11岁的维多利亚公主参加了公园的开幕式，这也是第一个以维多利亚公主命名的公园。公园位于皇家新月楼的西侧，是远眺恢宏的皇家新月楼全景的好地方。公园中古树参天，绿草如茵，其中点缀着花圃、纪念碑和露天舞台。没有经过刻意修剪和设计的草木蓬勃繁茂，自然而充满野趣，属于典型的英式园林。公园内的儿童游乐场是当地和来自世界各地的孩子们的乐园。皇家维多利亚公园每年会举办三场盛大活动：巴斯花展、国际音乐节和儿童狂欢节。其它小型的音乐会和演出不可胜数。

走过皇家维多利亚公园后，便来到皇后广场。皇后广场建于18世纪上半叶，广场中心是一座建于1738年的方尖碑，以纪念威尔士亲王弗雷德里克，在西侧有三所房子已成为巴斯皇家文学与科学机构。

这是Quiet St

New Bound St

从High St就走到巴斯修道院（Bath Abbey）

巴斯修道院教堂高高耸立在市中心，旁边紧挨着罗马浴池。教堂建于1499年至1616年，是英格兰最后一座建造于中世纪的教堂，以巴斯大理石建造，平面呈十字形。在英格兰众多的教堂中，这座教堂以恢宏大气的哥特式建筑、雄伟壮观的彩色玻璃花窗和扇形的天花板而闻名于世，并因窗户多而得名"西方明灯"（Lantern of the west）。

作为巴斯的标志性建筑之一，修道院内有容纳1200人的座位，是英格兰第一位皇帝埃德加的加冕地，也是现在巴斯国际音乐节和其他重大节日活动的举办场所。

巴斯修道院广场经常有街头歌手表演

教堂西面外墙两边有个像天梯造型的雕刻, 几个小天使在攀爬天梯, 动作各不相同, 有努力向上爬的, 有往下看的, 也有倒挂快掉下来的, 充满童趣, 这与多数教堂墙面常有的严肃庄重的雕刻不同。

由于已过吃中饭时间，饥肠辘辘，参观完教堂，就赶去莎莉露（Sally Lunn）餐厅。餐厅离教堂不远，沿Abbey St往南走，穿过York St后在继续前行并往东拐弯，总共不到100米的路。

莎莉露（Sally Lunn）餐厅是巴斯地图上排名第一的景点，坐落于巴斯城中心，紧邻巴斯大教堂（Bath Abbey）和古罗马浴池（Roman Bath）等。这座面包店是整个巴斯最古老的建筑，有关Sally Lunn’s House最早的记载可以追溯到1482年，三角形顶和旁边的狭窄街道是巴斯在前乔治亚时代（pre-Georgian）最具代表性的建筑和布局风格。店内最著名的是下午茶和招牌圆面包（Sally Lunn Bun），Sally Lunn的下午茶一般是半个圆面包配上jam和奶油，圆面包很大也很松软，口感超好。来巴斯没到这家店喝下午茶，就像去York没有去贝蒂茶屋（Betty）一样的感觉，这里是巴斯旅行享受时光的最好去处之一。除了下午茶，Sally Lunn 还提供早餐、午饭、晚餐等，各个时段来都能品尝到Sally Lunn Bun。

在店门口上方有一块红色牌子特别显眼，上面记录着这栋房子的古老历史。小店尽管名气很大，但是依然保留着几百年的古朴与典雅风格，没有一点张扬的气氛，也没有扩张几百年前的店铺面积。也许正是这种原始的保持，才有这么大的魅力吸引八方来客。临街的大玻璃窗里，摆放着一篮子面包，让人看了就想去啃上一口。透过玻璃窗，看见店里的摆设都是古董级的用具，让人感觉到一种古老浓厚气息。

店里面1-3层都是用餐的地方，每层的座位不是很多。我们上了餐厅的二层，店里面装饰很简单，都是过去的旧物件，古董啊！原以为这么有名气的老店餐费一定很贵，可是看了餐单，才知道价格和其他店里并无差别。这里的服务员大多是老人，只有一位姑娘，她们都没有特定的服装和打扮，只是很随意地系着一条白色围裙，但脸上的笑意很真诚，让人进了店里感觉就像回到家里，和家人一起那样放松及随意，也许这就是这个店经营几百年不衰的原因之一吧。

地下一层还开设了厨房博物馆。如果人太多等不到位子，也可以在博物馆里的商店里买到Sally Lunn Bun。食客可以免费参观，非食客孩子免费参观，大人也就只需要交30p。厨房博物馆复原了罗马中世纪时期的建筑风格，并展现了当时的烘焙方法、工具和过程，让参观者可以了解到几百年前Sally Lunn在这栋房子里烘焙面包的情景。

1680年一个名叫Solange Luyon年轻人为了躲避法国国内的迫害逃到了巴斯。她最初为Lilliput Alley街上的一家面包店工作，在巴斯大教堂附近兜售烘焙用具。但是Solange有法国烘焙面包的独家技艺，她可以制作出绵软独特的奶油面包，再配上甜或咸的酱料，很快就俘获了当地人的胃。这款面包本来由她的名字命名，但是因为她的同事发不准她的法语名字，久而久之就变成了Sally Lunn，也就有越来越多的人来这家小店要吃Sally Lunn Bun。

Sally Lunn Bun口感很丰富，尝起来像是面包又像是蛋糕，而且个头很大很蓬松，有脸那么大！虽然在全世界各地都能买到Sally Lunn Bun，但是最正宗的圆面包还得来巴斯的Sally Lunn’s品尝。莎莉露之家的Sally Lunn Bun一般是卖半个，然后抹上各种果酱和奶油。店内主要有甜和咸两种口味，不过最推荐的是搭配店内自制的柠檬酱（Lemon Curd）或者肉桂黄油（Cinnamon Butter）。如果想要带走面包果酱作为礼物送给亲朋好友也都没问题，店里会有包装盒，面包可以冷藏储存保持4天。

吃完午餐，沿着小巷走走，再返回巴斯修道院教堂，罗马浴场就在其边上，下午的任务就是参观罗马浴场。

游客在路边休憩，我偷偷地给美女拍了一张，不料她男友（老公？）也在给她拍照

胖妹妹

罗马浴场在巴斯城中心，是巴斯最著名的景点，也是为众人所熟知的博物馆。巴斯的英文意为浴池。传说公元1世纪，英国还在古罗马版图之内，一个名叫Bladud的王子到雅典读书后染上了麻风病，回国后被放逐到乡下养羊。无意间，他发现猪羊们经常在山脚下一处有着奇怪气味的泥塘里打滚。于是，小王子就下泥塘去驱赶猪羊们，还不时在泥塘旁的一眼温泉里洗浴，每次洗浴回来后，感到浑身舒服。天长日久下来，这温泉水所含的矿物质竟治好了他的麻风病，而且皮肤变得细滑。后来，他接替王位成为国王，不忘巴斯那个有着奇怪气味的温泉，便派人去那个温泉化验水质，发现温泉水富含硫磺等矿物质，对某些神经系统和皮肤的疾病有疗效，便下令挖深井把温泉水从地下抽上来，蓄到石砌的巨池中，大兴土木，建起了沿袭古罗马风格的"国王的浴池"和庙宇，以后每年都要带着王公贵族来洗几次浴。16世纪又在旁边建起了"王后的浴池"。在热气腾腾的古老浴池旁，还保存有国王当年洗浴的"宝座"和他的塑像。

罗马浴场环绕温泉而建。这个温泉从3000米深的地下，每天喷出127万立升泉水，温度常年保持在46.5度，既可饮用，又可治病。18世纪，人们偶然发现米涅尔瓦女神的镀金头像，早已湮没不闻的古罗马浴场得以重新现身。经过两个多世纪的发掘表明，罗马浴场设有好几个浴池，还有游泳池和暖气加温的房间。浴池周围布有雕塑、栏杆，浴池上方原来覆盖着巨大的弧形拱，现仅存一些柱子，但浴池周围还能找到拱的残片。

这里就是古罗马浴场的入口，入口处的维多利亚接待大厅十分华丽，拱形的天花板上雕刻有四季美景。参观不是免费的，每人15英镑。买好票后，别忘了领取一个免费的语音导览器（含中文服务），随后就可以按照语音导览的指引，开始参观啦。

浴场分为上下两层，下层的浴池连通着地下温泉，池中青翠碧透，至今仍有温暖的泉水汨汨涌出，很难想象它竟然保持着这样的状态已超过一万年了。从接待大厅进入后可来到上层露台，从这里可以俯瞰大浴池，露台周围是罗马君王统治时期的维多利亚式的雕像，历史可追溯到1894年。浴场上下层由12根廊柱支撑，廊柱上各自立有形态迥异的罗马诸神雕像，皆因罗马人认为如神水般存在的温泉是来源于诸神的庇护。

站在浴场上层，大教堂近在咫尺

从上层往下看是大浴池，泉水丰沛，水面蒸汽腾腾，是整个罗马浴场的核心。大浴池像一个大泳池，内衬45块铅板。浴池所处位置曾经有一座高达40米、如巨桶般的拱形大厅，现已不复存在。大浴池深达1.6米，这对于泡澡正合适。浴池各个方位都有台阶，方便客人上下。在环绕大浴池的周围设置了空位，用于摆放长椅和小型餐桌，客人们可以在此稍作饮食和休息。在温泉水流出的地方，横置着一块巨大而平整的石板，这是当时洗浴的客人们跳水娱乐的地方。

进入罗马浴场博物馆，可以观赏到曾经在此居住和劳动的古罗马人，了解罗马统治时期的英国以及发祥于河流转弯处、四周温泉环绕的萨莉丝小镇（Aquae Sulis）。

在博物馆的这片区域，收藏了神殿和浴场的两件合成模型。

这是神殿三角墙，发现于1790年，是公元一世纪晚期高卢地区的雕刻家的作品。神殿三角墙是由四根15米高、带有沟纹的巨大石柱所支撑，三角墙正中央为蛇发怪物"戈尔贡"的头像，他注视着每个行近神殿的人。这座神殿三角墙蕴含了很多典故。位于两端角落的是人鱼"特里同（Tritons）"，他们有着人的上身和鱼的尾巴，一起组成了海神"尼普顿（Neptune）"的护卫队。在左下的中心区域，是一个海豚头像的面罩。在戈尔贡头像的右下方隐藏着一只个头很小的猫头鹰，它栖息在另一个头盔的上方。一面由橡树叶环绕的盾牌上刻着两位胜利女神，她们脚踩圆球，于左右两边将"戈尔贡头像"高高托起。"戈尔贡"有着毒蛇缠绕的大胡子，双翅长在耳上，眉骨突出，唇上的八字须也显得尤为浓密。在三角墙的最上方，刻着一颗星星。

关于这些刻画的蕴意，人们已争论了两百多年，然而，对于"戈尔贡头像"的命名，却有着传奇的解释：传说蛇发女妖"戈尔贡"居住在遥远的西方，头发是一条条蠕动的蛇，任何看到她们的人都会变成石头。宙斯之子珀尔修斯（Perseus）知道后，在女神雅典娜（Athena）的帮助下，割下了女妖头颅。他回去后把头颅交给雅典娜，雅典娜则把它固定在了自己的胸甲中央。

在另一个版本的传说中，头像的主人是一位海神。这种传说与英国关于海神的其他描述有很多相似点，例如位于大银盘上、来自米尔登霍尔（Mildenhall）的海洋之神"俄刻阿诺斯（Oceanus）"的图像。

1790年，在泵房建筑物中，人们发掘出了各种各样的石刻品，由此，这座不同凡响的建筑才得以重新现身。建筑的正面墙壁上刻着与四季相关的图纹，墙壁上方是一面装饰性的三角墙，刻着月亮女神卢娜（Luna）的肖像。建造这座建筑的初衷已不为人所知了，但人们猜测，它也许是供那些膜拜者在女神殿一侧的神圣庭院里度过漫漫长夜的地方。

这是从一处墓葬里发掘出一块女士石头像，这块石像的年份可追溯至公元1世纪末。在发掘的当时，这位女士的发型显得非常新潮。

博街宝窟（Beau Street Hoard）是巴斯近年来最珍贵的文物古迹之一，在被岁月沉淀了近两千年后，终于在2007年，考古学家在位于巴斯博街（Beau Street）的庚斯博罗酒店（Gainsborough Hotel）将其发掘而出。目前，"博街宝窟"在罗马浴场博物馆的萨莉丝小镇艺术馆（People of Aquae Sulis Galley）内展出。

在发掘现场，考古学家们发现宝窟中的17577枚古罗马银币分别装在八个钱袋里，这些银币的历史从公元前32年跨度到公元274年不等。2014年3月5日，巴斯-东北萨默塞特郡议会（Bath & North East Somerset Council）获得了文化遗产彩票基金（Heritage Lottery Fund）授予的372500英镑的款项，以此买下了"博街宝窟"。

在罗马浴场出土的所有文物中，最有价值的藏品之一便是女神萨莉丝米涅尔瓦的镀金铜制头像。头像的主人是一个祭祀神像，当时站立的位置应该在圣泉旁边的神殿里面，由于岁月变迁，她美丽的头像不幸从身体上掉落了下来。女神"萨莉丝米涅尔瓦"的铜头像在1727年被发现，很可能是公元一世纪晚期、浴场建立时的文物真品，这意味着她在神殿里站立了有三百多年的历史，直至后来遭到损毁。

这尊头像的尺寸比真实人脑稍大一些。在女神的发际线里藏着几处小孔，是为了给女神戴上高高的科林斯式头盔，在小孔处用铆钉做了固定。

镀金铜制的雕塑作品非常稀少。据探测，这尊头像共有六层镀金，前两层使用的是火法镀金，后四层为金箔。由于在地里沉睡了上千年，安放在罗马浴场博物馆里的女神头像已有多处遭到损伤和腐蚀。在女神的下巴下方有一处奇怪的矩形切口，可能是由于当初在雕像铸造过程中产生了裂缝，为了填补裂缝表面的气孔而将金属片填充在裂口中，镀金后便不会被发觉。后来由于在土里遭受腐蚀，嵌入其中的金属片便掉落了出来。

圣泉，即萨莉丝泉，位于罗马浴场的核心位置。天然温热的泉水，其水温终年保持在46℃，几千年来汩汩不息。萨莉丝泉每天涌出117万公升（24万加仑）泉水，终年不歇。在过去，由于人们无法理解这一自然现象，便认定这是上古之神的杰作。到了罗马时代，古罗马人在温泉旁边建起宏伟神殿，以此供奉拥有治愈神力的女神"萨莉丝米涅尔瓦"。

为祭祀女神，人们将各种供品抛入圣泉之中，供品包括1万2千多枚罗马硬币，总额巨大，堪称英国之最。有些供品尤其特殊，它们是诅咒薄片，当时，人们在铅片或锡片上书写诅咒之言，然后将其卷起，抛入泉水当中，他们相信，女神之魂就停留在这里。

泉水昼夜不断地从地下涌出，溢出来的部分则流入原始的罗马下水道，随之汇入四百米开外的埃文河。至今，罗马的管道与排水系统仍然占据主体地位，这体现了罗马工程师们精湛的工艺。罗马浴场博物馆建造了一种玻璃地板，游客可以透过脚下的玻璃地板清晰地看到浴场的输水管道。

古罗马人拥有出色的工程技能，他们将温泉水引流至一个巨大的石头蓄水池作为浴池的水源。这里曾经还有两个从底部加热的"土耳其浴池"，能让使用者尽情流汗，洗去尘土。

在罗马浴场的东部，设有一间宽大的温水浴室，体感舒适的温水通过一根管道，从大浴池源源不断地输送过来。

在罗马浴场的西部，建有一系列水池和高温浴室。高温浴室采用的是依旧保存完好的古罗马火坑供暖系统。而圆形跌水池则散发着阵阵寒意。

在罗马浴场还有身着特色服装的人，使人仿佛穿越回了遥远的古罗马时代。

参观完罗马浴场，又到了该返程的时刻。回伦敦前，再看看巴斯小城，顺便去超市买点吃的。

沿York St往东走

路过漂亮的冰淇淋店

三角形的交通环岛，再往东就是缤纷花园，随后再往北走，路过Pulteney桥后，再沿Northgate St北上，这条路已是第二次走了。为什么呢？因为那里有个大超市。

超市就在Northgate St路边，旁边有St Michael’s Church，高高的塔顶直指蓝天。英国著名的炸鱼实在不敢恭维，这几天满世界找中餐吃，今晚回去后还得想办法搞定吃饭。于是就在超市里买一些英国产的方便面和蔬菜色拉，回宾馆吃草去。此外，英国的牛奶很便宜，顺带又买了些牛奶、水果和果汁，这是每天必不可少的食物。后记：英国的方便面真难吃，用水泡后，糊糊的，没有弹性，很想念中国的方便面。无奈之下，只得又去宾馆附近的中餐店买饭菜，打包。

回望大桥

经过巴斯Guidhall Market

埃文河

沿Pierrepont St返回，去火车站，再次路过天主教堂

火车站前小广场

短短的列车

等待列车的人们

终于回到宾馆

附录一

巴斯的简·奥斯汀中心是"简迷"们来此的必到之处。1801年，简·奥斯汀那位不能继承家族财产的父亲退休（因为他是家中次子，按当时法律无权继承财产），26岁的简小姐跟随全家搬到了疗养名城与社交重镇巴斯。这一方面是为让当了40年牧师的老奥斯汀先生能享受到温泉水的疗养，另一方面更是为了给家里的几个女儿打开更好的社交圈。

简·奥斯汀生得不美，社交上也不怎么会"来事儿"。好在富有文才的她还能埋首文字的世界，之前也算过得平静安详。但迁居巴斯之后，一切变得躁动起来。作为当时有名的度假胜地，巴斯无处不在的交际与舞会让简小姐疲于应付。在写给姐姐卡桑德拉的一些信件中，她抱怨道："我讨厌小型舞会，人们一刻不得闲……我找不到兴趣相投的人。"

当时她给这个城市的评价是：浮华、浅薄、乌烟瘴气和空虚迷茫。特别是对于这里夜夜笙歌的舞会，简觉得这简直就是年轻小姐们待价而沽的"婚姻拍卖所"，虽然事实证明她也曾跟普罗女子一样精心打扮而去巴斯的舞池"竞拍"，但结果总是一无所获。即便简曾被认为很擅长跳舞，算得上是个中高手吧，可惜男性的选择大概亘古未变，漂亮的脸蛋比妙笔生花或高超舞技更有吸引力。为此，简小姐对这项强调身段、不强调头脑的活动更加深恶痛绝。

跳舞是简小姐那个时代最重要的社交手段。这些场景，我们可以很清晰地从她之后根据这段生活经历写成的小说《劝导》中看到，而小说中的安妮和现实中的简曾经造访过的舞池，现在仍然开放给游客参观。而在每年9月举办的简·奥斯汀艺术节期间，巴斯市内的多个礼堂和户外场所都会举办舞会来纪念这位既擅长跳舞、又对它心怀怨念的女作家。

再说回简小姐。除了这里"高大上"的社交生活与她业已习惯的乡村社交之间的巨大差异外，她烦恼的更直接根源还出在"钱"上。巴斯当时号称"黄金之城"，是乔治王朝时期最时髦的城市之一，一年四季都有大批上至王公贵族，下到中产阶级的人前来度假和猎艳。巴斯人也因此变得势利眼，既嘲笑只是有钱的暴发户，又看不上没有钱的平民，可对于财富和地位奥斯汀家都不怎么合格。搬来这里时，家中唯一的经济来源父亲已经退休，又没有可继承的产业和田地，而且为了搬家，父亲变卖了几乎所有家什，包括简的那架钢琴。而要在这里参加社交舞会，简没有马车华服，没有珠宝首饰，就连上好的蕾丝软缎都买得拮据。而舞会每晚举行，要做到常出席又不常重复穿衣，真是够她烦的了。

这样的家庭聚会场景是简·奥斯汀笔下最常见的情景。不美、无钱、老大不嫁，简·奥斯汀早已成为城中长舌妇们的谈资话柄，对这样一位心高气傲、敏感多情的才女来说，还真是可怕的煎熬。因此在她作品中，总有那种睿智又酸酸的调调。跟那些期望自我包装成圣母白莲花或者铁血女强人的人相比，简小姐倒是个有缺点、有欲望、有真实情绪反应的好小姐。她在书信中还时有购物释放压力的言论出现，在给姐姐的信中说："我不得不告诉你，我今天又把所有钱花光了"，好事者细细探究她这笔钱的去处，据说是全买了当时的奢侈品。

电视电影《诺桑觉寺》讲述的正是发生在巴斯的故事。或许是因为心烦意乱，在巴斯生活的5年多时间里，简·奥斯汀没有完成任何一本书。但是这段生活经历却又给了她积累，她后期出版的两部作品《劝导》与《诺桑觉寺》（前期创作，死后由哥哥出版）就是直接描写女主人公们在巴斯生活的故事，其字里行间完全就是简小姐本人在巴斯的经历。而在两部小说中反复出现的圆弧形的皇家新月楼，现在仍是来巴斯不能错过的景观。

然而在巴斯的坏事对她来说还并不止于此，她还在这里经历了自己人生唯一的求婚与悔婚，还有父亲的去世以及好友的意外死亡。也许正是这些，让她"遭受到了抑郁症的侵扰"。

电影《成为简·奥斯汀》讲述了简小姐与法律实习生汤姆·勒弗伊之间的爱情故事。正如电影所表现的那段恋情一样，简小姐也曾经历过刻骨铭心的爱情与那位名叫汤姆·勒弗伊的法律系实习生。他是简哥哥的好友，与简陷入热恋后竟到了几乎欲私奔的地步。但是爱情的火焰很快就被家人的反对所压制，因为这位未来的爱尔兰最高法官当时还只是一个穷小子，理智的简听从了长辈的"劝导"，离开了他。这也成为她一生恋爱的终止。后来她在自己最后一部小说《劝导》中表达了自己终生的追悔与遗憾，只可惜的是作者本人并没有得到故事里的破镜重圆。

搞笑的是，这位汤姆兄弟在离开简小姐之后却渐入佳境，后来娶了富家小姐，又走上政治的道路，先后成为爱尔兰枢密院成员和爱尔兰最高法院的首席法官。从这个职位上辞职时，他已经90岁了。在自己的晚年，他曾向侄子承认说"年轻时与一位后来的知名女作家有过一段爱恋"。

这段伤心的恋曲终结近5年之后，奥斯汀全家来到巴斯。又过了一年多，在1802年的冬天，正在巴斯家中的简收到了自己的老邻居，也是奥斯汀家的世交，富裕的哈里斯·比格·威瑟的求婚信。这位比简小6岁的男子从小就仰慕这位睿智的大姐姐，而此时的简已经27岁了，家庭状况一天不如一天，于是她决定抓住这"最后的稻草"，答应了哈里斯。但经过一夜的辗转反侧，第二天清晨，简就反悔了，她说："这世界上什么我都可以忍受，但决不能接受没有爱情的婚姻。"于是她亲自回到故乡斯蒂文顿，当面回绝了哈里斯，即刻又匆匆返回了巴斯。随着这场求婚短剧的落幕，简小姐的孤独终身也成为定论。

回到巴斯之后。简内心的波澜可以想象，这时候她只靠着在普尔特尼街4号的家中阅读，在普尔特尼街上散步和观看夜晚普尔特尼花园里的烟火表演来排遣郁闷，这也是她难得喜欢上巴斯的地方。

可惜好景不长，1806年，老奥斯汀先生辞世，简连同母亲和姐妹们决定离开巴斯。她在《诺桑觉寺》中写道："对于访客而言，这里的确是个不错的地方，但它就是让人不想长住。"后来，她又在给姐姐卡桑德拉的信中这样写道："明天就是我们搬离巴斯，投奔克里夫顿的两周年纪念了，那曾是多么令人愉快的解脱时刻啊！"逃脱了巴斯的奥斯汀一家继续到南安普顿投奔哥哥弗兰克去了。

一位作家跟一座城市的关系就是这样山重水复，不论喜欢还是抗拒，总会在生命中留下这样或那样的痕迹。如今被简小姐厌恶的巴斯将她尊为城里最重要的"市民"，想着法地来纪念她。在"简·奥斯汀中心"里，导览参观每半小时安排一次，首先我们被安排到影像放映厅里观看BBC版《劝导》的片段，以及当地"简·奥斯汀艺术节"期间的各种资料录像。

然后一位身着简·奥斯汀时代碎花长裙的甜美姑娘就把我们带进一个小型会议室，用英文为我们讲解简的生平与她在巴斯的生活。同时，她还不忘从手挽着的那个竹篮里分给我们每人一颗糖。

如果还不能满足，你还可以到纪念中心二楼的摄政茶室来一场简小姐的下午茶。这家完全按照简·奥斯汀那个时代布置的茶室从装饰到口味都相当古典正宗，据说在英国茶协会中还获过奖。伴着《傲慢与偏见》的电影海报，点一套"达西先生下午茶"（Tea with Mr. Darcy），真好像他就要骑着白马来了呢！

至于每年9月中旬的"简·奥斯汀艺术节"更是全世界"简迷"来探望巴斯的最佳理由。每到这时，整个巴斯都像回到了两百多年前，蜜色的街道与古典建筑之间挤满了穿着古典服装的人们，不论男女老幼都有自己定做的服饰，女士们手持折扇或洋伞，男士们则戴着高礼帽，拿着手杖，全城俨然都是摄政时期的样子。那一周的时间里，每天都有音乐剧、歌剧、露天演出和舞会在举办，和着巴斯秋日的美景，真是让人难忘。

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