访古探幽里斯本，戏春赏心摩洛哥

淡月微云(拒私聊）

　　来到里斯本，仿佛瞬间穿越到欧洲中古乃至远古世纪。如果说阿姆斯特丹是有千年古韵之古城，而有着三万年历史的里斯本，则是一历史凝重，无处不显岁月沧桑的名副其实的古城了。考古证实，早在新石器时代，凯尔特人就在此居住。跟据古希腊传奇故事所叙，里斯本是奥迪西斯在征服了特洛伊人，返回家园途中所建。以后凯尔特人，摩尔人，罗马人交替换防。。。其中信奉伊斯兰教的摩尔人统治里斯本长达一千多年。三万年历史长河中多次的战争，移民，不断的扩建这座频临特茹河的半岛，使之一度发展变化成经济极度发达的世界经济帝国，海洋霸权，日进黄金万两，富甲一方的商业贸易中心。

　　十八世纪中叶，里斯本发生一场前所未有的大地震，熊熊大火燃烧数天，无数生灵和市内85%的建筑，被烈焰吞噬烧毁。现今的里斯本基本是震后在废墟上重建再生之城。老城建在特茹河畔的七座山峰之上，故有“七山之城“ 的美称。她沿特茹河而建，三面被连绵起伏的山峦相拥，逶逦萦回，陡坡纵横，与美国旧金山市如同胞姊妹。

　　春寒料峭，烟波浩渺。雾气隐朝霞，云海浮远岫。

特茹河(Tagus) - 里斯本的母亲河。她源远流长，孕育了历史悠久的欧洲名城里斯本， 见证这城市的崛起兴衰。

　　如同旧金山，市区榄车是里斯本一大特色。

　　古教堂比比皆是，向世人展示着里斯本的悠久历史。

　　整洁，宁静，庄严，教堂对公众开放，任何人都可以随意进去祈祷，参观，不拘形式。只要肃静。

　　这座教堂形同清真寺。

里斯本在几千年的漫长历史中，接纳多种宗教教派，在信奉伊斯兰教的摩尔人统治的千年内，里斯本遍布清真寺，其建筑风格也融入到当地的建筑中。

　　小教堂内部一切因年久失修，显得陈旧，壁画失去鲜艳的色彩，墙上留下渗入的斑斑水迹，一些神像由于失去马赛克而显得肢体不全。

　　踏在街道古老的碎石路面，恍惚在和古人对话。被千万人踩踏得凹凸不平的石子路面，缝隙中长着鲜绿的苔藓，一切的一切，古旧，遥远，离世脱俗，远离凡尘。

　　入夜，华灯初上。暗淡灰黄的灯光, 照在楼房下垂的清藤，斑驳的墙壁，磨损的路面上，幻觉在中世纪里斯本的街上游荡。现代的汽车与这寒冷色调的景致显得极不协调。

　　只有酒吧里传出的摇滚乐提醒人们，这是二十一世纪的欧洲城市，里斯本。

　　巍峨高墙，厚重古朴。这座建于十七世纪的伯纳德修道院被改造成了餐厅。近五百年来，她静悄悄与世无争，躲在郊外一条僻静幽深的小巷里，远离凡尘闹市，在初春的寒夜，俞显寒冷孤傲。

有访古探幽之情的我们光临这十字（Travessa）餐厅。服务小姐娓娓而谈古修道院的故事。1755年，里斯本那场巨大破坏力的大地震，使修道院遭受灭顶之灾。重建的修道院在19世纪中叶关闭，因为修女们相继去世，后续无人。
上世纪七十年代，里斯本一豪女把修道院打造成餐厅. 如今，她是里斯本餐饮业的一奇葩，远近闻名。
据传，修女们的魂魄还常常在餐厅里游来荡去，徘徊不休。我走进修女的院子，想和她们近距离接触。

　　来自世界各地的食客，兴致勃勃的品尝传统葡萄牙佳肴和大厨的创意美食。

　　激情澎湃的調酒师，更像是个魔术师变魔术。

　　在夜幕中沿特茹河散步，陡然举首远眺，一座金门大桥突兀的出现在眼前。我惊呼, “这就是旧金山的金门大桥啊！“

同行的里斯本朋友喜笑颜开，“对，出自同一位桥梁设计师之手。正是因为旧金山与里斯本的地理环境相似，所以里斯本请他设计一座桥，连接首都里斯本和阿尔马德。“

桥名4.25（4月25日）桥（Ponte 25 de abril bridge），纪念西班牙1974年4.25不流血非暴力政变，康乃馨革命。

　　蓝天下的里斯本4.25大桥。她横跨特茹河，连接里斯本与阿尔马德（Almada）。特茹河在她脚下流向远方。

　　旧金山金门大桥。她与里斯本的4.25桥同是悬索桥，同是橘红色，像是一笔画出，一气呵成。

　　查找资料后，发觉朋友的信息和我的视力有误。旧金山的奥克兰海湾大桥（Oakland Bay Bridge) 与里斯本的4.25桥才是名副其实的姊妹桥，均为美国桥梁公司（American Bridge company）所设计，建造。两桥都曾经是世界第一，欧洲第一，写下桥梁建筑史辉煌的一页。

　　横跨高速与铁路，蜿蜒曲折，连绵延伸在山丘和郁郁葱葱的灌木丛中，耸立着里斯本十八世纪的引水工程奇迹，古罗马风格的引水渠，自由水之渠。

　　云海翻腾蔽星辰，

百年水道自由门。

青青山泉流不断，

拯救生灵胜天神。

　　自由水之渠的主渠道长18公里，全长为58公里。为缓解里斯本缺乏饮用水，葡萄牙国王约翰五世，下旨建造此引水工程。

　　佩斯塔纳皇宫酒店是闻名里斯本的一家高级豪华酒店。她建于1904年，是葡萄牙一候爵的府邸。经过全面的整修，整座宫殿气势宏伟，古朴典雅。在酒店内低头举首皆是精美壁画，雕梁画栋，巧夺天工。整座建筑里不泛价值连城的古董和家具，让人叹为观止。花园里绿荫叠翠，绵绵春雨洗涤着树叶花瓣，使之展现出层次鲜明的色调，细腻柔美。作为客人的我们，享受皇家宾客之待遇，让人不可忘怀。

　　主楼大厅的入口，俨然一幅皇家气派。

　　精雕细刻的高深穹顶。

　　精美的古董家具

　　艺术氛围浓郁的酒吧

　　餐厅门口的百年汉白玉石瓮。瓮壁四周是盛开的梅花浮雕，栩栩如生，暗香浮动，春意盎然。

　　餐厅犹如美术画廊，樑柱浮雕满布，屋顶墙壁绘画精巧，色彩艳丽，客人的味蕾享受美食，视觉则享受精美的艺术。

酒店有不同风格的小客厅和餐厅，法国厅，英国厅，意大利厅，亚洲厅。。。所有家具，艺术品都是原主人从世界各地收集的古董真品。

　　亚洲厅的印度元素

　　中国元素

　　喷泉改建的露天泳池。泳池顶部是一座雕梁画栋清代建筑风格的会议室。她是候爵从清代的中国购置，飘洋过海，落户在万里之遥的里斯本。

　　墨绿翡翠一池玉

　　葱郁浓香米仔兰

　　小径迂迴

　　这只巨形龙虾懒散的躺在海鲜馆门口的迷你水族馆里。

　　安哥拉对虾足有半尺长呢。

　　当然只有西班牙的陈年火腿才有此殊荣。

一位西班牙友人为我们点了炸豆角（string beans），让我们品尝。他很骄傲的说，葡萄牙的炸豆角，是现代风靡全球的日本料理天妇罗（Tampura)之先祖。半信半疑的我在手机上划划，确信这其貌不扬的葡萄牙炸豆角，乃是货真价实的日料天妇罗的祖先。不过不敢恭维这炸豆角的味道，它比日料的炸鱼虾和蔬菜的味道及品相差了不少。青出于蓝而胜于蓝吧。

　　圣。乔治城堡（Castelo De S. Jorge)建于十一世纪摩尔人统治时期。这座中世纪的城堡屹立在里斯本的制高点，俯瞰特茹河 ，东北面是陡峭山坡。迄今为止，城堡上还站立着十一座巍峨威武的瞭望塔。它是纯军事战略性，为防御所用的堡垒。

　　站在城堡上，里斯本可一览无余，尽收眼底。

圣。乔治城堡是里斯本现存最古老的建筑。它从1755年里斯本毁灭性大地震和大火中幸存下来，给后人继续讲述古城的历史和故事。

　　一堡立顶，固若金汤。任你千军万马，我自岿然不动！

　　石土结构的厚重城墙，易守难攻。

　　昔日的护城河，在和平年代成一片青草绿茵。

　　这只惊艳亮相的孔雀，以主人的姿态迎接到此一游的客人。

　　保存完好的瞭望塔

　　射箭孔

　　古井遍布城堡，供驻军和军马饮用。

　　千年古柏古树参天，苍劲挺拔，撑起葱绿巨伞，遮阳挡雨。

　　一窗纵观历史，打开遐想的闸门。孤峰古堡，尽显岁月沧桑。

　　越过城墙树稍，特茹河奔腾向前。

　　里斯本地标之一，奥古斯塔街凯旋门，为纪念1755大地震后，里斯本人重建家园而建。

震后的里斯本在国王若泽一世及当时葡萄牙政坛风云人物，大臣彭巴尔候爵的引领下，制定重建规划，采取措施，把里斯本打造成一个崭新，防震的新型城市。

这时期的建筑受法国建筑，艺术的影响，具有极其浓郁的法国色彩。这座凯旋门就是经典的代表作。

　　震后重建里斯本城，为当时的国王若泽一世 （改革者）而竖立的第一座雕像。

　　如同许多欧美城市，里斯本处处洋溢着浪漫与艺术的气息。街头广场，举目皆是精雕细刻，雄伟壮观的纪念碑，纪念塔，各式大小喷泉，优雅华丽，引发奇思妙想。

　　罗西奥广场上卓越多姿的巴洛克青铜喷泉。里斯本的古风旧气把人们带回遥远的过去，她那古典雅丽的艺术容貌与建筑风格，让人们沉浸在艺术的海洋，从容不迫，悠闲自得的慢节奏生活，无不令人怀旧，怀念那逝去的时光。

　　五小时的飞程，不算太痛苦，在北非摩洛哥着陆。那是台湾著名作家三毛热恋的“前世故土“, 是她和荷西爱的暖巢。

　　卡萨布兰卡因好莱坞巨片《卡萨布兰卡》的上演，而闻名于世。这个白房子城市（“卡萨布兰卡“是西班牙语，意味白色房子），从上世纪四十年代初发展成今天较现代化的城市。她是非洲的金融中心。由于濒临大西洋，和金融业的盛起，得天独厚的天时地利，使之发展成摩洛哥的最大港口。

今天的卡萨布兰卡，正被一场空前的建设热潮席卷，处处拆旧建新。不久的将来，她一定会以崭新的身姿现身世界。

　　非洲最富诗意，最浪漫，最壮丽的清真寺，当属卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺。她是非洲第一, 世界第三大清真寺园。她的设计出自法国著名建筑设计师，米歇尔。潘索之手。摩洛哥已故国王哈桑二世，为纪念祖先从大海漂泊到此，扎根繁衍生息，而立意在这里建造一座举世无双的清真寺。他梦中见安拉，被授意把真主的宝座建在水上。于是就有了这大西洋畔漂浮的清真寺宝岛。

　　这是一座艺术宫殿。阿拉伯与法国混和搭配风格的设计，精心打造，精雕细刻，尽显华彩。

　　海风呼啸，海浪涛涛，天际间乌云里，一抹耀眼暮霞，燃烧在天边。在日落前的瞬间，金灿灿的余辉给浩瀚大海，海边的国度，再投下光亮与温暖。

　　华灯初照清真寺, 金碧辉煌的圣殿, 精美绝伦。令人赞叹，为之倾倒。

　　清真寺旁具有伊斯兰特色的喷泉。

　　心满意足，依窗围坐，遥望夜幕中金光四射的清真圣堂，潮水翻腾拍岸，海浪泛着白沫，一杯美酒，盘中佳肴，完美无缺。

　　摩洛哥不出产茶叶，可是摩洛哥人嗜茶如命，每日必饮，且茶具精美多为银质。摩洛哥人只喝用绿茶和新鲜薄荷叶煮的薄荷茶,伴以精致，酥松，香甜可口的各色杏仁酥小点心。

在摩洛哥的日子里，我每一天的开始，便是一壶薄荷茶，一碟精美杏仁酥，唇齿留香，精神爽。

　　帅小伙在展示他倒茶的高超技艺。

　　Rick's Café.

1942年由好莱坞巨星亨佛利。鲍佳（Humphrey。Bogart）和英格力。褒曼（Ingrid. Bergman) 主演的经典爱情故事片《卡萨布兰卡》，使这名不见经传的北非小城火便全球。从此这白房之城便成为浪漫与爱情的代名词。

来到卡萨布兰卡，我们也加入全球的追星族，慕名来到瑞克咖啡馆（Rick's Cafe) 进餐，亲身体验那发生在瑞克和伊利莎之间荡气回肠，令人心碎且高尚纯真的爱情故事。

傍琴而立，我听见伊利莎那迷人温柔的声音,“ 弹呀，山姆，就弹《时光流逝》。“

　　瑞克咖啡馆的酒吧。酒吧以铜雕热带棕榈树为主的装饰，给咖啡馆涂上沙漠绿洲的色彩，平和的氛围，恰似处于第二次世界大战中的《卡萨布兰卡》，成为这危机四伏的北非小城一叶安全孤舟。

　　然而，许多纷纷慕名而至的就餐者并不知道，这个瑞克咖啡馆是在《卡萨布兰卡》公演62年之后的2004年才开张的。《卡萨布兰卡》的全部拍摄是在洛杉矶华纳兄弟公司的摄影棚里完成的。只有瑞克在机场帮助伊利莎夫妇出逃的那一节是在外景地，洛杉矶附近的伯班克机场拍摄的。餐馆的老板娘是一位来自华盛顿州的美国前外交官，曾在美国驻摩洛哥大使馆工作。交谈中，她告诉我，从使馆退役，因为眷恋这异国风情，便决定留下来，开创经营“瑞克咖啡馆“。当然，这精明强干的女士也是看到了巨大的商机。咖啡馆就是完全按照影片中的Rick‘s Café 而打造出来的。

卡萨布兰卡的前身乃是一个名不见经传的小镇。其老城只有一条街，一个市场，一个旅馆......虽旧城的钟楼不再是亮丽的景点，她却一如既往，给予过往的车水马龙和人流以注目礼。一条老街，一个小镇，沉淀着非洲名城卡萨布兰卡发展的厚重历史。

　　比起其他的伊斯兰国，摩洛哥人的宗教态度温和，开放，自由，随意。年青人的着装现代化，牛仔裤，运动装，T恤，“名牌“运动鞋，耐克，阿迪达斯......，超短裙，牛仔裙，高跟鞋，已是普遍的装束。带黑面纱的几乎没有，中年妇女一般带彩色面纱。

　　这个现代君主制国家的经济活跃，所谓商賈云集，店铺林立，无所不有。

　　五花八门的杂货铺。

　　穆斯林世界的女掌柜，老板娘。

　　今天的卡萨布兰卡，旅游业专宰游客的“屠夫“不是什么稀罕之事。这些一身大红袍，披挂铜铃鹅毛的奇异之人，准确无误的快速断定我们是游客，把自己头上戴的沉重竹帽子使劲扣在我们头上，不顾我们一连串的“No“, 将我们手机“抢“去，拍照。然后手往我们面前摊开，“100 迪拉姆“. 打死狗讲价的策略。

　　摩洛哥人的祖先也发明了陶锅（Tagine，塔吉锅）只是形状与我们先人的发明不同罢了 。他们的陶锅的锅体浅园型，锅盖呈园锥型。焖煮食品不放水，锅底放油，把肉，鱼，和调料，蔬菜放进调好，盖严，小火煨。水蒸气从锅底上升，转变成水顺椎形体的锅盖流入锅内，原汁原味，一点不浪费。堪称大众美味。肉类菜肴要煨8个钟头呢。

　　Tagine是塔吉锅，也指用塔吉锅做的菜。

　　卡萨布兰卡街边卖塔吉锅菜的大叔。据他介绍，他的塔吉锅有牛羊肉，鸡，鱼虾，还有素菜。想必我们还可做塔吉锅红烧肉。

　　走进一个市场的一家传统榨油店，几个妇女轮流转动一个迷你石磨，一手抓一把杏仁放到小磨上方一个孔里，再倒进一些橄榄油，转动石磨，粘稠的褐色杏仁酱便一点一点的被磨盘压出。这情景让我想到“小磨香油“，一定也是以同样的方法制作的。于是我请求助她们一臂之力。操作一会儿，还是有挺成绩的，不想，她们手一伸，要价一百迪拉姆（$10)。这可真是花钱买活干啊！

　　阿加迪尔是摩洛哥南部的沿海旅游城市。老城在上世纪60年代的一场大地震中变成残垣断壁，一片废墟。重建阿加迪尔，重点放在规划沿海旅游业。新阿加迪尔是一个集旅游，餐饮，商贸与一身的城市。它以沿海地区的度假村，咖啡厅，海鲜馆，摩洛哥地方特色饮食，酒吧，歌舞厅的设施，吸引许多欧洲人，尤其是法国和英国人来度假。阿加迪尔还有北非最大的集市，任你讨价还价，是采购的最佳去处。

　　阿加迪尔海滨度假村。

雾气升腾的大西洋畔，黄沙海滨，海风劲吹，沙粒打在身上，朦胧迷幻，仿佛在撒哈拉沙漠梦游。

　　沿海几十里的度假村落。

　　羊在树上居。

玩累了，小憩。

　　不知是客家人发明盐焗鸡在先，还是这盐焗鱼更早？远隔千山万水，却是相同的烹调理念，保鲜，保嫩，原汁原味。食客慕名而来，心满意足而归。

　　香喷喷的石头烤馕，令人馋涎欲滴。无独有偶，新疆人也是如法泡制，把石头烤大饼称之为馕。看来西域新疆人与万里之遥的摩洛哥人同宗同根。

　　这里不是撒哈拉沙漠，只是阿加迪尔的小沙丘，小沙漠，却也风卷黄沙扑面，尘土味浓天云间。不知撒哈拉沙漠的真面目如何。三毛生前眷恋撒哈拉，也许是因为那自由浩渺，一望无际的沙海，赋予她想像力无尽的空间与升华的苍穹。

　　乘沙漠之舟，穿行在小沙丘地。丛丛热带灌木覆盖着无数沙堆，高大的树木葱葱绿绿。摩洛哥之春色彩丰富，灰，黄，红，绿......印在脑海中。