<h1><b>在哈瓦那我们入住的④星级酒店。酒店设施完备，设计很具热带风情，也很难具体说出由于美国对古巴的长期经常制裁和封锁缺少了什么，要说缺点就是装修有到粗。</b></h1> <h1><b>古巴的雪茄，朗姆酒在世界上都是大名鼎鼎的。参观这家纯手工制作雪茄的工厂，据说其生产的大牌子也是卡斯特罗生前最爱的雪茄。</b></h1> <h1><b>拉德罗渡假村是全古巴最好的渡假休闲圣地，全年游人不绝，也吸引隔海相望的很多美国人每年都会到此度假。我们也有幸在这里住了两宿，阳光，沙滩，日落，日出，潜水，出海抓龙虾，此行玩的尽兴。</b></h1> <h1><b>乘坐私家游挺出海现抓龙虾。</b></h1> <h1><b>船长很给力，花了两个小时为我们每个团友一人抓了一个大龙虾和海螺。先抓现煮的加勒比海花龙，龙虾刺身鲜滑美味，海螺刺身清甜爽脆，水煮的虾膏肥美色泽诱人，不会煮粥的船员还专门按我们的要求把龙虾头煮了一锅龙虾粥。喝的是“自由古巴”（朗姆酒加+可乐+冰的鸡尾酒）哈😄哈😄哈😄有此一顿决不枉此行!</b></h1> <h1><b>柯西玛尔的渔村。这里有个露台饭店是海明威经常光顾的地方。他曾这样描述过他所看见的风景：“在春季的一个阳光明媚的上午，风从东面吹进敞开的饭店。从露台上我凝望大海，深蓝色的海面上泛着白色浪花，穿梭的渔船追逐着多拉多鱼。<br></b><b>渔村经时间打磨变化不小了，但涛声依旧，我们还可以感受到《老人和大海》的魅力和圣迪亚哥的勇敢。</b></h1><div><br></div> <h1><b>圣卡洛斯城堡建于1764年，在耗费西班牙皇家巨大的开销后，整整用了十年的时间，它出现了在了哈瓦那旧城对岸的山崖上，与更早时间扼守于海角端的莫罗城堡并列为伍，担当起从陆地上保卫哈瓦那的要塞之功能。</b></h1><h1><b>进入城堡的入口要经过一座木制吊桥，吊桥下的战壕深险曲折，蜿蜒无边。从地面拔地而起的城墙厚实无比且光滑不易攀登，随处可见的瞭望塔曾经是这座堡垒最好的眼睛。当吊桥收起时，城堡便与世隔绝，成为最难进攻的铜墙铁壁。过了吊桥是一座美丽的巴洛克式石门廊，深深的门洞下是泛着夜色的鹅卵石，一直指引向未知的远方。在另一边的一座简易的吊桥通往月桂沟(el foso de los laureles)，那里是之后数个世纪时间里西班牙殖民者执行死刑的地方。</b></h1><h1></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>二百多年来，哈瓦那旧城几乎无甚改变，除了那些被时光打上的斑驳烙印。在远离了殖民者时期自己重新当家作主的此时，还能将殖民时期殖民当局反抗另一个殖民入侵者的斗争当成一种复古的追忆，可见那段历史对今日古巴人心底残存的影响。<br>与我们国家在面对列强入侵时苦大仇深的正统历史观不同，拉丁美洲则显得轻松。拉美国家几乎全由殖民带动发展的近现代史几乎都带着一种既承认殖民优秀文化又重新回归民族自省的矛盾。</b></h1> <h1><b>在这里我们还观看了圣卡洛斯城堡的鸣炮关城仪式，这段本该被教条化的历史却重新被演绎成一道旧时的风景。让世人不得不去轻松点面对，因为它是真实发生过不可磨灭的历史；然后又不得不被炮声震回现实，因为这才是警醒时分的哈瓦那人心底的轰鸣。</b></h1> <h1><b>车游哈瓦那</b></h1><h1><b>由于美国的封锁给古巴经济造成了巨大的困难，哈瓦那大多汽车都是60年代前进口的，但也造就了哈瓦那一道靓丽的风景线——老爷车博览会。</b></h1><h1><b>乘坐老爷车车游哈瓦那是古巴旅游不可缺的一大节目，拉风!</b></h1> <h1><b>美国人海明威早年就在哈瓦那购买这庄园，并在此居住了二十多年，与古巴领导人卡斯特罗等结下了深厚的友谊。古巴朴素的文化成就了其为一代文学巨匠。</b></h1><h1></h1><h1><b>历史海明威故居位于哈瓦那老城区东南方向15公里左右的圣佛朗西斯科·德帕拉区(San Francisco de Paula)的郊区，庄园的名字叫Finca de Vigia(比西亚庄园)</b></h1><h1><b>这个庄园始建于1887年，海明威在这里从1940年一直居住到了1961年。很多重要的作品也都是在这里撰写的。目前故居还保留着海明威居住时的样子，包括随处可以见的书籍和杂志，随时准备接待朋友的起居室。</b></h1> <h1><b>古巴旅游参观到此就到此结束了，欢迎浏览美篇，谢谢大家关注!</b></h1>