走起京城南锣鼓巷

天涯

我的美篇自《走起京城南锣鼓巷》开始啦😄

闲来无事，前几天突然想起过去“游北京必去南锣鼓巷”的说法，于是咱就来个说走就走，乘公交转地铁在京城地铁六号线南锣鼓巷站E出口出站就到了南锣鼓巷南巷口了。

抬头望去，只见南锣鼓巷牌楼迎面而立，日以继日的在那里迎送南来北往的中外游客。

南锣鼓巷位于北京市中轴线东侧的交道口地区，呈南北方向，南起平安大街，北至鼓楼东大街，全长不到八百米，现已完全改造成为步行街。

在走进牌楼往里不远处的两侧砖墙上有序镶着八幅很有故事性的壁画，它在向游人们诉说发生在这里的古往今来的故事。

据史料记载，南锣鼓巷可是京城最为古老的街区之一。它与元大都同期建成，是我国唯一保存着元代胡同院落肌理、规模最大、品级最高、资源最为丰富的棋盘式传统民居区，也是最赋有老北京风情的街巷。因其地理特色为两头低中间高，形似罗锅，故在明代俗称罗锅巷，到清代依谐音改称南锣鼓巷。

所谓棋盘式传统民居区就是讲究对称性。南锣鼓巷东西两侧各对称排列着八条胡同，形似鱼骨。而十六条胡同巷子刚好像是蜈蚣的腿，与以前巷子北边还有两口井又刚好像是蜈蚣的眼睛，所以这里早先也叫蜈蚣巷。

南锣鼓巷西侧的八条胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同和前鼓楼苑胡同。东侧的八条胡同是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦巷胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同和菊儿胡同。以上这些胡同在元朝时期没有名称，名称是明朝以后逐渐演变而来的。比如说菊儿胡同，明朝叫局儿胡同，后来改叫橘儿胡同，清朝宣统年代才称菊儿胡同并延续至今。

由于前些年光顾这里的游客流量严重超载，南锣鼓巷主动取消了3A景区称号并于2016年4月下旬向外界宣布暂停接待旅游团队，现在很多四合院都闭门上锁，谢绝参观。据老住户陈老先生向我们介绍，说这些胡同里有太多的故事，简直就是一本立体的史书，可惜游人们只能看看外边的样子了。

在南锣鼓巷的街道中有许多宅院如今已是民居大杂院或机关单位，但仍有不少名人故居。

位于炒豆胡同的僧王府，其前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同，横跨两个胡同之间。僧王是清道光咸丰年间的蒙古王爷，其在与捻军作战时中伏击而战死沙场，受清廷大力推崇，在多处建祠立碑。现在的僧王府已住满了居民。

位于东棉花胡同15号的吉林将军府邸的砖雕在北京闻名遐迩，现在是北京市文物保护单位。

位于菊儿胡同1、3、5号的清朝重臣荣禄故居，现1号院已另作他用，3、5号院正在修缮，但已不复当年的光彩。

中央戏曲学院位于东棉花胡同39号

临街远眺中央戏剧学院实验剧场

位于雨儿胡同13号院子是建于清代中期的四合院建筑，著名国画大师齐白石曾在这里居住，现在为齐白石旧居纪念馆。

漫步在南锣鼓巷的胡同里还能听说一些名人故居，如位于南锣鼓巷59号的明末清初重臣洪承畴的故居，炒豆胡同里曾居住过清朝王爷，中西合壁的后圆恩寺胡同7号原是清庆亲王第二子的府第，后为蒋介石在京行辕而声名煊赫，又如帽儿胡同35号和37号诞生了清朝最后一位皇后婉容……，而这些名人故居都是大门紧闭，谢绝参观，因此游人只能望门兴叹了。

大门紧闭

谢绝参观

这是砌在街道旁的具有一定年头的石器供游人欣赏。

这是一家叫做万庆的典当行在解放后已关闭，原大门已用砖砌背了但万庆二字依存墙上。

近年来随着城市的快速发展，新旧文化在这里不断融合，南锣鼓巷逐渐吸引越来越多的年青人的目光，文创小店、咖啡厅和酒吧日益增多。现如今沿着巷子一路走下来，餐饮、服装、旅馆一应俱全。创意产品、艺术品展售等店铺也令人眼花缭乱，一定程度上也掩盖了老北京胡同的味道。

漫步在南锣鼓巷北巷口隔街相望，只见一座黄瓦财神庙坐落在鼓楼大街117号。该庙始建于明末，初为灰瓦顶。相传雍正皇帝在当亲王时曾向庙内财神发愿，祈求保佑其登上帝位。雍正即位后重修该庙，命换上黄色琉璃瓦作顶以示眷嵩。该传说可信与否已经无从查考。

最后借用诗人孙德振七律《南锣鼓巷》作为本篇结束语吧。

南锣小巷旧时色奢，四代风流沈物华。

王府豪庭歌舞起，达官显贵酒旗斜。

画廊朝出闲游客，璧月宵分大碗茶。

野老街前寻故事，于今犹可听琵笆。