南游第四站：可以多住上几日的异国小首都-卢布里亚娜 ( Ljubljana )

猫猫

全景卢布里亚纳

当得知我要去斯洛文尼亚首都卢布里亚娜时，朋友说"那是一个可以多住几天的小城"，朋友的感觉很准确，因为去过之后，我也有同感。

斯洛文尼亚是个年轻的国家，建国还不到30年。而卢布里亚娜却有悠久的历史，2000多年前就有人在这里建城定居了。最后迁徙定居此地的斯拉夫人是现代斯洛文尼亚人的祖先。公元14世纪，哈布斯堡皇室占领了此地，并一直统治到一次世界大战后奥匈帝国解体。受到德裔种族统治达500多年的斯洛文尼亚人，务实勤劳，很像德国人，其经济发展迅速，已经加入欧盟，并且成为原东欧加入欧盟的国家中，据说唯一的贡献国。他们的同宗斯拉夫兄弟波斯尼亚人，由于受土尔其奥斯曼帝国的统治数百年之久，国人闲散望天，经济落后，始终被欧盟拒之门外。两个同宗兄弟的命运真是应了那句"你是谁不重要，重要的是你和谁在一起"。

傍晚的小城

商业街，两旁的专卖店

小城的街头艺人

斯洛文尼亚虽然曾是南斯拉夫的一部分，但如今已抹去了社会主义的痕迹。一条河流经小城，将小城分割为两部分，右岸是以巴洛克风格为主的旧城区，左岸是以新古典主义风格为主的新城区。全城看上去半新不旧，最古老的建筑也不过上百年。1885年一场强震几乎摧毁了全城，西西公主的老公弗兰茨皇帝同情灾民，允诺由奥匈帝国出钱资助重建，据说见有人掏钱赞助，一些"刁民"趁机将自己没毁坏的房屋推倒重建，所以小城几乎是1885年以后重新建的，挨过地震的老房子不多。卢布里亚娜很像个奥地利的城市，奥匈帝国留下的烙印。

街头吃饭的人

卢布里亚娜很袖珍，人口更少，仅20几万，小城没什么世界级景观，也不属于名城。正因为如此，小城游客不算多，很舒服，其悠哉悠哉的生活情趣更胜于急行军式的景点打卡拍照。当地政府几乎将整个小城纳入不许机动车入内的步行区域，不多的景点，步行一个多小时就能走完。小城非常干净，即使是墙上的涂鸦，看着也不显得脏乱，反而增添了色彩和趣味。无论是河边漫步，步行街上Shopping, 或是坐在河边喝咖啡，街边吃饭，那种悠闲的慢节奏都是乱糟糟的大城市中所稀缺的。特别是当地的歺厅，其高质量，多样化的选择让游客大饱口福。卢布里亚娜地处不同文化的中心地带，开车向东两小时，就到了日耳曼文化的维也纳，向西两小时又到了拉丁文化的威尼斯，两种文明都在当地留下了烙印，小城的建筑虽然偏奥地利，可饮食却很意大利，再加上斯拉夫人的特色美食，这里可称得上美食乐园。爱吃海鲜不爱吃肉的我，一次忍不住点了一道goulash （斯拉夫特色菜炖牛肉），好吃到连汁儿都没剩。对了，这里的沙拉，不仅新鲜可口，菜种类还多，随着我们逐步向南，沙拉越来越差，菜种类单调，还欠新鲜。

街头涂鸦

我们去的当地的一个歺厅，里面装潢很现代

歺厅的食物卖相，味道都很不错，presentation 很用心，价格和欧洲大城市及香港比，便宜

小城的歺厅

伟大的诗人普雷雪伦塑像

上面的女孩雕塑叫朱丽叶，她曾住在这里，诗人普雷雪伦初见她时，她4岁，诗人30，诗人是她的家庭老师，并爱上了自己的这个女学生，有点洛丽塔情结，不过女孩选择了嫁给金钱，而不是穷困的诗人，没想到却是诗人让她被后人记住

斯洛文尼亚人是挺骄傲的民族，虽然美国的第一夫人将斯洛文尼亚推向世界，可我们在此期间，没见过一张梅兰尼亚.川普的照片海报，也没听到当地人有提过她，包括导游，她并没有享受任何特殊待遇。而斯洛文尼亚人在首都的中心广场，为普雷雪伦( Preseren )竖立一尊雕像，普雷雪伦( 1800-1849 )是斯洛文尼亚最伟大的诗人，是斯洛文尼亚民族复兴的倡导者，他的一首诗成为了当今斯洛文尼亚的国歌。斯洛文尼亚人将一位诗人提到如此崇高的地位让我感动，我不能想像在天安门广场我们为李白竖立一尊雕像，在我们国人的灵魂深处，崇拜的是权力和金钱，诗歌和艺术被视为雕虫小技，是为政治服务的，可惜在这世上，诗歌和艺术是能传世的，权力和金钱却不行。

著名建筑师普雷契尼克（ Plecniov ) , 卢布里亚纳的"高迪"，现卢布里亚纳许多建筑出于他的手，包括著名的三重桥，

国立大学图书馆和卢布里亚纳大学，普雷契尼克的作品

卢布里亚纳的街市广场，普雷契尼克的作品

年幼时所读的拿破伦传对我影响深远，使我成为拿破伦的"钢丝"儿，只是随着年龄和阅历的增长，才使我能比较客观的看待拿破伦了。欧洲的许多国家并不怎么喜欢拿破伦，视他为侵略者，"恶魔"，但是，斯洛文尼亚人却在卢布里亚娜为拿破伦竖立了一个纪念碑。当地人对拿破伦充满感激，因为在法国人短暂的统治期间，拿破伦曾指定卢布里亚纳为伊里亚省首府，这使得小城在长达上千年的历史上第一次获得重视，而且拿破伦还将斯洛文尼亚语合法化，允许学校教授斯洛文尼亚语，而哈布斯堡王朝统治斯洛文尼亚期间认为斯洛文尼亚语是农民的语言，不允许使用，而法国人将其合法化促使了斯洛文尼亚民族主义的觉醒和复兴。

拿破伦纪念碑

街头随拍

恩怨分明的斯洛文尼亚人不仅为统治仅三年有余的拿破伦立了碑，还将那里命名为法国广场。哈布斯堡王朝统治此地近600年，这里却没有纪念哈布斯堡的痕迹。1885年的大地震后，奥匈政府出钱出力，也没见当地人为他们竖个碑，看来斯洛文尼亚人不是轻易能被金钱和名利打动的民族。

飞龙是小城的标志，说是希腊神话中的伊阿宏去寻找金羊毛时，路过此地，并杀死了飞龙，伊阿宏的同伴在此建城

屠夫桥成了企图锁过爱情的桥，桥上挂的锁集多了，城管人员便会把它们摘下处理掉，不过前赴后继的情侣们不管这些，继续在桥上挂锁，希望锁住爱情，我很好奇不知有什么成攻？

头像是作曲家马勒，他曾在这里生活

将来如果我再访奥地利，最后几天我会安排在卢布里亚娜停留。我很享受在这里的时光，最喜欢的是晚上，和老公吃一顿好饭，喝得微醉，在小城的大街小巷漫步，看着坐在街边吃饭喝酒笑意盈盈的客人，我们感到快乐，暇意。

夜晚河边

夜晚的小巷