【旅行札记-巴尔干】克罗地亚的优雅宁静你不曾见过

雨兒虹

克罗地亚-扎达尔-向太阳致敬

克罗地-特罗吉尔

克罗地亚-斯普利特

克罗地-斯普利特

亚德里亚海滨-波黑小镇

克罗地亚-亚德里亚海边

克罗地亚-杜布罗夫尼克

选择去巴尔干旅行，源于前南斯拉夫曾经留给我战火纷飞的印象。其实，旅行也常让我感到纠结与迷茫。世界那么大，哪里是我真要想去的？哪里是我愿意不辞辛劳为之遥远奔驰的？当萨拉热窝在我的眼前闪现在东欧-巴尔干半岛旅行的版图上时，对它的热望，竟让我为之整整等待了一年。

克罗地亚，前南斯拉夫的一个加盟国，是我们这次去萨拉热窝规划中的必经之路。

如果说，布拉格、维也纳、布达佩斯，这些享誉世界的旅游胜地，早因闻名而令人急切向往有备而去的话。那么，克罗地亚则是旅行路上一次意外的遇见，一个美丽的惊艳。至今回味，仍依然无穷。以至于发这篇游记时，竟觉得没有一首应我心境的背景音乐，以我想要的那种音符韵律来滋润我的文字，表达我想要表达的克罗地亚。

克罗地亚不是申根国，但持有两次或者多次的申根签证是可以出入克罗地亚的。只是我们在跨越国界时，不像在生根国家那样无人边检畅通无阻。但从斯洛文尼亚进入克罗地亚时，边防检查并没我们想象的复杂繁琐，戒备森严。我们都不用下车，递上护照和司机驾驶证翻译件，边检人员在电脑上逐本登记，然后走到车窗前往车里探看核对一下，就通过放行了。

（进入克罗地亚，在服务区加油，回望不远处刚通过的边检总站）

克罗地亚位于中欧的东南边沿，巴尔干半岛的西北，亚得里亚海东岸。隔亚得里亚海与意大利相望，北部的邻国是斯洛文尼亚和匈牙利，东面和南面则是塞尔维亚与波黑。

所以，地中海并不专属于希腊，也滋润着多情的克罗地亚；马可波罗亦出生于此，而不是一直所认为的罗马，

亚德里亚海的名字，来自意大利北部一个城市的名字。是地中海的一个大海湾，在意大利与巴尔干半岛之间。通过南端的奥特朗托海与爱奥尼亚海相连。长约800公里，平均宽160公里，面积131,050平方公里，平均水深444公尺，最深处1,324公尺，北浅、南深。

当我们游览了克罗地亚的人间净土普利特维采湖群，随后便跟紧时间的节拍踏上下一段旅程。从北方的寒冬奔向南方艳阳的海滨城市。从扎达尔-罗特吉尔-斯普利特-杜普罗夫尼克，我们沿着地中海一路南下，到达克罗地亚的最南端。一半海水一半古城，一个曾经硝烟弥漫的南斯拉夫，给了我如此宁静，如此优雅，如此惊艳。

扎达尔——

在克罗地亚达尔马地区一个拇指型半岛上，有一座拥有悠久历史和丰厚文化底蕴的城市扎达尔。它是克罗地亚的第5大城市，西临亚得里亚海，达尔马提亚北部地区的行政中心，面积 194 km²，人口 83,824。在被罗马人征服之前的公元前几个世纪，这里已经是利布尔尼亚人的中心城市了。

走进老城的小巷，阳光斜过屋墙折成明暗光影。狭巷里漏出的尖尖钟楼，便是扎达尔的标志性建筑"圣安娜斯塔西亚大教堂"。这座建于12世纪的大教堂造型奇特，曾于二战被毁，现已修复。

扎达尔—圣安娜斯塔西亚大教堂

教堂的前方是一片古罗马会场的遗址，曾经的辉煌现在只剩下低矮的残墙和倒塌的罗马柱以及散落的石头。经过岁月的沧桑洗礼，映衬着这座教堂的历史。在这里，遗迹与街道相衬有趣，历史的残痕就这样毫无保留地散布在你伸手可及的街边。你可以在遗址旁坐于伞下或石阶上喝啤酒、品尝甜美的冰激凌。

这里的冰淇淋很有名气，到此一游也是必须要品尝的。。

来到这里，登高望远也不想错过。

龙哥和张哥就在废墟遗址的伞下喝啤酒，我和老语、小杨各自花了15kuna登上这个全城最高的圣安纳斯塔西亚大教堂的钟楼，俯瞰老城和海岸风光。钟塔观景台的围栏对于我这样的东方个来说，实在是显得有些高，以至于要艰难地踮起脚尖才勉强能俯瞰老城，所以我几乎是举着相机一阵盲拍。

午后的阳光洒满了整个古城。扎达尔的街景，行人稀落，显得有安静。东边是海港和新城，远处还能看到被山脉遮挡的乌云。西边是大海，可见码头，航船，以及海边高出房屋被秋天染黄了的树。

从钟楼下来，直奔古城的最西端，那里有着世界上最绝美的日落，有着世界上独一无二的"海之风琴"和"向太阳致敬"。

时处旅游淡季，游人不多。早到的游人，有的漫步在大海的堤岸边沿，有的静静地坐在海边的石阶上等待着日落的来临。无论你在那个位置，耳边总是有节奏地传来空旷的像管风琴般的声音。

人们站立或蹲坐的石阶下面便是著名的海之风琴，这是由当地建筑师Basic设计的传奇巨作。多孔的台阶延伸通向大海，里面有一排管子和汽笛，当海浪涌来，或海风吹过，就会发出管风琴般深沉的叹息声，颇有催眠效果。如果船只或渡轮经过，悦耳的"叹息声"就会变大。让人莫名的神奇着迷。

落日变换着自己的色彩，也变幻着它映照的海天，我给自己留下一个在扎达尔落日里的背影。

太阳落到海面，最后的余晖将海天处的蓝飘洒成扇状的金红。红日沉入海面，而扎达尔的落日盛宴其实才刚刚开始。兴奋的游人和孩子们纷纷聚到了"离海凤琴十几米处的"像太阳致敬"的圆形纪念碑。这个纪念碑同样是Basic的杰作，由300块玻璃板组成，白天收集太阳能和海浪的动能。据说，它收集的电能可以用来支持 整个海港的照明系统。而到了晚上，这里开始上演奇妙的光电效果。加之海风琴悠扬的旋律，和落日时分的灿烂，形成落日时分的绝美盛宴。

一对情侣相拥对视

又一对情侣奔向海边

我用相机悄悄拍下他们的美好

也架起脚架，为自己拍下舒展的身姿

纪念碑犹如一面会发光的巨大镜子，反射着夕阳的余晖和人们的倒影。脚下的灯光则好像调皮的精灵，不停地变换图案和颜色，把人的身影倒入其间。这是世界上最独一无二的日落体验，也是扎达尔最令人魂牵梦绕，向太阳致敬的地方。

欣赏完日落，我们已感肠胃空空。跟随龙哥去了就近一家他熟悉的海鲜餐馆。老板是个身材高挑的帅锅，衣着言语举止间不失绅士气质。屋里的墙饰、桌前角落的摆设，充满典型的地中海风情，让我喜欢。

海鲜、意面陆续端上桌，味道还不错，友友们吃得那么香，我也基本能接受。

不过，对我这个不太偏食海鲜的老土来说，还是那一份番茄蔬菜沙拉最合口味。

夜晚的扎达尔并没有因为天空变得一片漆黑而落入空寂。此时，尽管游人很少，但依然可见三两相约游走街上。桔色的夜灯与商店尚未关闭的落地玻璃门窗，乐此不疲地交相辉映，你会想象得到游人如织時的繁华与热闹。

入夜的人民广场，座椅更是空空，安静到甚至让我都有点觉得这会不会是一个小众的旅游地呢。

咖啡座椅安静地靠在街边，在橘色的夜灯里揉进古城的宁静。

回酒店的路上，我们慢悠悠地走在它青石砖铺就的街巷，感受这个陌生海滨古城的风情和它灯火阑珊的宁静。

扎达尔的酒店跟它的小岛一样透着温馨的静谧。

早餐的时候，我和老语互相拍照。潜意识里，我们都知道这一张旅行的单程票就像我们人生的那一张单程票，不会有返航了。

离开时，再看一下扎达尔它绿叶里簇拥着的盛开的黄玫瑰和静静安放的单车。

继续奔向克罗地亚的另一个海滨城市——特罗吉尔。这次没有选择高速，走的是老路。想中午饭去寻找克罗地亚乡村的特色美食——烤全羊。

途中经过一座大桥，桥下是一条壮美的大河。过完桥正好有个停车区，停下车来，我飞速跑到桥对面的围栏边。眺望脚下的大河，壮丽的景色一览无余。河面宽阔，深水静流不见波涛，水色跟天色一样蓝，在太阳的照射下泛着刺眼的波光。

大约12点过，途经一家红顶粉墙门庭空阔的院落，已有客人于窗前屋外桌前。停车询问，果真是一家乡村酒店，炉火上正熏烤着两只翻滚的全羊。

我们欣然就此落座，要着各自的咖啡、奶茶，然后玩着各自手机。

我是那种对陌生环境比较好奇的人，歇不上一会儿就要屋里屋外溜一圈。我溜到后院，四处宁静，爬上墙的藤叶迎着初冬已经深红；又溜到烤肉房，打着哑语手势寻个究竟烤全羊。

我喜这餐厅的格调——似曾相识的砖墙，简洁宽敞的门窗，阳光透进来的感觉。

克罗地亚乡村最有名的美食——烤全羊。这是迄今我吃到过的最好吃的羊肉，色香味俱全，且价格非常便宜。

主人是一对身体壮实稍胖，眉目慈善和蔼的中老年夫妇。与他们这一位美丽的孙女合影，是在此停留的纪念，也是告别。

离开乡村酒店有10多公里，公路左边低哇的海河下忽现一片渔村。随即停靠路边，手机定位显示的"seget"后来发现不准确。通过网上查了下，这个渔村应该是希贝尼克老城。

这座中世纪老城夹在扎达尔和斯普利特之间很容易被人忽视，但据说，只要你去过这里，就会被他独特的魅力所征服。整个希贝尼克老城依山而建，老城的入口处就是著名的世界文化遗产"圣詹姆斯大教堂"。我们又因为时间有限，只能遗憾地匆匆路过。不过，用镜头记录了它的美丽，也算到此一游。

特罗吉尔——

大约下午2点到达特罗吉尔，这是我们今天既定的第二个景点。它是斯普利特边上一座古老的袖珍小城。公元前380年由希腊人建立，而后由罗马人，匈牙利人，法国人等占领，现存的建筑大部份也是17世纪以前的。

丰富的罗马式和文艺复兴风格建筑令这座城市独树一帜光彩照人，1997年整个老城被评为了世界文化遗产。

从桥上跨过这片水域，威尼斯的风格映入眼帘。

走在街上的林荫道上，只见诸多车辆停放有序，却不见行人往来。突然想起今天是万圣节，当地人都去行自己的节日仪式去了。

特罗吉尔的中心在这座古老的岛屿的最东部，从一个仅供两个人进出的古城门进入，这里延伸着被磨光的石板路贯穿的整个小巷，都被完整的保存下来。

神秘的塔尖

幽静的小巷

圣劳伦斯大教堂就在特罗吉尔老城的一个小广场上，是古城历史的核心建筑。从1213年开始建造，到十七世纪才完成。经过几个世纪的修建，将罗马式、哥特式、文艺复兴时期等多种建筑风格融合为一体，教堂入口的浮雕有着达尔马提亚地区最早的裸体亚当和夏娃的雕塑装饰。从钟楼和古碉堡上都能饱览古城的全景。

希腊罗马广场始建于1200年前，最初具有罗马风格，后来又增加了哥特式和文艺复兴时期的特点。它由圣劳伦斯大教堂、市政厅等建筑组成，这里是特罗吉尔最美丽的建筑群之一。

特罗吉尔的要塞Kamerlengo,是特罗吉尔的海上防御工事。远远地看去就像一座大碉堡，仍旧代表了威尼斯军事建筑的独特风格。

不同形式的宅邸在狭窄的中世纪街道交错，外围则环绕宽阔的滨海大道。

历史的凿痕让整座城市仿佛露天博物馆，古希腊罗马式的城市布局、中世纪的防御城堡、仿罗马式教堂、威尼斯哥德式建筑、文艺复兴与巴洛克风格艺术等。其建筑受到了地中海国家的影响，威尼斯人的统治留下了深刻的印记，直到今天依然呈现。

这天的特罗吉尔沉静在万圣节里，特别安详。我们既在老城里悠转，也沿着海边漫步。一边是白墙红瓦的老城风光，一边是通向远处亚得里亚海的宽阔海湾。海湾平静得像一面镜子，倒映着对岸港口的船只和大型机械，连接着古老与现代时光的宁静悠远。

返回这座钢架桥，我们将继续赶往今天的最后目的地——斯普利特。

自由行的好处，就是可以让脚步也自由地追随你的心不受羁绊。

沿着克罗地亚的亚得里亚海滨，一线分布着数座历史名城。从扎达尔驱车前往美丽的古城斯普利特，只需两个小时车程。但我们走走停停一路饱览沿途风光，到达斯普利特已近午后斜阳夕照时。

斯普利特——

对于东方游客而言，斯普利特是遥远而陌生的。然而在西方，它可是个无人不知的历史名城。公园前3世纪罗马帝国国王戴克里先在这里建立皇宫，从此远近闻名。

戴克里先宫

戴克里先宫是罗马皇帝戴克里先退位后居住的宫殿，始建于公园293年。设计原则是兼具宫殿和要塞的功能，确保驻军有效保护皇帝，历经沧桑变换保存至今，成为了斯普利特最珍贵的遗产。这里是一座宫殿，也是一座博物馆，更是斯普利特这座城市的灵魂与心脏。戴克里先宫作为世界上保存得最好的罗马宫殿，1979年被联合国教科文组织列为世界遗产目录。

我们的参观从"地下宫"开始，这是整座宫殿保存最完好的部分，当时最下面一层是作为地下仓库和监狱使用。我们今天看见的地下宫，里面设立了纪念品商店。地下宫出口上面的前庭，是一个圆形大厅，有3层之高，四周镶嵌马赛克，上面是通天的。

共和广场，具有威尼斯情结。两旁是新文艺复兴风格的排楼，拱形窗上面是威尼斯狮子的雕塑，每年夏季都会举行露天音乐会。

在阡陌纵横如迷宫般的老城街道内四处游走，拍下古老的遗迹，记录旅行所见。

友友们走累了，在一古老庭院休息。

斯普利特老城有着不同于其他老城的独特魅力，显得格外有历史沧桑感。狭窄的街道两旁围绕着斑驳而破损的高墙，在午后太阳的西斜里，艳丽又寂寞地挺立在它风烛残年的岁月里。

斯普利特，除了有世界上最壮观古罗马遗址"戴克里先宫"，还有繁忙的海港，现代商业楼宇，数不清的酒吧店铺。在这里，传统与现代相互交融，达到了最好的平衡。

商业楼映衬在蓝天和桔色的夜灯里，给这座古城平添的現代化气息。

古城的酒吧依然生机勃勃延续在现代时光里。

入夜，游人稀落，老城狭窄的小巷里依然灯火通明，

古老的街道里，时尚的小店和情调满满的餐馆鳞次栉比。在这里既有为游客们准备的多姿多彩的时尚快生活，也有当地人延续了上千年的达尔马提亚式悠闲慢生活。

斯普利特是克罗地亚的第二大城市，亚德里亚海东部最大的港口，也是达尔马提亚中部的中心。这里总是生机勃勃地充满生活气息。若是旺季，白天如潮的游人涌动在古城的大街小巷，热闹非凡。

我们选在深秋初冬来，就是避开人攒动的人头，远离喧嚣与躁动。

黄昏，人们相约在鳞次栉比的海滨广场喝啤酒，赏落日。他们轻松的神情，可知道这座古城多么具有吸引力。

而我们沿着亚德里亚海一路走来，远处的山，近处的水，山下屋顶红瓦的积木房，那静默温暖的阳光，海天一色的蓝，温柔的风，让我们鼻息的清新、身心的放松，给了我们新的视野。

这天我们住斯普利特。第二天早晨推开窗户，朝阳的光影交错在老城的屋宇间。斑痕累累的古罗马老建筑，似乎还在静静的向我们诉说着它沧桑的历史。但我们无法放停脚步，将继续奔向克罗地亚的最南端——杜布罗夫尼克。它正以另一种优雅与惊艳等待着我们。