糊汤粉，一碗固执的乡愁

樵夫

朋友在异域隔三差五买彩票，似有不中大奖誓不罢休的执着。我不解地问：中奖后有什么打算？他不假思索地说："不图奢华，只求回家喝一碗糊汤粉吃2根油条，然后回来继续创业"。

我惊愕的看着他，这是几乎所有中国人乡愁中味觉的记忆，也是我们每天街头巷尾的日常。确切地说它是一种情愫，更是一种文化表达，也是游子拖曳的一个巨大而沉重的心绪。对于身处其中的人而言 ，犹如温水煮鱼，但对旁观者来说，那份无以言表的牵挂有些过于夸张甚至荒诞。而当你有了背井离乡的间隔和遥远，也就有了理解乡愁的基础。

糊汤粉是南方地区非常流行的食物，我不能诠释朋友对"糊汤粉"情感固执的缘由和背景。

有关味觉的记忆可能源自孩童的体验，成长过程中经过一系列的心理加工处理，储存于记忆深处并固化成一种情愫，缺失时是一种期盼，离别时幻化成凝重的乡愁。我想，朋友的心理情结也在其中吧。

在江汉平原，广袤的土地和充足的水源，农作物的生长获得了天然的恩泽。丰盈的物产除了满足自给生活外，余下的谷物可以用来制作具有独特风格的食品，农耕饮食在这里得以孕育、创造和发展。稻米经过水的浸泡饱满、充盈，磨成浆汁吸去多余的水分，用筛子滤或用工具挤压成条状即成米粉。

吃的时候，揪出一把漂在水里的米粉，放进漏勺在滚水中一烫，倒入碗中淋上糊汤，再撒上一把小葱，即成了一碗让人铭刻于心的糊汤粉。如果能配上金黄的油条，沾着汤汁一起下肚，萦绕在唇齿间的鲜香更有一番风味。

糊汤的熬制和选料更为讲究，这可能与汉水流域的渔农关系有关吧。再加上湖乡人有喝鱼汤的饮食习性，怀着对食材的理解，不同的食材，用对应的烹饪方法，配以相应的烹饪工具，才能将食材的美味发挥到如此极致。不难看出当地人对大米和鱼类有发自内心的挚爱，只有怀揣这种挚爱，才会促使人发挥想象力，不断对米制品进行改进，这也是"糊汤粉"冠绝一方的原因。

有幸的是，三十余年前我曾见证了这一过程。先用猪头骨熬成乳白色、浓郁、粘稠的膏汤，加鳝鱼骨、泥鳅、小喜头鱼等，小火熬到鱼肉、鱼骨溶化，滤掉鱼渣，配上胡椒和调料，在温火上维持汤汁的温度，使之进一步溶解、分解脂质合成蛋白质。成品糊汤有着肉质的浑厚，不同鱼种的品质组合成立体的鲜香，胡椒的辛辣，刺激着嗅觉，诱拐着味蕾，迫使人的脚步朝着释放这种味道的出处挪动。这一过程中，胡椒的品质决定着汤的品味，胡椒要多、胃口要重，体贴的迎合江南人"吃点胡椒顺口气"的饮食要求。

平日的点点滴滴，喜怒哀乐，刹那间向我聚拢来，瞬即又散开去，就像坐在一列飞驰的火车上，前面的景色快速向我扑来，又迅疾向后退去，来不及咀嚼，来不及回味，一切便消失了，新的景致又接踵而来，相继化作一行行红笺小字，交付于远去的雁行，交付于叶的纹络。此刻，我的心犹如草原上奔驰的骏马，没有方向，也绝不会迷路。于我，仅仅是多了几缕花香，别无他思。

土菜、乡亲、乡音、乡土，是中国式乡愁最不可思议的心绪。如酒，酒是水的艳遇，没有滋味的水遇到发酵的粮食就成了酒，于是便有了思乡的酒，它浓烈、香醇如影随形深入骨髓，又在潜意识中酵解、繁衍。

夜风拂面，仰望星空是一款乡愁，在那些星光闪烁中能够寄托的故乡其实并不遥远，但你仍然愿意紧盯着月亮，并在风中摇曳起思乡的口哨。因为你知道，能够在暗夜中照亮你前路的月光，也同样辉映着你的故乡，辉映着你门前那条弯曲的小河，静静地流淌在心上……

每个人的故乡都不重样，即便是同一个村庄走出去的人，对村头那棵参天大树，场坝边上的老井，摇着蒲扇，端着大腕喝老白干的爷奶都有不同的感悟，有时，可能一句话，一个场景真的，一笼葱郁的秋林，甚至一丝从门缝中冲你顽皮一戏的风，都会把你撩拨到泪奔，像一个初次离家的孩子，这是故乡的力量。你不可以忘怀，更不可以背叛。

至此，我只能默默地祝愿他，早日拿到回程的机票，喝一碗糊汤粉，慰籍那份固执的乡愁。