碧瓦飞甍，建筑华章---晋北之旅（上）

千山馥雪

旅途概况

2018/4.7-2018/4/14

租车自驾 路线：石家庄-太原-大同-忻州-石家庄； 以走访博物馆与古建为主。

第一天：石家庄市区 河北省博物馆。
第二天：石家庄正定 隆兴寺、荣国府、华塔、城墙。
第三天：太原 晋祠
第四天：太原 山西省博物馆 晋商博物馆 开车至大同
第五天：大同 云冈石窟 华严寺
第六天：大同 大同博物馆 长城乡
第七天：大同-忻州 悬空寺 应县木塔 雁门关
第八天：忻州-石家庄 阎锡山故居、西柏坡

第一天 石家庄

河北省博物院

景区概况：河北省博物院位于河北省石家庄市中山路与广安大街交叉口，1987年10月1日正式开馆。总建筑面积53128平方米，展览面积22000余平方米， 文物藏品15万件。（来自百度百科）
每到省会城市，必先去省博溜达一圈，冬暖夏凉，总览文化大观，且分文不费（嗯...最好的东西都是免费的）。河北不愧为文物大省，藏品丰富，多媒体设施完善，布展精美，义务讲解密集。

如果仔细观赏可以走一整天，若时间紧张，可以先去主页看一看，有的放矢。
http://www.hebeimuseum.org/channels/176.html
（开放时间：周二至周日9：00-17：00 与几乎所有博物馆一样，周一闭馆）

《大汉绝唱--满城汉墓》

《大汉绝唱》展出的是满城汉墓出土文物。满城汉墓为西汉中山靖王刘胜与其王后窦绾王陵。其中就发掘了轰动海内外的金缕玉衣。
三国演义中刘备常说“我乃中山靖王之后，汉景帝玄孙”，此中山靖王即墓主本尊。至于他有多少个儿子呢...也不是很多，就一百二十来个吧...

金缕玉衣下刘胜已化为齑粉，玉片防腐的信念也只是古人在死亡面前的自我慰藉。已见松柏摧为薪，争教王侯不成灰。

史书评价这位投胎小能手“嗜酒好内”，“好内”之名视其后嗣数量便知，还有诸多露骨余证，出于“为逝者讳”，留待诸君自行在博物馆中发现。至于“嗜酒”之证，看看他金缕玉衣的啤酒肚...此外，他墓内硕大的三十三个酒缸，满盛不同品种的佳酿（刘胜是一个得以善终的诸侯）

据讲解员说，酒缸中当年装了两千斤不同品种的酒。

《战国雄风--古中山国》

博物院内另外一位中山王就与西汉中山靖王有云泥之别。此为战国时期盘踞在北方的一个命途多舛，处于四战之地的中山国国王。

中山国小而强悍，曾三次被灭国，两次复国，常年与赵国死磕（是的，赵国几乎一到农闲就削它...同情...），最终被赵武灵王灭国。留下了诸多谜团，比如它是否是周天子的封国？之前的世系如何？待学者们发论文评职称（...）。

央视有专门讲解中山国的纪录片，B站可以观看：
https://www.bilibili.com/video/av4224123?from=search&seid=4058573078030595119

作为一个夹缝中生存的小国，列强终日虎视眈眈，能一度进入战国十强，是值得敬佩的。

这个展厅主要展出中山国中兴之主中山王厝（音错）墓的出土文物。其精美程度令人感慨，古人的智慧与匠心，于小国中山尚如此！
中山国五国相王，图虚名取实祸之故事为人熟知。至于它的灭亡，耿（du）直(she)的史官和诸子也没说多少好话....

“中山之俗，以昼为夜，以夜继日，男女切倚，固无休息，康乐，歌谣好悲，其主弗知恶，此亡国之风也。”

《吕氏春秋》 有白圭给中山花样立flag的故事。“白圭之中山，中山之王欲留之，白圭固辞，乘舆而去。又之齐，齐王欲留之仕，又辞而去。人问其故，曰：“之二国者皆将亡”

翻译成大白话就是，中山这个国家啊，人民群众晚上也不休息，男女交往过密，喜欢唱靡靡之音。这给我们的教训就是，少熬夜，少去KTV，少勾搭小姐姐。

千年陈酿了解一下？中山王厝墓中出土的扁铜壶里还盛着当年的酒，想必也是当年的XO，茅台之属（不过当时酒的度数普遍较低，像现在的米酒）。

中山国具有代表性的“山”字形青铜器，在墓葬中应该是类似仪仗一样的礼器。

《慷慨悲歌---燕赵故事》

就是近年，我开始喜欢看春秋战国的那段历史，人杰峰出，风起云涌，可谓慷慨悲歌，浩瀚壮魄。（PS有一部老得掉牙的电视剧《东周列国志》春秋篇值得一看，很贴近史实，战国篇逊色不少，但尚属佳品；另外喜马拉雅上刘勋讲的左传，可以听来消遣）

赵国的故事，从他们的先祖“赵盾弑君”的主角赵盾，到赵襄子赵简子，再到赵武灵王，而后到惨绝人寰的长勺之战，似乎可以拍800集连续剧。

第二天 正定

正定是一个精华景点密集，游客不多，物价平易的可爱小城。由于习近平总书记在这里任职过，所以修缮完好，童叟无欺。从石家庄开车路非常好走，三十分钟左右即可抵达；也可以从石家庄站乘坐去正定的火车，大约30分钟到达。各景区离火车站均不远。

隆兴寺

景区概况：隆兴寺，别名大佛寺，位于河北省石家庄市正定县城东门里街，原是东晋十六国时期后燕慕容熙的龙腾苑，公元586年（隋文帝开皇六年）在苑内改建寺院，时称龙藏寺，唐朝改为龙兴寺，清朝改为隆兴寺。（来自百度百科）

隆兴寺是非常非常值得一去的景点，时光侵蚀而风韵愈浓，四月繁花似锦，新花旧梦交相映，殿檐游花相伴飞。适合春季闲庭信步花一个上午游览。

摩尼殿歇山式抱厦
隆兴寺的摩尼殿是中国抱厦建筑的代表作。抱厦通俗来说，就是建筑两旁往外扩充的建筑，起到了增加大殿空间的作用，从空中俯瞰，抱厦与主建筑形成了十字形建筑。一年前前参观北京建筑博物馆（位于先农坛附近，也很推荐）时，义务讲解员小姐姐就极力推荐我们去看看这座抱厦实物。
1933年4月，梁思成曾于兵荒马乱中匆忙谒此，他对此建筑惊叹不已，称“只在宋画里见过”。“与《营造法式》完全相同的斗拱，和许多许多精美的构造，使我们高兴到发狂。”
外行看抱厦，精彩之处应在屋梁与主殿拼接处，错落参差，碧瓦飞甍，此起彼伏，如凝固的交响乐。

五彩悬朔观音像（宋）
倒坐观音是佛寺中常见的塑像，均位于大殿背面，典自观音本可成佛，却甘愿“众生未度誓不成佛”，面对芸芸众生，永远逆渡慈航。
这座彩塑为木台泥塑，鲁迅称其为“东方美神”。见之方觉，维纳斯若亲谒此地，也应面露愧色。满壁布局精美绝伦，五色交织，波涛飞碧溅翠，细腻真实，令人目不暇接。观音宝相清秀，于波涛尘海中嘴角含笑，温静端庄，观之难以拔步。

千手千眼观音（宋）

进殿这尊观音像高21.3米，共42臂，现可见塑像主身为纯铜打造，木质臂膀，为宋太祖敕造。进殿仰脖，并伴随一声“哇...”。可惜，如此的壮阔难以入画，其中震撼，唯有亲临。

（殿内不许拍照，图自百度百科）

隆兴寺共有“五最”，处上述三处外，还有最古老的转轮藏与现存最早的楷书碑刻隋《龙藏寺碑》原碑。寺后有花园，建议春季游览。海棠、樱花、丁香、木兰各占一方春色，处处皆景，用识花的小程序去一一探索也颇有乐趣。：P

荣国府

1986年为拍红楼梦而建造的景点。院中时长有表演，满庭的落花中琵琶与筝声悠扬。四月正是最好时节，院中有参天海棠，如一棵仙树，满覆白雪，风转余芳，花飞庭院。假作真时宛见桂殿兰宫妃子家。

小说中的宁荣街

花沁琴声，庭院中听小姐姐们弹《枉凝眉》

冠盖满京华,斯人独憔悴。曹雪芹正是不忍忘记这一场短促的人间繁华，才在贫病交加，“举家食粥”中，坚持著书黄叶村。瘦骨寒风，旧梦依稀，往事真假虚实错综，他想诉说的故事，怕他人知道，又怕他人不知道。晚年曹雪芹丧子后，在热闹的除夕百病产生缠身，溘然长逝，留下了数不尽的谜团与唏嘘。

据说当年雍正下令抄曹雪芹家[其实这只是抄家皇帝雍正的日常抄家，曹家在众人中远不是最惨的那个,（参考苏州织造的下场...）]，原本以为能抄出金银无数，却只抄出了几箱当票，还怪不好意思的，遂将曹家在北京的房产归还。可惜曹氏无能重振家族者，食尽鸟散，红楼一梦，荡为烟云。

荣国府里元妃省亲的表演。慢，元妃省亲不是在大观园吗....

正定县内有诸多保存良好的古建，有四塔各具特色，由于时间限制，我们只去看了华塔。

正定古城墙。据说是政府号召当地百姓捐砖重建起来的。

城楼落日，霞红曼飞。

花絮 玩无人机ing

正定物价平易，饸饹面是特色之一。

这种贴在锅上的饼子我还是第一次见。

第三天 太原

晋祠

晋祠的管理非常混乱，有很多假冒的“景区停车场”离实际景区还有两三公里，还有很多野生导游，成群结队跟着你...作为一省之旅游门面，真是太不应该了。自驾的小伙伴们一定要看好地图，抵达“晋祠博物馆”，而非“晋祠公园”再停车。打车的小伙伴更要注意，不要相信黑车，反复强调要去“晋祠博物馆”，以防被丢在离目的地很远的地方，然后让黑车司机有机可乘。

据说晋祠是纪念晋国的始封君唐叔虞。《史记·晋世家》记载：“成王与叔虞戏，削桐叶为圭以与叔虞，曰：‘以此封若’。史佚因请择日立叔虞。成王曰：‘吾与之戏耳’。史佚曰：‘天子无戏言，言则史书之，礼成之，乐歌之’。于是遂封叔虞于唐”。

这个桐叶封国的故事说，周成王小时候和他弟弟玩耍，拿一片桐叶做成圭的形状对他说，我册封你为诸侯。史官将其记下，要求成王兑现，成王说，当时我是开玩笑的，谁知史官这个倔老头说“君无戏言”，即将叔虞封在了唐这个地方。这个故事是不太靠谱的，至少不是晋国人相信先祖受封传说。古唐地也并非今日太原，不过这些都不重要...晋祠有历代的建筑精品与雕塑精华，也是值得一去的。

献殿，摆放贡品，四面镂空以便通风，十分罕见，是晋祠建筑重要看点之一。

圣母殿前的柱子均是倾斜以成稳定角度的，上面的盘龙也为木制，与建筑同一时期。

侍女与庖厨雕塑，木台泥塑，刻画精美。据说其中一尊雕像，似喜似哀，将身处深宫，美而将衰，青春将芜，不敢有怨怼，明媚含笑，忧愁深隐。可惜现在已经不能入内观赏了。

晋祠内有一棵东周时期的树（即图中倒下那棵），千年大树，看尽枯荣，历代文人，包括欧阳修都来此拜谒过它。

难老泉。明末隐士付山题写。

第四天 太原

山西省博物院

山西博物院位于太原市秀美的汾河西畔，占地168亩，建筑面积5.1万平方米，总投资近4亿元人民币，山西博物院的基本陈列以“晋魂”为主题，由文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉、佛风遗韵、戏曲故乡、明清晋商等7个历史文化专题和土木华章、山川精英、翰墨丹青、方圆世界、瓷苑艺葩等5个艺术专题构成。

山西省博物院一共四层，建筑开阔宏伟。非节假日也是游客稀少，是躲避雾霾和熊娃子，武装精神头脑的好去处。

如今的山西省简称“晋”，与晋国的渊源不言自明。晋在春秋时，是一个名副其实的超级大国，三家分晋后，赵魏韩个个都为战国七雄，当年晋国的可见一斑。

我觉得特别有意思的是著名的“侯马盟书”。春秋时期，礼崩乐坏，曾经土地转让是要经过周天子同意的，可是周室衰微，自顾不暇，如有交换土地或其它利益交换的需求，应诉诸于谁？当时签订合同，一方违约，可没有人民法院。因此，诸大夫只能诉诸于盟书。

盟书后会有发誓、诅咒等内容，以制约立约双方，诸如上图的释读，文末“天地神明共鉴，甘愿诛身灭族，永不翻身”的起誓，似乎和现在个别人在小姑娘面前的发誓没有多大区别嘛。盟书一式两份，一份给神，深埋地下，祭以牲畜之血，一份盟主收藏。（然而，正如“男人都是不能相信的大猪蹄子”，这些盟约的真正能永结盟好的少之又少。）

山西省博里《方圆世界》介绍的是古代的货币。展出了大量布币刀币等。上图是不同朝代的半两钱。在秦朝，半两钱真的有半两，而在右边，最过分的半两钱估计风都能吹起来（十分过分了），这组对比很生动的反应了钱币的减重。

玉敷面。这并不是古人的面膜，这些玉同样也是葬具，以玉敷面是金缕玉衣的前身。

山西省博物馆的鼎簋都是成套拿出来摆放的（切克闹，七鼎六簋来一套）。

山西省博的一个镇馆之宝---虞弘石椁。

晋商博物馆

晋商博物馆位于迎泽公园内，保留了当时的诸多精美古建，游客很少专门来此，同样也是五星推荐的景点。

虽然，我们去的那天空气质量是这样的。

我们的合照是这样的。

但是园内的风景真没有让人失望，“锦绣太原”四字诚不吾欺。未至晋商博物馆，迎泽公园的春色也已经让人觉得不虚此行。园中有很多老头老太太，唱歌、跳舞、打太极，安乐闲适的人间紧致，丝毫不在乎雾霾的存在。

众芳喧妍。

晋商博物馆内的古建十分精美。

晋商一度成为国内势力最雄厚的商帮与他们的团结一致有莫大的关系，而今，各省市还保留了不少晋商会所。

其中这副调笑书生的对联甚为有趣。“非必杀身成仁，问我辈谁全节义”“漫谈通经致用，笑书生空谈春秋”。

当年晋商，真可谓富可敌国。明代沈思孝在《晋录》里描述“平阳、泽、潞，豪商大贾甲天下，非数十万不称富。”

晋商的兴起，首先是明朝"开中制"政策的实施。开中制通俗来讲，就是明太祖供给边疆的策略，当地商人给边地运输粮食，换得贩盐许可。而后，每一次机会，晋商都精稳的抓住了。

后期，晋商开办金融业，创办各大票号，晋商的财富达到了鼎盛。

其积如山，其流如川，财富积累也在他们的巨宅中得以体现。著名的乔家大院、王家大院和常家庄园今日依旧在诉说着当年的辉煌。

从票号到银行，只有一步之遥，而晋商始终未得迈过，偌大的家业一朝散尽，庭院依旧深深，其中的缘故令人深思。

（由于时间缘故，我们未能参观这些大院，但据我了解，参观性价比常家庄园>王家大院>乔家大院）

第五天 大同

云冈石窟

景区概况：云冈石窟位于中国北部山西省大同市西郊17公里处的武周山南麓，石窟依山开凿，东西绵延1公里。存有主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像51000余躯，为中国规模最大的古代石窟群之一，与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。

B站有个记录片十分详细的介绍了云冈石窟的历史。

https://www.bilibili.com/video/av380162?from=search&seid=17031815619598597241

至云冈石窟，四大石窟我都去过了。平心而论，云冈石窟的性价比是最高的，其年代跨度虽不及龙门石窟，确胜在保存良好，精美细腻；其名气虽不如敦煌莫高窟，但可以自由参观的石窟很多，游客也相对稀少。（淡季窟内允许拍照）

论云冈石窟，则不能不提昙曜。

故事始自鲜卑族北魏开国皇帝拓跋珪，他知晓自己少数民族的身份难以统治中原汉人，于是与佛教合作，佛门为了宣扬佛法，冲破了不予干政的桎梏，宣扬“当今圣上就是当世如来，礼佛就是朝拜皇帝。” 身着袈裟临朝的皇帝果然虏获了不少民心。而佛教的盛行却有另外的麻烦---为了躲避兵役徭役，民众纷纷出家，威胁到了北魏的统治，正直佛道之争的节点，拓跋珪的孙子拓跋焘在挑唆下下令灭佛。

而后他身染重病，自觉是报应，后悔不已，旋即杀了主张灭佛的两位大臣。但僧人四逃，佛寺焚毁，信众的心千疮百孔，再难弥补。此时，僧人昙曜路过此地，见寺庙，荒芜不堪，飞萤走磷，陷入如何能让佛法永存的沉思中。传说，此时因缘和合，拓跋焘的孙子拓跋濬的马咬住了他的衣角。他与拓跋濬再次达成了共识---修建石窟，永塑宝相。每尊佛像对应一位北魏皇帝，以示佛帝合一。

据说，这尊穿着千佛袈裟的造像就是灭佛的拓跋焘，他身姿站立，左手的手势就是在表示忏悔。

石窟的壮观之为何？据说，最大的佛像盘坐的腿上就能站两百余人。

除了昙曜五窟，后期的造像同样壮观精美，许多已自然剥落，但依旧能看到无处不有斧凿雕琢的匠心与虔诚。佛像的色彩和金面都是清代加的，其美观未必能胜过当时“原装出产”的造像。

更重要的是，佛教西来时造像五官硬朗，穿着异域，云冈石窟中，已可见褒衣博带，秀骨清像的汉族审美。它们奠定了后来石窟造像的基调，也显示了北魏努力希望融入汉族的愿望和宏图。

可惜的是，北魏英主孝文帝英年早逝，其汉化政策遭遇了北魏贵族的激烈反对，在不久之后，北魏王朝轰然倒塌。

这些造像与拓跋们的宏愿一样，无比壮阔，无比绮丽，承载了北魏王朝盛衰兴亡多少憧憬与失落。

如果当初孝文帝甘心安于一隅，做一个少数民族宗主，或许今天鲜卑族的考生们高考还能加二十分（...），但话说回来，这样的结局又未尝不绚丽，云冈之上，这样的存在，又如何不永恒。宗教虚幻但悲悯真实，民族消融而宝相永存，又有何遗恨。

华严寺

景区概况：华严寺位于大同古城内西南隅，始建于辽重熙七年（公元1038年），依据佛教经典《华严经》而命名。兼具辽国皇室宗庙性质，地位显赫。后毁于战争，金天眷三年（1140年）重建。华严寺占地面积达66000平方米，是中国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群。

华严寺内大部分建筑都是08年重修的，但是这座宏伟的辽代大雄宝殿确属当年遗迹。其带有典型的辽代建筑风格，屋檐平缓，斗拱硕大，仅屋檐上的鸱吻就高4.5米。是中国最大的一座宗教建筑。可惜这种磅礴气势，是难以从照片中一睹的。

这尊露齿菩萨像堪称辽塑精品，她身姿曼妙，头戴宝冠，衣带翩跹，露齿而笑，不同与大多数造像的保守与庄重，显示出了一种亲和的美。（殿内不允许拍照，图自互联网）

寺院中一只熟睡的喵，看起来上了年纪了。

美食

华严寺外的美食城很萧索，很多家都倒闭了，饥饿的我们四处搜素，偶然邂逅了一家刀削面馆。在这里我吃到了我最爱的果果！阅果无数的我认为，这个太原果果可以排进前二了。

第六天 大同

大同博物馆

大同博物馆，给人的第一感觉是...非常“努力”的一座博物馆。其藏品虽然远不及省博，但展品不足，布展来凑。其陈设精美，态度感人。

大同在北魏时期曾叫平城，可农可牧，是少数民族与汉族交融的地区，春水秋山，诗酒骑射，胡风浓郁，汉制隐约。于此，能大致了解大同平城在中国历史上的地位。

一百张图的限制到了，我们只好下篇再叙啦...