1396，在伊朗遇见的那些穹顶和微笑（二）

随心飞扬

　沙阿清真寺，革命后改名为伊玛目清真寺，目前还在使用中。中午路过时正在关门休息，太阳很晒，回酒店休息到3点钟再出来。

　相比谢赫洛芙拉清真寺，伊玛目清真寺更符合人们的常规认知，门口有高大的宣礼塔，进入里面有内院和净身池以及东、南、西、北四个拱门（波斯语称 iwan）。

　这个 iwan 应该是南殿，也就是主殿，因为后面有那个巨大的主穹顶。

　现在是淡季，清真寺正在维护中，也多少影响了我们的心情，以致另外三个 iwan 已经分不清东南西北了。

　美丽的穹顶值得花时间细细欣赏。

　主殿的穹顶

　穹顶下方有一黑色的石块，站在上面跺脚时能听到响亮的回声，在这里唱歌也会有麦克风的效果。

　东西两侧都是穆斯林神学院的庭院，在这里可以看到南殿的大圆顶。

　即便正在维修中，那些碍眼的脚手架也难以遮挡住这些绚丽的花纹和色彩。

　小庭院中的瓷砖和木格花窗也同样精致。

　出去时看到两个女孩在拍照，我也把手机朝向她们，女孩们报以会心的微笑，并没有见怪和生气，伊朗人性格宽厚善良，如果你事先提出拍摄要求，一般都会配合你。她们的穿着就是伊朗女孩最常见的了，过臀外衣加紧身裤，其实和上海姑娘并无二致、就是一根头巾的差别，不过在这里高跟鞋确实比较少见。前面那个女孩的穿着一般是以下三种情况：工作人员，来做祷告的或非常虔诚的穆斯林。

　伊斯法罕第三天，早上打车去聚礼清真寺，等红灯时隔壁车的人和我们打招呼，问好。伊朗人很热情，而且总是带着那发自内心的微笑，你会感到自己很受欢迎。

缺水的伊玛目广场。仅次于天安门广场的世界第二大广场。

　伊斯法罕聚礼清真寺占地2万多平方米，是伊朗最大也是最古老的的清真寺，四座 iwan 分别建于公元十世纪到十七世纪，，中间是净身池。这种类似波斯庭院的建筑来自7世纪萨珊王宫的布局，自此流传下来，以后所建的清真寺基本延续这样的格局。

　南殿 iwan

　Iwan 的半穹顶，有蒙古特色的马赛克花纹以及棱角分明的装饰线条。

　西殿的 iwan 最初建于11世纪的塞尔柱突厥王朝，后于萨法维时期重新装饰。

　这里的镶嵌工艺比南 iwan 更富几何美感。

　西殿的偏门

　北殿

　东殿 iwan

　清真寺四周的两层围廊和偏殿基本上都是11、2世纪塞尔柱王朝时期所建造，真是不可思议！这粗旷、古朴而又大气的设计丝毫不逊色于精致的谢寺，各有千秋！

　也不失细腻优雅的气质

　这些柱子和斜梁非常相像于高迪那以森林为主题的奎尔纺织村教堂，有异曲同工之妙。

　行云流水般的波斯文字和中英文不一样的是，它是从右写到左的，还是在看伊朗电影 "小鞋子" 中小学生做作业的场景中发现的。

　这里值得花上2个小时仔仔细细地观赏。

　阿里·卡普宫是阿巴斯一世的寝宫，主要看点是顶楼的音乐室，天花板被打成了花瓶和其他器皿形状的孔，以达到扩音效果。

　并一直延续到墙壁

　音乐室门廊的穹顶和里面的风格一致。

　宫殿的另一个亮点是面对伊玛目广场的高价柱廊，阿巴斯大帝在这里可以看到整个广场以及左边的的沙阿清真寺和对面的谢赫洛芙拉清真寺。不过这个柱廊一直在维修中。

这是通往柱廊的正殿穹顶

　少数保存下来的绘画，画中的男子很像当时的汉族人。

晚上在桥洞里唱歌的人们。伊朗禁止娱乐活动，没有演唱会、音乐会，音乐爱好者只能举办地下音乐会。

　在伊斯法罕住了三晚，还是觉得不够。没办法，下一个旅程已经在等待，那就是神秘的沙漠城市亚兹德。

亚兹德始建于五世纪，地处戈壁深处、沙漠边缘，被称为"地球上最古老的人类居住的城市"。古老的传统和偏居一隅的地理位置，让这里相对封闭，也相对保守，但也正因此而免遭蒙古、突厥、阿拉伯等各种入侵势力的破坏。在这古老的城市，至今还拥有全伊朗德黑兰之外数量最多的琐罗亚斯德教信徒，也叫拜火教，是2500年前流传至今的古波斯国教。而其他城市早在七世纪阿拉伯人灭波斯萨珊王朝后，就逐渐改信了伊斯兰教。

伊斯法罕长途汽车站，明亮而又干净。

　干净舒适的大巴，每排座位都准备了垃圾袋，途中还发点心和饮料。

　伊朗女子大部分都很漂亮，忍不住又偷拍😏

　经过5个小时的长途大巴来到亚兹德，我们在这里住二天，想着顺便把去设拉子的汽车票买好，但是车票涨到10$了，那就先去旅馆再说吧，就算要坐大巴上车前再买也行。

这时有个从下车就跟着我们的司机，就问一下开到丝路hotel的价格，"15万里亚尔"，我们面面相觑，心里都在想"这么便宜啊……" 他叫阿巴斯，一上车就问我们是否想包车去亚兹德周边游，" 噢，" 我们都在心里想，" 难怪价格便宜，原来想钓鱼" 然后他开了个价：哈拉纳格+恰克恰克+梅博德三地40$，亚兹德到设拉子途经帕萨尔加德、波斯帝陵和波斯波利斯80$，如果二条线路都去共110$。我们是懂地名的听不懂英语，懂英语的又听不懂地名，他倒有办法，打通了一个中国人的电话，说是朋友，那个人在电话里翻译了一遍，然后说价格有问题可以提。这两条线路160$我就会接受还提什么呀，太便宜啦，我说："价格没问题，请司机晚上来一下酒店商量出发时间吧。" 想不到一趟车的时间就都搞定了。

安排好住宿赶快出发，去看阿米尔乔克马赫建筑群吧，再过一会儿天就要黑了。

路尽头是亚兹德聚礼清真寺。

　另一端是钟楼和风塔

　路过伊朗最古老的银行 — 成立于1925年的赛帕银行，1979年伊斯兰革命后收归国有。

不知道名字的清真寺

　亚兹德老城到处是这种风塔，这是亚兹德人特有的" 空调系统 "，由于夏日的气温会达到50多度，基本每家每户都会在地下建有房屋，利用这种高高的风塔把空气流动产生的微小气流导入地下，在地下房屋中一般都有坎儿井引人的水流，两者结合在地下形成一个迷人的凉爽空间。

　这是丝路酒店的大堂，也是一个地下房屋。

　亚兹德曾作为丝绸之路的重要驿站，一座沙漠中的古城，几千年来没有经历过大的战乱和自然灾害，因此古建筑遗址保留十分完好。在现代化进程中仍保留很多波斯文化古迹，城市中没有高楼大夏，很多居民仍居住在传统的民居中。

阿米尔乔克马赫建筑群，也是一个清真寺，两边是一排排整齐的壁龛。

　在伊斯法罕，哈米德说水被引到亚兹德去了，看来是真的，这里有喷泉。

　街遇毛拉穿着的人，一个伊斯兰教士。

　老城的有蓬通道

　上路

　哈拉纳格是个一千多年前的古村落，可以清楚的分辨出小巷两侧的墙壁是休整过的，这是一条游客专用的通道。

  现在的房屋已经是一片废墟，据说30年前这儿还有人居住。

　这些仍旧完好的屋顶就像亚兹德的一样，与不远处的山峦形成鲜明的反差。

　旁边已经建了一个新城，现在住着这里曾经的居民，那里还有儿童游乐设施。

　到处都是岌岌可危的地方，必须由导游带领，这是一间整修过的房屋。

　窗外可以看到远处有一片由地下水灌溉的绿洲。

　从哈克纳格出来，我们来到了恰克恰克村，这里是琐罗亚斯德教圣地，因教义规定须朝向光明之处朝拜，故也称拜火教，据说也就是金庸小说 "倚天屠龙记" 中描写的明教。每当宗教节日时，会有数以千计的信徒前来朝拜。

因为地处陡峭的悬崖边，当我们气喘吁吁地爬了一段后听说还要爬一小时都不约而同地打了退堂鼓。这爸爸抱着小孩从上面下来，不急也不喘的。

　登上Narin 城堡

　在Narin城堡上俯瞰梅博德老城，煞是壮观，一个安静的古城。

　行走在两千年前的土地上是否有穿越时空的感觉呢……

　伊朗全国有上万只鸽子塔，梅博德这座是最具观赏价值的。

　密密麻麻的鸽子洞可以容纳2.5万只鸽子，里面有扶梯以便收集鸽粪。

　这位就是我们的司机兼导游阿巴斯，话不多但人很忠厚善良。

　回到旅馆后我们稍事歇息就又出门去亚历山大监狱，前面有几位穿黑袍的女子，我们只敢在远处拍摄。

　想不到的是她们也竟然主动邀请我们合影，亚兹德的伊朗人同样爱合影啊。

　亚历山大监狱，据说是亚历山大入侵时建造的地牢。

　过道下面就是监狱

这个就是地牢吗？有点不真实的感觉。

　旁边那个圆顶的是个小博物馆，看不懂，没辙。

　走到街上听到聚礼清真寺的扩音喇叭里传来声音，路上好多黑袍急匆匆往那边赶，我们也随着人群走。

　清真寺前的人群，猜测是做礼拜，那天正好是周四，伊朗周四和周五才是礼拜天呢。

　夜幕降临亚兹德

　聚礼清真寺漂亮的夜景，可惜没有找到一个高台来观赏。

　从巴扎走回酒店

　巴扎里色彩斑澜的手工艺品