寻访神的城邦——以色列&约旦行纪之约旦篇

Jitea

一念起，千山万水。只要你想，如今世界上任何角落都不难抵达。这是一次没有计划的旅行，春节前的某一天，睡前从床边的书架上随便抽取一本lonely planet过期"新"杂志，我经常会买过期杂志看，三、五折，看完就丢也不心疼。那天看到了一篇关于以色列的介绍，这个新闻里出现频率最高的国家，之前并没有动过去看看的念头，那晚不知道触动了哪根神经，然后就开始找行程，对比了几个行程之后，当下决定过好春节趁着以色列还是冬季的时候就出发，除了冬季，其它季节都太过干燥和炎热。

约旦和以色列挨着，通常背包客们会连上埃及都一起玩耍，而我时间有限，也没有精力和耐心做功课，所以选择了上海国旅的一条以色列约旦线路的小团。

特别开心的是这一次还有流沙一同前往，流沙去年春节就惦记去以色列约旦看看，阴差阳错去了印度而放下了以色列，也正好成全了我此番有伴同行。

D1-D2•上海—迪拜—安曼

浦东机场T2航站楼。

阿联酋航空EK303，晚上11点10分的航班，经迪拜转机次日约旦时间上午9：40抵达约旦首都安曼。

约旦的全称是约旦哈希姆王国。约旦西与巴勒斯坦、以色列为邻，北与叙利亚接壤，东北与伊拉克交界，东南和南部与沙特阿拉伯相连。相对于周边国家来说，约旦政治、经济和文化生活等方面稳定，在伊斯兰国家中相对开放。

十几个小时的飞行，吃了三餐飞机餐，断断续续的迷糊了几觉，下飞机时竟然能精神十足。约旦的地接，中文名字阿里，带这一辆超大的空调大巴已经等候在机场，我们16个人非常奢侈的一个人坐一排。没有任何休整与过度，旅行就开始了。

安曼机场里市区不远，我们先来到了位于约旦老城区的城堡山，刚一下车，迎面遇到一群女学生，如今约旦的年轻女孩子太热情奔放了，高声地打着招呼，热情的要主动与你合影。

登上城堡山，可以俯瞰安曼的老城区，安曼也被称为“白色之都“，老城区高低错落、鳞次栉比的白色建筑层层叠叠。

古罗马剧场就在山脚下，如同半个圆环镶嵌在城市中。

安曼城堡山是阿巴斯•阿蒙王国历史遗址。在公元前13世纪，在现在的安曼周围出现信奉太阳神的阿蒙人部落。公元前11世纪，阿蒙人建立了阿巴斯•阿蒙王国，在城堡山上建立了首都，并称其为“阿蒙”，之后逐渐演变成今天的安曼。城堡山自阿蒙人后的历代均为城市的中心，其残存的文物古迹反映了各个历史年代的面貌。

城堡山上最著名的就是远处的赫拉克勒斯神庙遗址，这是罗马时期的建筑，遗址里仅存的一些罗马立柱。

再绕过去就看到遗址的另一侧。地面那只手据说是赫拉克勒斯雕像上的手，可以想象当初的雕像有多么巨大，赫拉克勒斯是希腊神话中最伟大的英雄，主神宙斯与阿尔克墨涅之子。他神勇无比、力大无穷，完成了12项被誉为“不可能完成”的任务，除此之外他还解救了被缚的普罗米修斯。赫拉克勒斯死后升入奥林匹斯圣山，成为大力神。

身后的圆顶建筑是伍麦叶宫，这是阿拉伯帝国伍麦叶王朝在城堡山建立的“埃米尔宫”（皇宫）。虽经历了1300多年，但残存的建筑如今仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。

伍麦叶王朝是阿拉伯帝国第一个政教合一的伊斯兰王朝(661～750)。

远处的约旦国旗是世界上最大的国旗，高127米，面积为30*16平方米。

走进伍麦叶宫，里面空空如也，不过仔细看墙上还是有许多精美的雕刻。

赫拉克勒斯神庙的边上是约旦国家历史博物馆，有女教师带小学生来参观，老师在整理队形，全世界的熊孩子都一个样。

博物馆建于1951年，馆中陈列着在约旦全国各地发掘的历史文物，如在约旦河谷发掘出的旧石器时代的石刀、石斧，距今已有10万年以上历史，是约旦现存最早的文物。不过以公元2世纪罗马时代的文物为最丰富。

博物馆里的这几尊雕塑，没见过吧。

身后是千年古迹，前面是今日世界，历史和现实在这里汇合。

从城堡山下来，接着去了位于老城区的古罗马剧场。古罗马剧场建于公元2世纪，依山而卧，据说，古罗马人的幸福生活是由竞技场，剧院和浴室构成的，尤其进入帝国时代后，统治者们提倡豪华、享乐，于是古罗马比古希腊拥有了更多娱乐场所，按罗马人自己的话说：“没有了它们，活着又有什么意思呢？”

剧场至今还在沿用，每逢周末这里都有表演。罗马人在修建过程中充分利用了声学原理，不论坐在剧场何处，舞台上歌唱、朗诵、讲演的声音均可清楚地听到。站在剧场中间讲话，可听见自己的声音在头顶上回荡。

歌剧院前的广场上，有一排桃花盛放，给这座白色之都增添了一抹亮色。

朋友给我微信上留言，推荐我老城区的哪条巷子的哪个馆子有美食，可是来不及去觅，安曼只做短暂停留，今晚就要赶到红海边城阿卡巴，也是约旦著名的海滨度假城市。

五个小时的车程，来到阿卡巴，约旦唯一的出海口。

我们的房间有个超大的阳台，阳台正对城区。

晚饭后和流沙出来遛食，路边的一个酒馆门前挂了个投影，正在直播足球比赛。

经过路边的咖啡馆，不断有小哥招呼入座，这让我和流沙总不免有些尴尬，没走多远就跟流沙回酒店休息了。

D3、阿卡巴—佩特拉古城

早晨在餐厅吃饭的时候，遇见刚从红海边回来的队友，一脸的兴奋，"早晨的光线太迷人了，今天出了大片 了 …"，我和流沙面面相觑 ，早晨我们干嘛啦 ，咋没一个人张罗去海边转呢，太没追求了哈~

看着外面高高升起的太阳，还是先慢慢把早餐吃饱吧，吃过早餐，和流沙转到红海边，其实只有五分钟的距离。

海边停靠很多小船，每经过一只船，船老大就招呼我们畅游红海，我说游船就不坐了，借你的小船拍张照可否？船老大痛快的让开了。

红海边上度假的一家人。此时正是红海的冬季，气温在20几度，没有看到传说中的雷人的阿拉伯泳装。

海的对面就是以色列。

海边不时就有三五成群的少年远远走来就大呼小叫的打招呼，流沙低声跟我说，是不是都是难民啊，也是，正是上学的年纪，怎么一大早就在海边晃荡呢，沿着海岸线走了一小段，就和流沙回酒店了。

上午阿里带着大家逛街，阿卡巴很小，只能算是红海小镇。有一些豪华宾馆和海滨度假村；沿海滨一条主要大街有绿植夹道。

阿拉伯大饼店。小哥头上是一个简易的自动化设备，大饼从设备上运送，落在案板上，再一袋袋包装好。阿拉伯大饼卷上蔬菜和烤肉，吃了十几天，至今念念不忘。

菜市场。牛头是真的，后面脖子还血淋林的呢，市场里卖牛肉羊肉的店都是直接挂个牛头羊头做招牌。

土耳其咖啡。

路遇一对可爱的双胞胎。

阿卡巴是海滨度假小城，海边有很多家庭客栈。

阿卡巴湾是红海的一个海湾，西奈半岛将红海劈出两个海峡：苏伊士湾和阿卡巴湾。苏伊士湾为埃及所独有。阿卡巴湾位于西奈半岛以东，阿拉伯大陆以西，几条分界线将阿卡巴湾分成四份，分别属于埃及、以色列、约旦和沙特。最北端一小段海岸属约旦与以色列。站在阿卡巴的海滨，极目四望，这个海湾确是很窄，很容易就看到，海湾分属的四个国家。

对于约旦来说，这仅有的27公里海岸线，十分珍贵。这是唯一的自由贸易港和出海口。

离开阿卡巴驱车前往佩特拉古城，大约两个半小时车程，先在瓦迪姆萨小镇吃了午饭，小镇群山环抱，位于1280米的山上，离佩特拉古城三公里，镇上很多酒店，都是服务于来自世界各地的游客，午餐后前往佩特拉古城。

佩特拉是约旦南部一座曾经湮灭又被重新发现的历史古城，曾是公元前4世纪至公元2世纪纳巴泰王国的首都，至今已有2千多年历史。它的独特之处在于所有建筑都在赭红色的岩石上开凿而成，纳巴泰人是阿拉伯游牧民族，约在公元前4世纪从阿拉伯半岛北移至这里。他们在这一片峡谷区域修建了佩特拉城，并使其成为古代商贸的重要通道。全盛之后被古罗马人占领，后因海上商贸运输的兴起而被遗弃直至湮灭。

曾经盛世辉煌的佩特拉城从此消失在文明世界的视线里，而创造这一辉煌的纳巴泰人也似迷一般地消失了。之后的漫长岁月里，只有少量阿拉伯游牧民族的贝都因人在此荒漠中生活，直至1812年被一个瑞士探险家重新发现。

有朋友这样解释纳巴泰人迷一般地消失，“你瞧他们住那地方，就知道他们根本就没打算放羊，当然更不能打鱼，这班人就是存心劫道的。罗马警察一来，鸟兽散了，石头上刻的是暗号，意思就是鬼子扫荡来了，通知老乡们转移”。哈哈。

跟着阿里徒步进入佩特拉古城，也有些游客骑马或马车进入，佩特拉现有两万多贝都因人，原住在峡谷的山洞和帐篷里，现因佩特拉景点开发而迁至政府建造的定居点，以在景区向游客出租骆驼、马、驴等为生。

进入峡谷，可以看到在岩壁上的许多空洞，这是一些凿岩而成的墓碑群。这些墓碑群根据埋葬者身份的不同而规格不一，雕刻的图案也各不相同。

突然向下而去，这就是进入佩特拉古城的唯一入口：西克峡谷，又叫蛇道。形容其像蛇行般的蜿蜒曲折。

峡谷两边全是玫瑰色的岩石，阳光照耀下很是美丽。

西克峡谷素有“玫瑰峡谷”之称，是佩特拉古城的入口，蜿蜒深入，给人一种别有洞天的感觉。峡谷非常狭窄，全长1.5千米左右，最宽处约7米，最窄处仅能让一辆车通过。

走到峡谷的最后一个弯曲，突然看到依山雕凿的一个巨大的罗马式殿堂，震撼、惊奇一起袭来。

这座叫做卡兹尼神殿的赭红色宫殿式建筑赫然出现在眼前，有说是卡兹尼在阿拉伯语中意为“宝藏”，里面曾收藏佩特拉历代国王的财宝。又有说该建筑其实是一座陵墓，建筑两旁类似脚印的孔洞是亡者从地上去到天堂的痕迹。

阿里带我们只走到这里，古城范围很大，和阿里约定好时间，我和流沙继续向古城深处走。

露天剧场。舞台和观众席都是从岩石中雕凿出来，尽管年代悠久，台阶已经斑驳陆离，依然可以感受到剧场的壮观和雄伟！

佩特拉是岩石上开凿出来的城市，基本上看不到多少地面建筑，这座2000多年前的城市，现在依然如此壮观。

返回需要两个小时，最远处的戴尔修道院来不及走去看，算好时间和流沙一起原路折返。

晚上就住在瓦迪穆萨（Wida musa）小镇，今天的酒店房间很小，但热水超好，徒步佩特拉古城四个小时后能洗上个热水澡也是一件幸福的事了。

瓦迪穆萨（Wida musa）小镇

吃好晚饭和流沙出来买水，卖水的小哥指着相机说帮他拍张照片吧，莫名其妙的欢乐。

D4：佩特拉古城—瓦地伦

瓦迪穆萨（Wida musa）小镇的清晨。

早餐后前往瓦地伦，也是我此行最为期待的目的地。从瓦迪穆萨到瓦地伦大约两个小时车程，一路的地貌像极了八百里柴达木荒漠。

瓦地伦因荒芜似月球，也叫做“月亮谷”。2011年纳入世界自然和文化双遗产名录。因电影《阿拉伯的劳伦斯》和《夺宝骑兵》在此取景，也让月亮谷被更多人知道。

抵达瓦地伦后，换乘沙漠皮卡车进入沙漠腹地。

瓦地伦在阿拉伯语意为“酒红色山谷”，沙漠看过很多，但红色沙漠还是第一次见。

眼前的瓦地伦沙漠一片金红，温暖而热烈。红色的沙土，红色的岩石，…那些已经风化的巨大岩石有如一个个城堡。

司机小师傅和我们乘坐的沙漠皮卡车。

瓦地伦中的地标，天然石拱门。

傍晚，阿里带着我们去爬沙山看落日。

路上看到晚归的骆驼队，夕阳的余晖正好打在骆驼上，画面格外美丽。

跟着阿里费劲爬上沙山就知道是看不到落日的，远处的山峰太高了，老实巴交的阿里这次算带错了山头，不过，昏黄中的瓦地伦，美得让人心醉，看着太阳一点点落山，夕阳收起最后一抹余晖才起身回营地。

贝都因版的地下烤肉。肉类混合着洋葱、胡萝卜和各种香料放在方形的地洞里，然后在洞口盖上毯子，最后用沙子封好。洞里的火炭慢慢将食物烤熟。由于是在密闭空间烤的，所以这样的羊肉鲜嫩多汁，非常好吃。

这天正好是周五，约旦人的周末是周五周六，每当周末的时候，很多当地人也会呼朋唤友来到沙漠营地，载歌载舞度周末。

D5、瓦地伦—马达巴—尼泊山—约旦死海

早晨，推开房门，营地正对着的山峰像不像守候千年的远古类人猿？

营地条件超预期，图中50号铁皮房是我们昨晚的临时居所，能洗澡有空调。出发前和流沙想预定星空帐篷，没订到，省了999～

D5、瓦地伦—马达巴—尼泊山—约旦死海

吃过早饭，我们就要离开瓦地伦沙漠了，匆匆一瞥，过于仓促，虽说只有一天的沙漠行程，但听着驼铃，将自己溶入夕阳余光中的玫瑰沙漠，那番情景会永远留在心里。

关于这条贯穿瓦地伦的铁路，阿里讲述了很多，我却记忆模糊了，只记得是英国人修建的。

马达巴街道一瞥。驱车接近马达巴时，道路两侧开始有了绿色的植物和种植的蔬菜，马达巴是蔬菜水果的意思，在国土面积80%是沙漠的约旦，等同于我们的鱼米之乡。

马达巴享有“马赛克之城”美誉，是世界上马赛克镶嵌制品种类最多的城市，小城很干净，小街两侧有许多店铺，马赛克工艺品，价格都不菲，很小一幅都要上百美金。

圣乔治东正教堂。圣乔治东正教教堂建于公元5世纪（1896年重建）。

教堂的地面上有一幅马达巴最珍贵的马赛克镶嵌画，现存世界上最古老的中东地图。

地图约完成于公元560年，它准确无误地标出了公元6世纪耶路撒冷和亚历山大等古巴勒斯坦和埃及城市以及河流、海洋的位置。

地图用不同颜色的石片镶嵌而成，虽然有缺损但仍有非常重要的考古价值。希腊文的注释不仅标明了地点，还介绍了著名人物和相关的历史事件。据说后人根据图中标示的地理位置进行考古发掘工作，取得了很多重大发现。

在马达巴午餐后继续自马德巴市向北驱车约10公里，就是颇有盛名的尼泊山，这是约旦最让人敬畏的圣地之一。据《圣经》第34节记载，犹太教的创始人——摩西在此度过了生前的最后时光，并在此升天。

关于摩西的故事看了一些，无奈没有宗教信仰，记住的不多，只是搞清楚了尼泊山的历史地位。

尼泊山顶的摩西教堂。

尼泊山上一座小型的博物馆，博物馆里有一些出土文物，如：石柱、马赛克镶嵌画等，博物馆的墙是用尼泊山上原有的石块砌成的。地接阿里在为队员做讲解。

公元二世纪以后，许多基督教信徒来到了尼波山，建起了基督教堂，修行、传教和行医。现在山头上的主要教堂建筑是公元4世纪初期建造的，教堂的地板镶嵌有狩猎、畜牧耕种和各种鸟兽的图案，是典型的拜占庭马赛克画。

尼泊山上圣迹很多，这块圆石头是摩西升天之前住的石窟的大门。

教堂前的耸立着一架巨大的象征摩西神杖的钢制盘蛇十字架。这个钢制盘蛇十字架是1984年意大利佛罗伦萨人吉安尼•凡陶尼竖立在尼泊山上的。

身后这片黄土山，荒凉而干燥，只有点点绿意点缀其中。这片“流淌着奶和蜜汁”的应许之地，不知摩西当年站在这里，遥望家乡的土地而不能进入，该是怎样的凄凉和悲苦，

从尼泊山下来，前往今晚的住宿地死海。死海，是地球裸露出的陆地海拔最低的地方，被称为“地球的肚脐”，资料显示是-420米，我的松拓表误差有点大。

每一位到过死海的人大概都有这样一张照片，为了拍这张标志性动作，我废掉两张地图，一张报纸，还是漂的东倒西歪，后来岸边一对老外情侣又贡献我一本画册，终于也漂出安静的倒影了。

死海日落。