寻韵葡西（七）风情酒乡波尔图（布拉加Braga～波尔图Porto）

朝碧海而暮苍梧

2月13日，外面下起了小雨，我俩一早就提着行李出了门，心怀忐忑地去往泊车处。昨天掌灯时分进了老城，一直找不到停车位。没有办法，只好扩大范围，最后将车停到了一处比较偏僻的地方，估计离我们下榻的客栈有一公里的路程。早上冒雨出门寻找，走了好一阵子后感觉方向不对，只好折返到出发点科英布拉礼拜堂附近。幸亏Monica还记得停车位与圣十字教堂的相对方位，经询问找到了该教堂后，我们重新出发。谢天谢地，虚惊了一场，总算让我们把车子给找到了。这是一个沉重的教训，以后停车在陌生的地方，一定要在手机上留下定位，而且要在一些易混淆的地方拍照，以免再出类似的洋相。

布拉加到波尔图只有不到50公里的路程，到达波尔图时间还早，我们直接开车到达市区先行游览。穿过小巷走上大街时，看到有轨电车“当当当”的开了过来，小汽车与之交错而行，顿时给人一种古老与现代交替的感觉，波尔图也是一个有历史渊源的城市啊！

波尔图Porto，是葡萄牙北部一个面向大西洋的港口城市，是葡萄牙第二大城市、波图省省会及北部大区的行政中心。葡萄牙的国名与波酒都源于这座城市，其旧城区与周围产酒区是世界文化遗产。

冒着霏霏细雨，我们的车子沿着杜罗河，从西到东开进了波尔图。这一带的房子虽然古老破旧，但随地势鳞次栉比而建，又有着色彩鲜艳的外表，因此很有视觉的冲击力。

我们临时停车的附近紧邻着杜罗河，又临近老城区，但从建筑来看，原先肯定不是个有钱人居住的社区。随着城市的扩张，原先的城郊结合部已经得到了发展，成了河滨观光带的一部分，这里的不少建筑也已经被辟为了博物馆、酒吧和旅馆了。

开车继续前行，我们拐进波尔图老城的中心地带。由于到得早，我们在证券交易所宫附近的街边找到了一个停车位。"早起的鸟儿有虫吃"，这话一点不假。

这座建筑就是波尔图的证券交易所宫Palácio da Bolsa，一座新古典主义风格的建筑。之所以称宫，那就是它内部的装饰极为奢华，美轮美奂，宛如皇家的宫殿。1832年一场大火烧毁了圣方济各教堂的修道院回廊，1841年葡萄牙女王玛丽亚二世将其废墟捐赠给了商会。 1842年，商会聘请名家在此建造股票交易所宫，宫殿的大部分建筑在1850年完成，但华丽的室内装修直到1910年才结束。真是慢工出细活呀！

如今这里是波尔图的VIP会议中心，迎接过很多国家首脑及各界重要人物，另外这里也是重要的文化中心，经常举办音乐会等大型活动。值得一提的是波尔图证券交易所宫还是欧洲历史会议中心协会的创始者之一，这个协会倡议利用欧洲所有历史性建筑，变成现代会议中心，从而更好的保护和传承。

最引人称道的是这间装饰成摩尔人风格的阿拉伯宫，极尽富丽堂皇之能事。

证券交易所宫面对着一个顺坡而筑的花园式广场，称之为亨利王子纪念广场Jardim do Infante Dom Henrique。

广场上绿草如茵，周边是盛开的郁金香，就像是镶了一圈花边的绿地毯。后面的红色建筑是一座老市场，叫博尔赫斯市场Mercado Ferreira Borges。

广场中央屹立着一座纪念碑，那就是亨利王子纪念碑Jardim do Infante Dom Henrique。

说起亨利王子，就会令人联想起波澜壮阔的大航海时代，也不由得不想起改变世界版图叱咤风云的地理大发现。而推动这个大发现的第一人，非葡萄牙亨利王子莫属。因为亨利王子出生在波尔图，所以在他的出生地给他树碑立传，再正常不过了。

为了表示对亨利王子的永久敬仰，葡萄牙国旗以一片绿色向他致敬。在他逝世500周年的时候，葡萄牙政府为他建立了巨大的纪念碑（就是我们在里斯本介绍中提起过的发现者纪念碑），设立了《唐·阿方索·亨利王子勋章》，表彰对葡萄牙做出贡献的本国和外国文化人士。亨利王子的名字，永远同葡萄牙的航海事业和世界航海大发现联系在一起。

来到了圣方济各教堂Igreja Monumento de São Francisco。1223年方济各会来到波尔图，最初遭到了波尔图其它教会，特别是波尔图主教的抵制。后来教皇诺森五世Innocentius V下令归还捐赠给他们的土地，方济各会才得以在1244年建造修道院和供奉方济各的小礼拜堂。1383年葡萄牙国王费尔南多一世Fernando I赞助方济各会建立一个宽敞的教堂，到1425年该教堂完工。

圣方济各教堂是波尔图最重要的哥特式建筑，欧洲最奢华的教堂之一，属于世界文化遗产。它的地下博物馆收藏了大量流传下来的宝物，在1910年就被定级为国家文物。不过这座教堂早就不用来做宗教仪式了，除了卖票让游客参观外，有时候会举办些古典音乐会。

到了十五和十六世纪，波尔图的名门望族都选择葬在方济各教堂，因此教堂内部的横梁、柱子、雕刻全都用黄金覆盖，据统计用了大约400公斤黄金。一些没有用黄金点缀的部分，比如宽肋哥特式拱门的建筑材料也是价格不菲的大理石。

圣方济各教堂外就是一路老式观光电车的终点站，见有车子停着，Monica好生惊喜，从教堂下来后就上去拍照，嘴巴都笑得合不拢了。

波尔图有一条穿城而过的河流，那就是美丽的杜罗河Douro River。杜罗河发源于西班牙，是流经葡萄牙的第一大河，在波尔图的入海口汇入大西洋。由于波尔图没有像里斯本一样遭遇到大地震，因此整个城市的建筑大都完整地保留了下来，河的这边是波尔图老城区，河的彼岸是加亚新区。

利贝拉码头Cais da Ribeira坐落在老波尔图城区中心地带，濒临杜罗河。尽管这里的很多建筑其实都已经属于危房，但是波尔图市政府仍然投入大量的资金对其进行维护，从而保持原有的风貌。1996年，联合国教科文组织将从利贝拉码头到利贝拉广场区域确定为世界文化遗产。

在这片曼妙之地，有充满魅力的中世纪老建筑和古老的小街小巷，横跨杜罗河的唐路易斯一世铁桥的身影，对岸加亚码头上错落的波尔图酒窖，以及穿梭在河面上的传统翘尾小船…，所有的一切，构成了一幅幅美丽的画面，令人陶醉。

杜罗河北岸，贴着码头是一幢幢建在垒石基础上的老宅，宽大的门窗和鲜艳的外墙，犹如是以五彩的积木搭建而成，充满了清新与浪漫的气息。临街的商店、酒吧和咖啡馆一字排开，可惜旅游旺季已过，天气又阴冷有雨，码头上的游客并不是很多。

这样也好，能让我们从容的观景，只是照片的效果不佳，老天不给力呀！

波尔图酒以城市的名字命名，是葡萄牙的名片之一。对岸的加亚新区的河滨，沿途大约有50多个波尔图酒窖，世界上大部分的波尔图酒都在这里酿制、储存和销售的。

这里的酒窖大多在60年代就开始对公众开放，热情的工作人员会向游客们讲解波尔图酒的类别、酿制过程和储存方法，还会细心地介绍不同品种的来源及特点。

历史上从这里出发的商船载满了波尔图酒，这是葡萄牙和这座城市与世界上其他国家进行交易的重要手段。如今这一带是波尔图人和游客的最爱，无论白天和夜晚，酒吧、咖啡厅和餐馆里都充斥着热闹喧哗的人们。

唐路易斯一世大桥Ponte Dom Luísi是波尔图的标志性建筑，这是一座连接加亚新区和波尔图老城区的双层大铁桥，由著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计。铁桥高70余米，两岸跨度达395米，桥面宽8米。上层用于轨道交通，下层用于通行车辆。虽然此桥竣工于1876年，比世人皆知的巴黎埃菲尔铁塔还要早十多年，但至今仍是世界上跨度最大的铁桥之一。

来张大桥的俯瞰图。

利用桥墩边拓展的平台，既可以近距离观景，又可以在此品酒喝咖啡，真的是爽得不要不要的。老外就是会别出心裁，这方面值得学习和借鉴哦。

河水哗哗地流淌，游船缓缓的驶过，古意深深的修道院，醇香悠悠的酒庄，还有那巍峨屹立的大铁桥，令人无法不陶醉于这如诗如梦的画面中。

在路易斯一世大铁桥的上游，沿着杜罗河北岸的马路也筑有色彩缤纷的房屋，但商业气氛已淡，多已居住为主，而且宅子也要小一些。

利贝拉码头Praca Ribeira广场的东、西、北三面，均被带拱廊的建筑物环绕，而敞开的南侧则面临宽广的杜罗河，形成了一个依着港口的市场。原先这里有许多售卖鱼虾、面包、蔬菜和肉类，以及其它商品的店铺，如今利贝拉广场及其周边已经完全被饭摊所占领，就连广场上的喷泉也被淹没在了饭摊的雨蓬之中。

这座建筑的石砌端墙令人很自然会联想到了教堂，可走到正面一看，原来这是一座四层楼高的民居，墙面上还被涂成了桔色。就单个楼房来讲，这样的装饰不免有些奇葩，但一汇入彩色的海洋，这样的外墙顿时就变得耐看起来。

在狭窄的小巷中穿行，这里的一切都是那么幽深，蕴藏着诱人的新奇。

这座教堂的外墙棱角分明，清新华丽，估计年代不会久远。

我们感兴趣的，是那座位于老城之巅的波尔图主教座堂Sé do Porto。

雨越下越大，依然不能浇灭我们的兴致，我们继续沿着蜿蜒逼仄的小径向高地前进。

当我们气喘着到达高地，仰望这座巍峨的主教座堂时，不禁为其高耸入云的景象所震撼。立足于此，古城的沧桑和人间的烟火尽收眼底，人间与天堂的距离仿佛一下子也拉近了不少。

波尔图大教堂原为典型的罗马式建筑，是西哥特人的城堡。后来曾经过多次修葺，特别是公元十七与十八世纪进行了重新改建，只有很少一部分仍保持着原始建筑风貌。如今，波尔图大教堂融合了哥特式和巴洛克式建筑风格，正面的玫瑰窗和右侧十字回廊属于哥特式，大门和祭坛则突显华丽的巴洛克艺术风格。

不同于已经完全转变为景点的圣方济各教堂，这里还按时举行着弥撒等宗教活动，更贴近当地人的生活，更能反映这座城市的荣耀。这座教堂曾见证过许多重要的历史性事件：航海家亨利王子是在这里出生洗礼的；14世纪时，英国的兰卡斯特公主和葡萄牙国王里奥一世的婚礼也是在这里举行的。

教堂内部的祭坛和装饰。

教堂外的卖艺人。风雨中的号声透出豪迈与悲苍。

教堂前的平台是观景的好地方，风景很不错。

在此可以眺望到尖尖的牧师塔和巍峨的主教宫殿。

返程时雨势转小，多了份东张西望的闲情逸致。这些又窄又陡的巷弄，仍然保留着原有的风貌，老城人的生活水准和生活态度，由此可以得到客观的反映。

出了小巷来到大街，回到了我们熟悉的现代社会，仿佛刚才是去完成了一次到到中世纪的穿越。

这家店的装饰真有意思，一个巨人般的偶像占据了整个窗口，也不知出售什么商品的。

回到了我们停车的亨利王子纪念广场，见时间尚早，再到广场边上红色的博尔赫斯市场Mercado Ferreira Borges里去看看。

这座市场以葡萄牙法学家、经济学家和政治家何塞·费雷拉·博尔赫斯José Ferreira Borges的名字命名。不过它早已失去了往日市场的功能，而是被改造成了一个文化空间，用于举办音乐会、摄影和书画展览等文化活动。

游玩了老城的历史文化区后，我们在网上搜索了一通，然后开车经过路易斯一世大桥，到位于对岸新城区的英格列斯百货公司El Corte Inglés去购买几件运动便装。我们托运的小行李箱至今还未收到，给我们的旅游生活带来了极大的不便。今天到了大城市，必须将这一问题先解决掉。顺便我们也要填一下肚子。购物完毕吃了午餐后，我们又返回老城，去今晚居住的旅馆办理入住。

今晚入住波尔图的Oporto Camoes Apartments，这是一家酒店式公寓，装修很新。有一间卧室、一个客厅和一个联通的餐厅和厨房，烧煮设施一应俱全。地点就位于Igreja da lapa教堂附近。这位女士是业主的姨妈，就住在附近，是受托过来帮忙给我们办理入住手续。她是一位小个子的热心女士，把所有的注意事项都耐心的介绍了一遍。当得知我们第二件延误的行李会在当天晚些时候送到，而我们又不能在公寓坐等时，她自告奋勇的说：到时候让货运公司先将行李送到她家，然后她再给我们送到房间来。随后，她又给了我们停车库的地址，以便我们晚上泊车。

这里就是Igreja da lapa教堂，那位女士的家就在附近。

一切安排妥当，我们开车到了卡洛斯·阿尔伯特广场Square Carlos Alberto, 从这里继续我们在波尔图的游览。

位于卡洛斯阿尔伯特广场上的卡尔莫教堂Igreja do Carmo，可以说就在波尔图大学校园之内。这是一座华丽的巴洛克洛可可式教堂，是葡萄牙人何塞·菲格雷多·塞沙斯José Figueiredo Seixas的作品。建于18世纪后期。教堂的正面是各种华丽的雕刻，侧面则是一整面蓝色瓷砖的拼贴画，内部的神龛是华丽的镀金木雕。

波尔图大学Universidade do Porto看起来有些陈旧，然而它和科英布拉大学相比却是个年轻的小弟弟。它由共和国临时政府于1911年3月22日成立，为目前葡萄牙较大的教育组织。波尔图大学是一所公立大学，与科英布拉大学、里斯本大学并称为葡萄牙三大学府。

广场的另一端是教士教堂和细长的牧师塔。教士教堂Igreja Dos Clérigos是一座巴洛克教堂，是该市最具特色的标志之一。这座教堂由意大利建筑师Nicolau Nasoni兴建于1732年～1750年前后。

说心里话，此刻我们已经对教堂建筑产生了视觉疲劳，倒是广场边上那排五颜六色的洋楼吸引了我们的注意力。

从葡萄牙的国旗我们就发现，这个国家的人民，对鲜艳的色彩有着执着的追求。将建筑物涂成色彩斑斓，应该也在情理之中。葡萄牙这个国家虽然不大，但涂料和油漆的消耗量应该是不低的吧！

Monica很喜欢这张照片，高高的牧师塔就在身后，彩妆的商店散发出迷人的光芒。等到夜浓时分，酒馆、咖啡厅就会座无虚席，这里就会是一片欢乐的海洋。牧师塔Torre Dos Clérigos建于1754年和1763年之间，塔高75.6米，绝对是波尔图市中心的地标式建筑。当年来到波尔图的船只总是把它当作灯塔和波尔图的符号，因而成为了波尔图城市旅游宣传的标志。

我们之所以到这一带来游览，很大的一个因素是冲着这个门面不大的莱罗书店Livraria Lello & Irmão。它实在是太有名了，以至于成了游览波尔图非到不可的地方。

莱罗书店，全名为“莱罗兄弟书店”，创办于1906年，是葡萄牙历史最为悠久的书店之一，坐落在波尔图的里斯本广场旁，距波尔图大学不远。书店设于一幢新歌特式风格的建筑内，里面造型优美的木制曲线楼梯，吸引着来自四面八方的观光客。

这就是书店中央那座独一无二的曲线楼梯，无论从哪个角度看，都美得让人惊掉下巴。遗憾的是入店观景的人实在太多，难以从容地选择位置和角度，拍照只能是见缝插针。

小小的书店里摆满了书，拥满了人，幸好书店采用了玻璃天花板照明，可以让局促的空间得到一些缓解。书店仍然对外营业，但入内需购门票，每张4欧元，若在内购书可以作相应的抵扣，否则就成了参观的门票费。

这家书店之所以成为了游客的打卡之地，主要还是源自于《哈利波特》小说和电影的噱头。这家店有各种版本的《哈利波特》出售，而且背景是《哈利波特》的电影音乐，再加上自身内部奇幻的装饰。

据传JK罗琳当年短居波尔图时，这家书店给了她许多关于魔法世界的灵感，甚至在《哈利波特》中还能找到这家书店的影子。而且罗琳还把《哈利波特》的续作《哈利·波特与被诅咒的孩子》的首发地定于此处，足可见这家书店对其创作的影响。

不过小小的书店实在是太挤了，能找个安身看书的地方都很难。当地人一定是不会到这家店里来凑热闹了，只有像我们这样的游客，特别是《哈里波特》的粉丝，才会将此作为必到之处。

Monica好不容易占到了这个楼梯上的最佳位置，赶紧再拍一张，也算对得起我们所花的门票了。哈哈！

在书店的一角是一间开放的小工作间，有一位穿白大褂的工匠在设计着古体字，一个个字母比计算机打出来的要饱满得多。这种感觉上的差别，就如在现场和在电视前观看足球比赛之不同，尽管这个比方不一定很恰当。能在如此嘈杂的环境里从事这么细致的工作，非得有一一种两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的心境才行。

书店的隔壁是一个专卖店，古色古香的装饰和设计新颖的纪念品，与罗莱书店的风格形成了一体，几乎所有参观了书店的人都会进该店转转，买些感兴趣的礼品。

入夜后的街上开始热闹了起来，与白天的冷清反差很大，似乎这座城市到了晚上才展现出它的活力。

沿着缓坡下行，我们到了波尔图的自由广场Praça da Liberdade。广场源于1718年，称为新广场Praça Nova。最初，广场被中世纪城墙和城市宫殿所包围。1788年以后，广场南侧建造了一座修道院，取代了中世纪城墙。雄伟的新古典主义立面，即今日的 Cardosas 宫Palácio das Cardosas，是广场上现存最古老的建筑，已有200多年的历史。1819年后，市政厅搬到广场北侧，广场附近又建成了圣本笃火车站，形成了与路易一世大桥相联的主通道，从而成为了波尔图的政治，经济和社会的中心。1866年，在广场中间树立了由法国雕塑家 Anatole Calmels创作的佩德罗四世的骑马雕像。1916年后，广场的外观改变甚多，广场北侧建成现代化的同盟大道Avenida dos Aliados，周围的建筑物都被银行，酒店，餐厅和办公室占用，成了该市一个重要旅游景点。

站在圣本笃火车站前，顺着又长又陡的大道望去，我们刚才参观过的主教座堂就在远处，有车道直达高地上。

这就是大名鼎鼎的圣本笃车站São Bento Train Station，它位于波尔图历史中心区，其名称源自于曾经位于此处的16世纪的本笃会修道院，尽管此修道院已在19世纪末荒废。无论是外墙还是内壁，圣本笃火车站都装饰了超大幅的青花瓷画。壁画的技艺精湛，内容涉及宗教、战争、劳作和生活等各个方面，对了解波尔图的历史和文化还是很有裨益的。真没想到，我们熟悉的青花瓷，不仅可以用来画瓶描壶，还可以烧成青花瓷壁画，而且装饰效果别有风味。

圣本笃车站为本地建筑师何塞·马克斯·达席尔瓦设计。1900年，国王卡洛斯一世为车站奠基，1916年车站启用，以展现葡萄牙历史的2万片瓷砖画著称。尽管已经知道青花瓷壁画是葡萄牙的一绝，但如此铺天盖地的应用于墙面装饰，真的令人震撼。

真的要好好感谢葡萄牙的能工巧匠，给后人留下了如此丰富的艺术和文化遗产。

夜里回到旅店，发现久违的拉杆行李箱已立于厅中，实在是开心。我们赶紧向那位女士发了手机短信，对她的热心帮助表达了十二万分的感谢。看来法国巴黎2月6日晚上的那场大雪让法航吃了大苦头，花了一个来星期才慢慢缓过劲来。尽管我们经历了法航的航班取消和行李延误，但不得不承认，事后所作的补救承诺还都是兑现了的。回国后，我们在法航的网站上申报了临时购置应急物品的费用，也得到了妥善的处理。因此，我们今后的出行，法航仍在可选之列。