耶路撒冷—惊艳了谁的时光？

人淡如菊（大林）

世界如此大，任性去旅行。

在我的旅行计划中，从未想过去中东，

更没有打算去以色列。

这个国家太敏感了，贴的标签太多：世界文明中心，三大宗教圣地，宗教种族矛盾激烈，领土冲突长年不断；它既让世人魂牵梦绕，又让世界上的政治家们觉得麻烦、棘手；它像一个火药桶一点就燃。不仅如此，它还是个天天出新闻，时时有武装袭击，人肉炸弹像家常便饭随时发生的地方；春节假期，冥冥之中，我们还是去了那里。朋友说"你们胆儿真大"，选择去的理由就一个，为一座城一耶路撒冷。

3300年前，一张写在羊皮卷上的犹太圣经《塔木德》说：上帝给了世界十分美丽，九分给了耶路撒冷。后来世人说：上帝给了世界十分哀愁，九分给了耶路撒冷。当上帝耶和华、耶稣基督和真主安拉聚集在同一块土地上的时候，想想看，世界不会再有什么地方能像耶路撒冷那样吸引人们眼球，令人无限向往。

耶路撒冷是怎样的一座城？

犹太教说：上帝赐给的土地，古犹太王国首都，

锡安山上有宗教圣殿。 

基督教说：耶稣诞生、传教、牺牲、复活的地方，

无可替代的圣地。

伊斯兰教说：穆罕默德夜游听真主安拉祝福，得到启示的圣城。

不到一平方公里土地承载了三大宗教精神重心，实在是不堪重负。 

希伯来语"Jeru"(城市)，"salem"(和平)，

两个词根组成的"和平之城"唯一缺少的是和平。

抵达古城大马士革门，这是老城最古色古香的入口，我们开始领略这座古老城市，耶路撒冷不收门票，多少有点让人意外，穿过窄窄的大马士革门，自由自在地穿行在老街上，老城拥塞不堪，曲曲折折，上坡下坎。沿着迷宫般的街道，漫步在灰白色的石板路上，仿佛活生生的中世纪画面向我们扑面而来。每一块路石都被岁月打磨得光滑照人，茫茫历史穿越时空在脚下延伸。有些顶棚的商业街据说建于十四世纪，而脚下的青石板路却已经铺就两千多年。

耶稣受难之路，当我们重新走了一遍耶稣身背沉重十字架去往刑场的路，每个人心情颇为沉重，这条路被称为"苦路"，耶稣被审判后用生命最后走过的一段路，途中有14 次停顿，沿途挤满了为他送行的门徒和大众，甚至有耶稣母亲！很难想像母亲看到儿子受难时的心情，很难揣摩耶稣为拯救世人，抱着"我不下地狱谁下地狱"的普世情怀，人们把这14 次停顿称为"苦路十四站"，每天都有世界各地的基督教徒来到这里祭奠牺牲的耶稣。

圣墓大教堂

是耶稣殉难所，作为一个受唯物主义教育多年的无神论者，进入圣墓大教堂除了感受到宁静与神圣外，还体验到那慑人心魄的宗教力量。精巧的雕刻，华丽的壁画，圣洁的烛光，考究的摆设，耶稣的神圣与教徒的虔诚，圣墓大教堂的正门大厅，迎面两幅油画令人震撼"犹太先知亚伯拉罕祭献儿子以撒"和"耶稣被钉在十字架上"。油画左侧是耶稣殉难的地方，矗立着耶稣被钉死在十字架上的雕塑。

出门旅行，难免有摆不脱的俗套，"西方教堂东方庙，上车睡觉下车拍照"，可耶路撒冷的教堂有其独特的魅力，每一座教堂都有一段真实的人和事，如著名的"复活教堂"。教堂里的壁画、雕刻、塑像，颜色真是太美了，这座教堂就是在耶稣就义的地点上修建的，它注定了在众多教堂中无比神圣的地位，吸引着无数基督徒前来瞻仰，当所有的人在这尊耶稣像下顶礼膜拜时，一种纯粹、神圣、肃穆的氛围深深打动了所有在场的人。

参观完教堂已是黄昏时分，我们来到城市西边的哭墙。

哭墙是一堵巨大的石墙，近前的广场被一道栅栏分割开来。人们按男左女右分别来到哭墙脚下。犹太人几乎人手一本《圣经》，面对哭墙，或念念有词，或默默哀思，一边祈祷一边点头（根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头），还有的人搬把椅子面对哭墙而坐，他们在冥冥中与上帝进行着心灵对话。当今世人见证过这个民族的衰微复兴、磨难困扰，可鲜有人能真正感受到犹太人心目中的那个上帝，没有人能掂量出"和平"这个词在犹太民族心中的分量，也少有人能真正理解体会他们的爱恨情仇。

一位犹太拉比用希伯来文诵读着《旧约》，失声恸哭；教徒裹着头巾，额头抵着西墙，捧着经书祈祷、抽泣，一位父亲抱着小孩不停地亲吻小孩和墙面，将幼小的生命带入肃穆庄重的仪式中，2000多年的悲怆，宗教迫害、生活艰辛、大规模的屠杀……所有这些理由，足以让西墙的哭声从早到晚，啜泣不止。

圆顶清真寺

圆顶清真寺是圣殿山上的"皇冠"，城市独有的地标，初建于公元11世纪，具有伊斯兰特色的大圆顶，镏金装饰，高高矗立于蓝天碧空，在耶城骄阳下熠熠生辉，庄严无比。清真寺只对穆斯林开放。

伯利恒

对于基督教来说，伯利恒意义非同一般，这里是耶稣的诞生地。伯利恒位于犹太山地顶部，耶路撒冷以南，属于巴勒斯坦中部城市，该城最著名的基督教古迹是坐落于市中心马槽广场的圣诞教堂，据说耶稣就出生在这个长１３米、宽３米的地下岩洞中的一个泥马槽里。

伯利恒历史上曾经被众多的帝国所统治。目前，以色列控制着伯利恒的进出口，而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。伯利恒以穆斯林占多数，但拥有巴勒斯坦第二大的基督徒社区。

隔离墙和武装检查站让人感到有些紧张气氛。

橄榄山

橄榄山是犹太教圣地，这里居高临下，几乎可以看到耶路撒冷旧城全景，导游拿着图，将圣经记载的所有重要场所详细给众人讲解，四周种植大量橄榄木，山坡下客西马尼园种有非常有名的迷迭香，右边是客西马尼万国教堂又叫苦闷大教堂，祭坛前的岩石传说是耶稣被出卖后渡过最后一夜的地方。站在橄榄山上，看着蜿蜒的旧城墙、圆顶清真寺和圣墓教堂，脚下是数不清的墓碑，众多亡灵将在末日复活守护家园，听着这样的故事，混杂在历史与宗教的传说中，一阵风吹来，仿佛是在为无数的地下魂魄哀鸣。

徘徊在古老而不失活力的耶路撒冷，时常有一种悲情氛围笼罩着，头脑中不时会涌起一串问号：这是怎样的一方热土？怎样的一个族群？3000多年来，无数朝代在这里交替变更，不同文明在这里交织、激烈碰撞；它被占领捣毁多达38次，又18次从一片废墟中重新站立；

虽是弹丸之地，竟使千百年来无数英雄为之赴汤蹈火，前仆后继。

探究本源我想起几天前去参观的马萨达古城堡。它距离耶路撒冷100多公里，公元72年，罗马人在占领耶路撒冷后，决定拔掉马萨达这棵眼中钉，罗马大军以十倍优势兵力将驻守马萨达的960名犹太起义勇士团团围住，罗马人以为这不过是一场轻而易举就能取胜的小小战争，却不曾想到，马萨达城堡竟旷日持久，坚持抵抗长达三年时间！

最后在马萨达沦陷前夕，犹太领袖艾力阿沙尔，在马萨达古堡的犹太教会堂（目前世界上发现历史最早的犹太教会堂）召集所有犹太人开会，以一场撼动人心的演说，劝服全体犹太人集体自杀，以换取"永远的自由"，避免马萨达古堡被攻陷后，遭受罗马人惨无人道的蹂躏与侮辱。他们抽签选出10人，杀掉全部男女老幼，然后剩下最后一人自杀，这样既不违反教义，也成全大家忠烈，殉难总计960人，罗马人最后得到的只是一座空城。

这是何等的英雄气概，何等的视死如归！这种"宁死不屈"，永不做亡国奴的精神，一直激励着犹太民族。至今，以色列每一位服役新兵都要到马萨达宣誓："马萨达永远不会再陷落"，几千年来，亡国之恨，民族之殇，铸就以色列国家灵魂，自强不息成为犹太民族精神支柱。

马萨达，不仅成为世界文化遗产，也成为我们破译以色列犹太民族基因密码，它是犹太民族英雄精神的象征，是失去家园、颠沛流离在世界各地的犹太人心中圣神的精神图腾。

正是这些血腥战争、亡国之痛、民族之殇惨痛的教训，使犹太民族虽历经罗马帝国屠城，十字军东征杀戮，沙皇被刺后百万人丧命，纳粹德国的种族灭绝大屠杀等一次次的民族浩劫，仍能深刻的自省、自律、自强，在蓝色六芒星旗下凝聚、团结起来，最终回归故里，重建起自己美丽的家园。

耶路撒冷，

让我认识了以色列，认识了犹太人。

这个民族不需要同情，值得尊重！

2018年3月22日 大林夜于西郊