“大约”在冬季（下）

衍荷

　每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉——三毛。

　埃及这个文明古国三分之二的土地都是沙漠，由于尼罗河由南至北的横穿，她成为了撒哈拉上绽放的奇瑰之花。广袤的大漠，死寂的沙海。雄浑、静穆，板着个脸，总是给你一种单调的颜色：黄 色、黄色，永远是灼热的黄色。仿佛大自然在这里把汹涌的波涛、排空的怒浪，刹那间凝 固了起来，让它永远静止不动。于是无数的追梦人不远万里跋涉而来，三毛就是其中的一个，为了梦中的橄榄树，她来了，并在这里书写了一部与沙子一样闪烁的人生传记。

　　"为了梦中的橄榄树 、橄榄树，不要问我从哪里来……"在路上颠簸了半个多小时，阳光下一片茫茫的金色沙海便横卧在面前……撒哈拉，梦中的撒哈拉，你可好？！大漠中孤寂的橄榄树，你可好？！

　不是第一次走进沙漠的孩子，在沙上撒野已很有一套，横冲直撞、摸扑滚打，极尽与沙子亲密之能事。

　强壮得象一头公牛，友善得又象一只麋鹿的司机，开着车，一路的狂奔一路的大吼大叫，生怕我们感受不到撒哈拉对远方客人的这份热情……

　用各种的跳、各种的躺，各种的抱……以渲泄我们内心的兴奋。

躺下，躺下，卸走仆仆的风尘，然后捡满口袋的沙回去……

　　这片凸起于地面的沙丘，与蓝天、夕阳融为一体，看上去烟波浩渺，如画如梦。

　万里的风沙，千年的苍桑，弹指一挥间，让每个在这里驻足回首的人感慨不已。

　骑着骆驼走进沙漠里的最后一个部落——古老的贝都因。这个部落深深扎根于沙漠，对沙漠的洞悉、与沙漠之亲密，为外人所难以想象。他们对其他地方或其他生活不感兴趣。他们只希望像祖先那样过一辈子，也惟愿子孙们把传统承继下去。

　她们正为我们准备晚餐中的烙饼，无论味道如何，我都会尝试，因为这是撒哈拉的味道。

当我们经过这草房子前，不时地传来婴儿的啼哭声，但除了这黑衣的妇人却什么也没看见，后来才发现，原来她头上挂着的那个布袋携着一个正啼哭的孩子。

这个小村庄里唯一的一口井，因为水源较深，要舀上一桶水，费不少功夫。

给小朋友们派派清凉油、分享一下带去的零食，是孩子的心愿，也是我们相见的缘分。

友善的贝都因人，友善的骆驼，靠近他、抚摸他，甚至用嘴给它喂食，也是温驯地接受。

烛光下的晚餐，吃着贝都因人烙的饼，一边望着周边渐暗下来的苍穹和荒漠，想起三毛的话——生命的过程，无论是阳春白雪，青菜豆腐，我都得尝尝是什么滋味，才不枉来走这么一遭！

生命，在这样荒僻落后而贫苦的地方，一样欣欣向荣地滋长着。它，并不是挣扎着生存，对于沙漠的居民而言，他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看着那些上升的烟火，觉得他们安详的近乎优雅起来。——三毛

　告别了撒哈拉，我们又回到了红海边。迎着一月凛冽的海风，在夕阳下走一走、跑一跑，看看蓝空下色彩斑斓的滑翔伞，听听情侣在海边的呢喃细语……黄昏的美好在这脚下的细沙中随浪划向远方。为什么流浪？这里似乎听到一丝回应。

晨光中的沙鸥鹰鹭、长空碧水中的偶然回眸……梦中的橄榄树，在这里依稀可见！

红海到卢克索，四个多小时的路程，窗外的风景由荒漠渐变成田野、村庄、城市，但印象最深刻的还是那一棵棵高大挺拔的椰枣树，立在田园村落里、立在城市街区里、立在神庙古迹里……更立在尼罗河悠长远古的历史文明里。忽然痴想，那一棵棵椰枣便是那梦中的橄榄树！

　埃及人常说："没到过卢克索的，就不算到过埃及"。这座座落在上埃及尼罗河畔的古城，堪称世界上最大的露天博物馆，有着"宫殿之城"的美誉。

由于古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，西方落下，因而在河的东岸是壮丽的神庙和充满活力的居民区，河的西岸则是法老、王后和贵族的陵墓。"生者之城"与"死者之城"隔河相望，形成两个世界的永恒循环的圆圈。

卢克索遍布古迹，也弥漫着悠闲与温馨——滴滴答答欢快奔跑的马车、轻快地摇曳在尼罗河上的风帆船、悠闲地在岸边吃着草的牛羊马，城市街头抽着水烟、看着报纸、悠闲享受生活的埃及人……无不愉悦着你的眼睛、涤荡着你的心绪。

　卢克索古城的北部座落着世界上最大的卡尔纳克神庙，它是古埃及帝国遗留的一座壮观的神庙。神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹，气势宏伟，却又庄重典雅。

方尖碑是古埃及的杰作之一，是古埃及崇拜太阳的纪念碑，也是除金字塔以外，古埃及文明最富有特色的象征。

　这个8米高的拉美西斯二世神像，下面有一个小小的石像，是王后奈菲尔塔里，虽然位置和大小和他本身神像相差较大，但是在古法老历史上能做到将自己爱妻和自己放在一起的也就是拉美西斯二世一人，拉美西斯曾经为她写下这样的话："阳光为她而照"，"我对她的爱独一无二---没有人能和她匹敌，因为她是所有人中最美丽的一个。我从她身边经过时，她就已经偷走了我的心。"

图中的这个石雕就是古埃及人的图腾——屎壳郎。古埃及人看到屎壳郎推动粪团而过，它们仿佛拥有推动太阳升起并掠过大地的神力，而孕育于粪团中的小鲜屎壳郎又诠释了从无到有、成长再生的神力。因此，古埃及人为屎壳郎赋予了神格，使其晋升为圣甲虫神。

据说绕着这屎壳郎雕像转七圈许愿很灵，于是，这里总有不停转圈圈的游人。当然，我们也转了，祈求世界和平与安宁。

公羊神是古埃及人的信仰的多神之一。卡纳克神庙的甬道旁，两侧各有一排狮身公羊头石像，公羊是太阳神阿蒙的形象代表，传说中阿蒙神早上是公羊的样子，中午变为屎壳郎，只有到了晚上才是人的模样。

　　轻轻地摸一摸四千多年前刻下的文字，幼小的心灵是否也有所颤动？

孩子身旁的这位老人仿佛是从座神庙走出来的古埃及人，他是以指引游人拍照收取小费的。

坐着三桅帆船从东岸摇曳至西岸，看着两岸清新纯朴的风景，听着船头非洲鼓有节奏的拍打，吹着习习的凉风，沐着暖暖的冬阳，在尼罗河的水面行走，在历史的长河中沉醉……

　这座位于卢克索尼罗河西岸的山谷便是法老们陵墓的所在地——帝王谷。进入帝王谷，一座类似金字塔的山峰屹立在眼前，正是因为这座山峰，这里才被选为了帝国陵墓。

炙热的日光灼烤着光秃秃的山梁，就在这样一个以前曾被人称为死亡之地的荒凉而威严的山谷里，法老们静静地躺在雕刻精美的石棺中，期待着他们在另一个世界的永生。

这些陵墓很多被洗劫一空，但墙壁和天花板满布的壁画、华丽装饰依在。这些墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处。

图中为图坦卡蒙的黄金面具，图坦卡蒙被现代人广为熟知是因为他的坟墓在三千年的时间内从未被盗，直到1922年才被英国人霍华德·卡特发现，挖掘出大量珍宝，震惊了西方世界。其中最著名的就是他的黄金面具。目前，这墓穴里的藏品在开罗博物馆可以细细观赏。

走进开罗博物馆，横七竖八地摆满了大型而笨重的展品，基本制造于3500年前。图坦卡蒙的黄金宝座、金棺、黄金面具都在这里熠熠生辉；而我们最感兴趣的木乃伊展馆，三十多具等着复活的mummy，静静地躺在那里，描述着一段段远古的历史。古埃及人体型比较瘦小，头部不大。这里有具体型比较大的女mummy，留着一头棕红的卷发，眉毛和指甲都保留着，躺在她旁边的是只小动物mummy。

千年的木乃伊，虽然不知道你是谁，但你安详入睡的样子我看得见。

目光回到灯火阑珊的卡纳克神庙，远远望去，如一艘圣舟在尼罗河上缓缓前行。当地导游"飞飞"说，他经常一个人独坐在神殿的石头上，仰望星空，很久很久……

　　东岸的"生命之城" 与西岸的"亡灵之墓"遥遥相望，又遥不可及。人与人最大的距离是什么？也许，当年拉美西斯二世在这里无数次呼唤过亡妻妮菲塔利的名字，也许他在这无人应答的等待中写下了思念……也许，他也写下了一首关于橄榄树的诗篇，只是没留传下来。古城渐浓的夜色，慰藉着每一位前来寻梦的人，就让我们在这里悄悄话别吧……