2017 西班牙之旅（一）： Hola España！

多伦多小珂

很多人经常说，来一场说走就走的旅行。可是对我来说，旅行从来就不是说走就走这么简单。行前的计划制定，知识储备，路线安排，从对目的地的茫然无知到慢慢熟悉起来，那种对于旅途的期望；旅行结束之后的照片整理，总结，曾经的那些日日夜夜的回味。相比之下，真的上路了，我心里反而有那么些许失落。因为从迈开脚步的那一刻，此次旅行，已经开始倒计时了。

虽然3年前我们已经去过西班牙的巴塞罗纳和马略卡岛，但那次只是蜻蜓点水地匆匆而过，这次西班牙之行，前后共计18天，历经20个大城小镇，自驾2000余公里，回首来时路，点滴在心头。

知道我们在准备西班牙之行，很多朋友的第一反应就是，你们已经去了欧洲那么多国家，一个小小的西班牙，还有什么特别的？其实，西班牙是欧洲的第三大国家，面积50多万平方公里，人口四千多万，在欧洲仅次于俄罗斯和法国。根据2017年的最新统计，全球共有5亿多人使用西班牙语，使用人数仅次于汉语和英语。欧洲有这样一个说法： 恋爱的时候说法语，歌唱的时候说意大利语，赞美上帝的时候说西班牙语。

虽然在很多老欧洲人的眼里，比利牛斯山以南的西班牙不能算欧洲了，但是西班牙却是欧洲所有国家里面，历史最悠久，文化风貌最多样的地方。

公元前11世纪，腓尼基人开始进入西班牙所在的伊比利亚半岛。公元前218年，罗马人开始大举入侵这个地方。公元前19年，罗马人彻底征服伊比利亚半岛。罗马人为西班牙带来了四个社会基础：拉丁语言，罗马法律，市镇体制和基督教信仰。我们这条路线，从塞哥维亚到梅里达，处处可以看到昔日罗马人的痕迹。

西罗马解体以后，从公元五世纪开始，西班牙人又被西哥特人统治了300年。只是因为西哥特人来自昔日的蛮族，在文化上大量照抄古罗马，于是今日的伊比利亚半岛，已经很难看到他们留下的东西了。

公元711年，阿拉伯人入侵这个地方，当时伊比利亚半岛的各天主教小国节节败退，被穆斯林赶到了比利牛斯山以北，从此伊斯兰教在西班牙开始了将近800年的统治。从塞维利亚开始的安达卢西亚，处处可见伊斯兰教文化昔日的辉煌。

天主教徒经过几百年的不懈奋斗，1492年穆斯林在伊比利亚半岛的最后一个堡垒格拉纳达被攻破，西班牙从此实现了统一。托莱多，马德里，更多地体现的是天主教这个阶段的历史和文化。

上图（来自网络）就是格拉纳达的最后一位君主在城池被攻破以后向伊莎贝拉和费尔南多投降的情景。

现在回首这次2000公里的旅程，一路走来，倒是暗合了西班牙的历史发展的某种脉络。

2017年12月15日我们乘坐加航，抵达马德里机场。在Europcar取车，Hola Espana！ 我们终于又来了！

西班牙高速状况非常好。一年前在葡萄牙自驾的时候，那儿的高速大多收费，但在西班牙，除了AP开头的需要收费，其它的高速通通免费。高速公路一般限速120公里/小时，但是几乎所有人都超过那个速度。我不停地提醒LG注意控制速度，但是在车流的带动下，经常一不留神，我们也过了120.

第一站：塞哥维亚（Segovia). 黄昏时分，我们抵达。

塞哥维亚城是罗马帝国在西班牙建造的首批城镇之一。西罗马崩溃以后，又经过一段阿拉伯人的统治时期，阿方索六世国王于1088年重新控制了塞哥维亚。13-15世纪期间，卡斯蒂利亚几代国王都定都塞哥维亚。伊莎贝拉女王于1474年曾在此登基。

塞哥维亚有四宝：烤乳猪，大渡槽，大教堂和城堡。自然当天晚上，我们首先品尝它的第一宝： 烤乳猪。

据说要在塞哥维亚吃到最正宗的烤乳猪，就一定要去当地最著名的百年老字号餐厅Meson de Candido。这儿的烤猪不仅口味好，而且老板为了表示出乳猪的酥脆，切乳猪不用刀，而只用盘子，切完乳猪，立刻把盘子摔碎。

也许那天晚上我们去的太早，于是小半个乳猪就这么切好端上来了，很遗憾，没有看到老板的表演。儿子说，想到要吃这么小的Baby Pig，就有些难过，但是这个烤乳猪确实太好吃了。

夜幕降临，走出餐馆。

次日清晨，我们早早醒来。我们住的酒店就在塞哥维亚的老城区中心。出门就是Santo and Pastor Church，一座建于公元12世纪的小教堂。

走不多远，就是塞哥维亚的第二宝: 罗马大渡槽。

塞哥维亚古罗马大渡槽，是公元1世纪左右古罗马人在这修建的，长728米，最高处有28米，相当于现在的10层楼高。它是工程学上的一项宏伟工程，至今保存完好。全工程用2.04万块石块建造而成，没有用水泥，也没有用其他胶泥粘合而成。千年过后，依然非常坚固。

大渡槽用土黄色花岗岩干砌 (不用灰浆) 而成，气势非凡。最初罗马人建造的目的，是将18公里外的弗利奥河水引入城内饮用。为此，古罗马工程师开通了平均坡度为1%的运河。按他们的方式，唯一的天然障碍就是如何跨越克拉莫尔河。为了跨过这一天堑，到达城市坐落的坚固岩层，他们不得不采用大块的砖石，分四部分建成。输水道是由被128根柱子支撑着的双层拱洞构成。

站在大渡槽下面，想着两千年过去了，不知道多少人来来往往，从世界一闪而过，也许平淡一生，也许辉煌无比，他们痛苦也好，快乐也好，这个大渡槽总是这么沉默地矗立于此。最后，都走了，剩下的还是这个沉默的大渡槽。

沿着大渡槽旁边的calle real大街边走边逛。塞哥维亚老城区并不大，但是我们走的每一步，都踏在它悠久的历史上。

集市广场（Plaza del Azoguejo）附近的钻石尖之家（Casa de los Picos），因其立面上的617颗钻石尖装饰图案而得名。现在是艺术学院。

圣马丁广场(Plaza San Martín)。

圣埃斯特本教堂（Iglesia de San Esteban）是塞哥维亚最美丽的罗马式教堂，高53米的塔建于十三世纪，素有「高塔女王」的美称。

Cascales Palace： 摩尔人遗留下来的一座伯爵夫人的府邸，建于15世纪。有摩尔式的庭院，也有哥特式的窗户，可惜我们去的那天不开放，只能在外面欣赏一下墙壁上典型的阿拉伯雕饰了。

塞哥维亚第三宝：塞哥维亚大教堂。因为外表雍容华丽，有着"大教堂中的贵妇"的美誉， 它是西班牙修建的最后一座哥特式大教堂，其钟楼高88米，是西班牙最高的钟楼。西班牙历史上最伟大的女王伊莎贝拉一世——卡斯提尔的女王，就是在这里加冕登上王位的。

大教堂纵深105米，钟楼高88米，中央祭坛的屏风上有身穿银衣的圣母像。翼廊长70米，另有环廊及7个多边形的礼拜堂。

韦拉克鲁斯教堂（Iglesia de Vera Cruz）：有12个面的韦拉克鲁斯教堂是塞哥维亚最有特色的教堂，也是欧洲此类教堂中保存的最好的一座。这间教堂由13世纪的圣殿骑士团所建，仿自耶路撒冷的圣墓教堂。圆形正堂中有一两层内饰，据说圣殿骑士团的一些神秘仪式就是在这里进行。

教堂本身已经有些残破了，但教堂所在地的视野非常好，在此可以远眺城堡。

塞哥维亚第四宝： 阿尔卡萨城堡（Alcázar de Segovia）. 在后来的路途中，我们走过的西班牙的很多地方，都有阿尔卡萨城堡。其实在阿拉伯文字里面，阿尔卡萨就是宫殿的意思，于是阿尔卡萨城堡的意思就是那些带有宫殿性质的城堡。在所有这些阿尔卡萨城堡里面，名气最大的可能就是塞哥维亚的这个了。

阿尔卡萨城堡的历史可以追溯到公元十一世纪，中世纪晚期这里曾经是卡斯蒂利亚王室最喜欢的居住地，也是他们控制整个卡斯蒂利亚地区的战略要塞。城堡成为现在的模样应该是十五、十六世纪由恩里克四世和腓力二世先后改造的。城堡的塔楼上修筑了十二座墙角塔，还用能在阳光下反射出金属般光泽的蓝灰色岩板覆盖成陡峭的屋顶，使这座城堡变成了中欧风格。正是这种变化在几百年后才被迪斯尼公司选作为白雪公主城堡的原型。城堡的内部也在那段时间重新装饰，从一个防御工事变成了真正的宫殿。这座城堡的建设经历了从罗马式到哥特式到文艺复兴风格的变化，还融合了浓重的穆德哈尔风格。遗憾的是原来的城堡毁于十八世纪的一场灾难性的大火。重建工作一直到十九世纪末才完成。

经过这座吊桥，我们进入城堡。

城堡内的庭院。

御座厅（Throne Room)； 正面中央放着两张国王宝座，上面华盖上绣着《Tanto Monta》（因为厅内不让拍照，匆忙之下没有拍出那行字，可惜）。

1469年当时卡斯提亚的公主伊莎贝拉和阿拉贡的王子费尔南多结婚，其后两人分别继承了各自国家的王位。于是两个国家自然地合并了，但是有意思的是，虽然合并，但是各自国家还保有各自的议会，而伊莎贝拉和费尔南多也同时作为国王和女王，分享权利。这可能也是世界历史上罕见的一个国家国王和女王并存的现象。前文的Tanto Monta的意思就是双王共治，君权平分。这是伊莎贝拉和费尔南多对那段政治婚姻的意涵的宣示，也是对两个人民的一个承诺。

这个御座厅，也是当初伊莎贝拉第一次接见哥伦布的地方。为了资助哥伦布，伊莎贝拉把自己的首饰卖了，这才有了哥伦布后来的发现新大陆，自然由此给西班牙带来的巨大财富，也让这个国家先于英国，成为了世界上第一个日不落帝国。

御座厅的八角形天花板是典型的穆德哈尔风格，原来在1456年用石膏雕刻的天花板毁坏在十八世纪的那场大火了，现在的是十九世纪按原样重新修复的。

阿尔卡萨城堡的一个重要看点是精致的彩绘玻璃窗。

绶带厅名称的来源是因为整个大厅墙顶的带状装饰，这条精美的穆德哈尔式石膏雕刻的带状装饰中间是精雕细琢的图案，上下都有题词。上面是拉丁文的基督教祈祷词，下面则讲述了这座大厅的修筑过程。

大厅西墙上的巨型壁画描绘了塞哥维亚广场上宣布天主教女王伊莎贝拉就任卡斯蒂利亚女王的场景。就是这位女王与阿拉贡的费尔南多国王联姻使卡斯蒂利亚和阿拉贡合并形成了现代意义上的西班牙。

这座城堡里最大的厅也是最重要的厅叫君主厅。根据腓力二世的要求，君主厅的墙顶带饰用历代君主的全身像来装饰，雕刻极其细腻、工艺极其精湛。这条墙顶带饰上排列了全部这一地区从奥地利王朝、卡斯蒂利亚王国和莱昂王国的所有君主的雕像。

松塔厅，因穆德哈尔式天花板上的装饰像一个个松塔而得名。上面的墙顶带饰也是穆德哈尔式的，下面有一排题词。

君主厅的正面是四个巨大的落地窗，从这里可以看到开阔的埃雷斯马河谷地带风光。

国王卧室。这是整座城堡里保持哥特式风格最浓郁的房间，四周全部用描绘宫廷生活的挂毯装饰。这张哥特式的胡桃木床是阿尔卡萨城堡里最重要的家具，上面装饰织金锦冠帐幔。

离开塞哥维亚，下一站： 阿维拉。

阿维拉（Avila), 海拔1116米，是西班牙海拔最高的城市。由八個城门与 88 座塔楼所构筑成的石墙所围绕，是保存最好的西班牙中世纪建筑之一。

历史上阿维拉由伊比利亚人所建，之后由罗马人与基督徒统治，后则有三百年的时间处於基督徒与回教徒征战的前线而不断易手，直到1085 年，阿方索六世攻下托莱多后才稳定下来，阿方索六世之后便在此修建围墙以抵御回教徒的入侵。这儿也是天主教圣人特瑞莎 (Santa Teresa) 出生的地方，因此被称为圣徒与石头之城。

可惜的是，我们到达阿维拉的时候，已经是下午2点以后。对于懒惰的西班牙人来说，下午2点到4点是他们的午休时间。这个时间里面，很多景点都是关闭的。于是，没有办法，我们只能在小城里随便逛逛了。

阿维拉大教堂（Cathedral of Avila）：西班牙第一座哥特式教堂。

圣文森特教堂（San Vicente de Ávila），位于阿维拉古城墙以外，是一座保存完好的古罗马是教堂，教堂有一个很长的拱廊，这是它的标志，圣文森特出名，不仅应为它建筑的特色，同时还因为这里埋葬着殉道者圣文森特家族的遗骨而出名，是西班牙基督教的圣地。

四柱台（Los Cuatro Postes）,该建筑于1566年在古罗马圣庙的遗迹上建成，是远观阿維拉古城全景的经典位置。

站在四柱台，远眺阿维拉古城。

离开阿维拉之际，在公路边上突然发觉这么一个标志，回来查资料，才知道，这是圣地亚哥朝圣之路的标志。

圣地亚哥•德•孔波斯特拉市(Santiago de compostela)是继耶路撒冷和罗马之后的第三个最为重要的圣城。九世纪初期，圣徒大雅各之墓被发现之后便立即吸引了潮水般的游客前去朝圣。目前有很多条路前往圣地亚哥，最为流行的是法国之路。这条路始于法国，穿过比利牛斯山脉，再向西行进750公里，最终到达圣地亚哥。我很早就知道这条朝圣之路，但是从来不知道，阿维拉居然是其中的重要一点。

也许将来的那么一天，我们也会背起背包，跟随着百年来成千上万人的足迹，也去走那么一次。