神游印度，从瓦拉纳西到孟买

培尧

我们结束了“金三角”的行程，乘车从阿格拉回到了德里，入住酒店后，天色己经很晚了。一天的参观和赶路使大家深感疲倦，早早休息，明天清晨还要赶到机场飞往瓦拉纳西。

酒店有店铺和超市，大家似乎也没精神逛了。

第二天清晨，我们带上早餐，乘车赶往机场。

德里甘地国际机场，我们准备登机。

机场货物拖车使用的是拖拉机 。

这里地面登机使用的都是“之”字斜坡式舷梯，无障碍，上下走着也不累。

本想给印度空姐拍张照，可人家…… ✋🏼😃

经过一个多小时的空中飞行，10点到达了瓦拉纳西机场。先去酒店用午餐，下午参观鹿野苑，傍晚到老城区的石级码头去观看恒河夜祭。

酒店合掌致意的门童。

酒店餐厅悬挂的国旗很讲“政治”，前排位置突出了美印日澳四国的印太战略伙伴关系。

朝圣的僧人们在酒店集体“学习” 📖 😊

瓦拉纳西

瓦拉纳西在印度北方邦的东南部，坐落在恒河中游的左岸，距离新德里780公里。这座城市以前叫“贝拿勒斯”，是英文名Benares的音译名，印度独立后，在全国更改殖民地时代名称的潮流下，1957年改成了现在的名称，它是取自流经该城两条小河～瓦拉纳河和阿西河的合成。

瓦拉纳西的历史可以追溯到6000年前，曾是古代迦尸国的首都，早在公元前4～公元6世纪，这里己成为印度的学术和宗教中心，繁荣至今。这座印度最古老的城市，因其独特的地理位置成为印度教徒心中的圣城，被誉为“印度之光”。大多数印度教徒终生怀有四大乐事～敬湿婆神、饮恒河水、结交圣人以及去瓦拉纳西居住，其中有三个都要在瓦拉纳西实现。由于鹿野苑的缘故，这里也是佛家弟子向往的圣地。

印度的“母亲河”～ 恒河

鹿野苑

鹿野苑位于瓦拉纳西市郊东北10公里处，是佛教在古印度的四大圣地之一，也是释迦牟尼成佛后初次传教之地。传说释迦牟尼的前世迦叶佛居住于此，并有野鹿经常出没，故而得名。我国晋代高僧法显、唐代高僧玄奘当年历经千辛万苦，最终要到的极乐西天去取经指的就是这里。所以鹿野苑对于佛教信徒来说是非常重要的圣地。

鹿野苑佛教遗址公园

公元前5世纪，释迦摩尼在菩提迦耶悟道成佛之后，来到了鹿野苑，遇见了曾一起苦行的五位修行者，释迦摩尼向他们讲述了自己悟出的真理，五位修行者领悟后，随即出家，成为五比丘僧。随着佛教僧侣队伍逐渐扩大，释迦摩尼便派遣他们去各地弘法。之后，佛教传播到整个世界，渗透到无数人的心中，鹿野苑成为了重要的佛教中心。

鹿野精舍遗址，这里是当初释迦摩尼成立了僧侣团队后传道的场所。

答枚克佛塔是鹿野苑遗址园区内最高的建筑，是鹿野苑的象征。佛塔始建于阿育王时代，在笈多王朝期间又加以增修。佛塔总高度为39米，底层直径28.4米，是一座双层圆筒造型砖石结构的佛塔。据说此塔为弥勒佛受记之处。

佛塔中一部分己经被破坏，但整体外观保存得很完整，塔身上还能看到雕刻着许多古老而精美的图案。

每天有许多修行者绕塔朝拜

鹿野苑内这棵最大的菩提树是在19世纪从菩提伽耶的大菩提树上折枝移植过来的。

佛教发源于印度，曾一度成为印度的主流文化。在孔雀王朝时期，当时的阿育王大力推行佛教，实行了佛教保护政策，并将佛教思想运用于统治理念中，使佛教得到空前发展。在笈多王朝时期，又大兴土木，建造了许多佛教建筑，使佛教达到了顶峰。唐朝高僧玄奘于7世纪来到这里，见证了鹿野苑当时的盛况。

大菩提树下，朝圣的人们在聆听法师讲述佛法。

公元450年～750年间，印度教兴起，逐步取代了佛教。公元11世纪，穆斯林人入侵并统治了印度，对佛教进行了毁灭性的破坏。到了12世纪时，佛教在印度慢慢地消失了，鹿野苑也逐渐荒废，被世人遗忘。

19世纪末期，随着印度国复兴佛教运动的兴起，考古发现了大量佛教遗存。荒芜了千年之久的鹿野苑遗迹，也终于重现天日。在园中出土的阿育王石柱的四面狮子石雕像，也成为印度独立后的国徽图案。

鹿野苑遗址周边的佛像和庙宇

五比丘迎佛塔，又称乔堪祇塔，位于鹿野苑遗址公园西南约1公里处。这里就是传说中的五比丘迎接释迦摩尼的地方，也是释迦摩尼初传法轮的纪念地。这处遗址的建筑是笈多王朝时期留下来的，在16世纪莫卧儿王朝时期又在顶端增盖了座八角亭。

体验三轮车

瓦拉纳西也有老城区和新市区之分。老城区沿恒河左岸而建，街道狭窄，交通相对落后，虽说这里也有公交车和出租车，但人们出行还是愿意选择三轮车。因此满大街的三轮车形成了这座城市一道独特景观。

这里的三轮车分为两种，机动三轮车和人力三轮车。人力三轮车据说大多数都是用自行车改装而成的，结构简单，行驶灵活，是三轮车大军中的"主力军″。

傍晚的行程计划是观看恒河夜祭，旅行社特意安排大家体验一下当地人力三轮车。从我们住宿的Clarks酒店，到老城区的石级码头约6公里路程。出发前，导游小顺告诉大家要记住车夫的模样，返回时还要坐同一辆车。全团15人在酒店门口分别乘坐8辆人力三轮车，队伍出发啦 😄

图3的印度小伙子是我们的导游小顺。

这里三轮车的舒适性较差，后座又小又窄又高，两人同乘有些拥挤，还感觉车的重心偏上，刚坐时紧扶边缘，生怕掉下去，但坐了一会儿，也就适应了。

我们乘坐这辆三轮的车夫，身材不高，体型偏瘦，岁数己不太年轻了。一路上用他那细细的双腿用力的蹬着车，有时遇到小坡，他还得下来推着走……，这种景象就在眼前总会让人心里觉得有点不忍。

听说在瓦拉纳西乘坐人力三轮车还可以拼车。当地人为减少出行开支，有时会找人一起合乘，其方法是不能拦截空车，而是拦截载有1人的车，如果顺路，便可以上车，费用平摊后会便宜些。

沿途街道上到处挂着法国总统马克龙和印度总理莫迪的合影像，听说前不久他访印时曾来过这里。

历史悠久的古城一路上也没见到什么古迹，看到的是混乱不堪的街道和似乎快要倒塌的建筑。

老城中心区禁止大型车辆通行，但道路仍然拥挤。这时人力三轮车的优势就显示出来了，车夫们各显神功，有缝就钻，见空就闯，各种铃铛声，机动车的喇叭声此起彼伏，形成了气势磅礴的马路躁声交响曲。

虽然这里道路熙熙攘攘乱哄哄的，神奇的是，交通挤而不塞，一路下来没见到一起因争道抢行而发生争吵的，就算有点碰撞刮蹭，相互看一下，各走各的，使俺真实体验了一把这座圣城里混乱中的秩序与和谐。

其实有时候道路不畅通，与印度“神牛″有很大的关系。在印度，牛被印度教徒视为最神圣的动物，享有特别优越的地位。牛在大街和闹市上悠闲的散步，是印度特有的一大景观，牛若卧在道路中央打盹，行人和车辆只能绕着走啦。

下了三轮车，还需步行10分钟才能到石级码头。

恒河夜祭

在老城区的达沙什瓦梅德石级码头上，每天傍晚都会有一场隆重的恒河夜祭仪式。据说它的正式名称叫普伽仪式，是印度教徒感恩于湿婆神和恒河给予的全部恩惠，从千百年前就开始了这种仪式。这是对恒河的祈祷，也是人与神沟通的仪式。如今到“圣城”看“夜祭”己成为观光客不容错过的一项活动。

黄昏时分，来自印度各地的印度教徒和世界各地的游客从四面八方集聚到这里，在神坛的四周找好位置，等待这场圣河边古老祭祀仪式开始。

恒河在印度教义中被认为是最神圣的河，看作是女神的化身。传说，古时候恒河水流湍急，经常泛滥成灾。为了驯服恒河，为人类造福，湿婆神来到喜马拉雅山下，散开长发，让汹涌的河水从自己头上缓缓流过，使恒河两岸人们得以安居乐业。从此，印度教便将恒河奉若神明，敬奉湿婆神和洗圣水澡也成为印度教徒的两大宗教活动。

信徒们带着真挚的笃信，等待聆听夜祭中神的教渝。

在神坛对面的恒河沿岸，停满了观看夜祭仪式的船只，还有些人在恒河中进行沐浴。

我们坐在河边小船的顶棚上远观。晚上8点，悠扬的祭祀歌声从扩音器中传出，夜祭仪式开始了。

七位气质英俊的祭司登场列队，他们身着白色祭司服饰，随着音乐和着诵经师一边吟唱一边拍掌，教徒们也一起和应着，神情庄严而肃穆。

据介绍，夜祭仪式上的祭司位置只属于婆罗门的高贵种姓，这是印度种姓制度遗留3千多年的独特传统。也就是说在印度宗教中祭司位置是世袭和专属的，只有婆罗门姓的人才会吟唱这种古印度语的祭文。

恒河夜祭有着一套完整的仪式程序。在印度教传统音乐和鼓声的伴奏下，祭司们面对着恒河，在各自的神坛前列成一排，依次拿起点燃的香、海螺、铜铃、法灯、孔雀毛扇和牛尾佛尘等法器，分别朝着四个方向，整齐划一的随着音乐而舞动，还要向恒河抛洒圣水和花辨进行祭拜。整个过程需要一小时。

祭司们手举冒着烟雾的香炉，分别向四个方向挥舞。

现场的人们一边虔诚的聆听观看，一边用手机记录着这一神圣时刻。

传承了千年的圣火在宝塔法灯上被点燃了

当夜祭仪式进行到高潮时，现场的人们都会起立，随着祭司们的吟唱和鼓乐的节奏，挥舞着双臂，面朝恒河高声赞颂，场面恢宏而震撼！

在整个观看过程中，我们虽然听不懂他们吟唱的内容，但能够感受到这是印度教徒献给圣河母亲的最高敬畏情怀。尤其是现场在鼓乐声中，炫目的烛火和缭绕的烟雾以及祭司的吟唱，使恒河更增添了神秘气氛，置身其中，仿佛进入了另一个世界，时光犹如回到千百年前……。

暮色中的“恒河圣城”

第二天清晨，团友们再次来到石级码头，坐船看日出，漂放河灯祈福。我因身体欠佳未能前往，只好借助团友和网络的图片了😭

恒河的早晨

团友们坐木舟在恒河上漂放河灯

恒河岸边的石级码头

下午，我们离开了这座让人终生难忘的城市瓦拉纳西，乘机飞往西印度的海滨城市孟买。

瓦拉纳西机场

老伴随拍～“候机的爷俩儿”。

孟买·贾特拉帕蒂国际机场内的印度民族英雄贾特拉帕蒂·西瓦吉(1630～1680)宣传画像。

孟买

孟买的历史并不厚重，16世纪初，它只是阿拉伯海沿岸的7座小岛。葡萄牙人来到这里后，从古吉拉特邦苏丹手中里得到了这几座岛屿，"孟买″一词来源于葡萄牙文“博姆·巴伊阿”，意为“美丽的海湾”。1661年孟买被作为葡萄牙公主的嫁妆转赠给英国。1668年英国东印度公司租下这几座小岛，将总部迁到这里，填海架桥建造了这座城市。

孟买的高楼大厦和贫民窟(车拍)

如今，孟买作为马哈拉施特拉邦的首府，己成为了名副其实的国际都市，东西方文化结合和相融的据点，在印度的政治、经济、金融、军事及文化等方面占有重要地位，素有印度“西部门户”之称。在孟买的城区里，现代化摩天大楼与高耸其间的殖民建筑相互呼应，但肮脏破败的贫民窟和揺摇欲坠的简易房子，与前者在同一个空间内形成鲜明对照，这就是繁荣与贫穷并存的～孟买。

孟买也很堵车(海滨大道)

闹市区路旁的老楼(车拍)

闹市区路边的民宅(车拍)

三轮车是这座城市出租车的主力军

街边的小店

我们入住的 LaLIT 酒店

宽敞明亮的酒店大堂

热情美貌的酒店服务员

喜欢拍照留念的老伴

傍晚在门口转了转，交通还是很拥挤。

公交车大都没有车门，据说是方便乘客上下车。

第二天，是我们“印度之旅”的最后一天。除了在孟买市内参观几个景点外，还要乘船上海岛去游览石窟，晚上提前要到机场办理出境手续，赶乘回国航班，时间很紧张呵 ！

威尔士王子博物馆

博物馆始建于1905年，坐落在一个花园式庭院里，环境安静而优美。它的名称是因英国威尔士王子访印时为其奠基而得名，由英国建筑师乔治·韦特设计，历时10年建成。该馆具有16世纪穆斯林建筑风格，巨大的大理石圆顶显得格外宏伟壮观。1922年博物馆首次对外开放。

威尔士王子博物馆内自开馆以来，就以高水准的收藏水平成为印度首屈一指的博物馆。在丰富的馆藏中，有印度不同地区和历史时期的各种珍贵文物，还藏有部分外国文物及艺术品，很多为无价之宝。

一楼陈列着一些受希腊影响的3世纪犍陀罗佛雕

馆内拍照需要购票，100卢比(10元人民币)买一个彩色手环贴条，戴上后就可以任意拍照哦。

有很多16世纪到近代的印度教和伊斯兰教的工笔画，据说也是馆藏展品中的亮点。

该馆将中国及日本的珍贵文物单独陈列在一个展厅内，中国的展品主要以西藏文物为主。

小学生们在老师的带领下来博物馆参观。

维多利亚火车站

这座火车站是孟买最具代表性的殖民风格建筑物，据称是西方和印度两种文化交汇的杰出典范，是全球火车站唯一被列入了世界文化遗产名录的。该站建于1878年，由英国建筑师威廉姆·史蒂芬设计，历时10年落成，因耗资巨大，成为当时孟买造价最昂贵的建筑设施。这里曾经是印度中央线路的总公司所在地，至今仍是印度最大、最繁忙的火车站。它还是奥斯卡获奖影片“贫民窟的百万富翁”外景地。1996年该站更名为贾特拉帕蒂·西瓦吉火车站。

从远处看，可能谁也不会想到这是个火车站。

孟买市政公司建于1872年，位于火车站的对面。

孟买印度门

印度门面向孟买湾，是一座以玄武岩为材料、外观上融合了印度和波斯文化建筑特色的拱门。该门建于1911年，是为纪念英王乔治五世夫妇访印之行而建，由英国建筑师乔治·韦特设计。1947年，印度宣布独立后，英国最后一批殖民军队是从这里撤离回国的。如今，印度门己成为了孟买的城市象征。

印度门高度26米，顶端建有4座塔楼，四周有8个拱门，门内两侧建有能容纳600的大厅。现在这里是政府迎接重要宾客举行欢迎仪式的场地。

印度门广场上的母女俩

在印度门广场的北边，有一座印度近代杰出哲学家、宗教指导者比拜卡·南达的塑像。

埃勒凡塔石窟

埃勒凡塔石窟位于孟买以东11公里的海岛上，从印度门乘船单程需1小时左右。该岛当年名叫“加拉布利”，意为有许多洞窟的地方，16世纪葡萄牙人登岛后，发现有一座石象，从此称它为象岛。现在石象已迁移到孟买市内公园。

小船行走的速度很慢，但能有一个与当地人近距离接触的机会，大家都挺开心的！

坐在我们旁边的一个印度小孩非常可爱，俺“偷偷”的拍了她几张大头像。

上岛后，从码头到景点还有一小段的路程，可以乘坐小火车前往。

游人较多，车己满员，只好徒步前往，反正路程不远，公交车的一站地吧！

石窟在小岛的山丘上，开凿于公元6～9世纪佛教衰落、印度教兴起年代。石窟利用山体的巨大岩石由外向内开凿，形成了一座座巧夺天工的地下神殿，石窟宽宏雄伟，石建与雕刻装饰浑然一体，十分壮观。

山丘上共有7座石窟，里面的雕刻题材大多与印度教有关，讲述湿婆神的传说故事，也有一些表现古印度人民的生活情景。据说这处石窟在印度宗教上具有重要地位，1987年被列入世界文化遗产名录。

石窟在莫卧儿王朝时期曾受到过破坏，后来葡萄牙人上岛后，石窟又遭受到毁灭性的灾难，据说占领军把石窟雕塑当作了打靶目标，使得大部分石像残缺不全，许多洞窟完全荒废，仅第一窟保存尚好。

在第一窟殿堂靠近西边出口处，有座方形的胎房(印度教寺庙里供奉神像的地方)，内供奉着湿婆林伽，胎房四个大门两侧各有两尊高大的门神雕像。

湿婆和帕尔瓦蒂的婚礼，这面浮雕表现的是湿婆与其妻子帕尔瓦蒂的婚礼。湿婆站在帕尔瓦蒂的左边，两人微微依靠，表情温存，石雕上帕尔瓦蒂的手己遭毁坏，但仍可想象他俩在婚礼上牵手的甜蜜情景。

湿婆的妻子帕尔瓦蒂是印度教中最受祟拜的女神，又被称为杜尔迦，是宇宙正义的化身，她的坐骑是一头威武的老虎，她身下的是水牛怪魔希沙。

“湿婆杀黑暗之魔” 这面浮雕像展现了智慧对愚味的胜利。面目狰狞的湿婆挥动利剑砍杀象征黑暗的魔鬼阿达卡，左手用碗盛接污血以防止其溅落地面。

“舞蹈的湿婆” 这面浮雕像描写了湿婆正在跳着既暴力又危险的舞蹈情景。湿婆的妻子帕尔瓦蒂与其他神在一旁看着这支与宇宙毁灭有密切关联的舞蹈。

石窟中最为著名的是这尊湿婆神三面像。它位于大殿南壁的中央，石像高5.5米。三面像分别象征宇宙创造、保存、毁灭的永恒变化。这尊雕像被称为印度乃至世界雕刻的不朽杰作之一。

上图为第一窟的殿堂，下图为被毁坏的洞窟。

小岛上的各种树木满山遍谷，景色秀丽。猴子也是这里的“主人”，其食物主要来自于游客。

日落前的孟买湾

孟买军港里停泊的航空母舰及它的供给舰

黄昏时的印度门和泰姬玛哈酒店

泰姬玛哈酒店

这座酒店在印度门的对面，据说它在世界的酒店业也占有一席之地，为当时印度最大的富豪贾姆谢特吉·塔塔所建。酒店外观融合了伊斯兰式和哥特式的风格，庄严雄伟又不失高雅。酒店大门面向市区，大部分客房的窗户朝向大海，环境堪称孟买第一。

这座被誉为“象征印度自尊和财富的最佳酒店”，还有个小故事。19世纪末，殖民时期孟买的高级酒店为欧洲人所专用。有一次，塔塔和他的外国朋友到酒店吃晚餐被拒之门外，这件事伤害了他的民族自尊心，他下决心要在孟买建造一座世界一流酒店。酒店的设计者为两位印度人，1903年泰姬玛哈酒店建成，与新加坡的莱佛士酒店并列称为“亚洲之星”。

“最后的晚餐”，这家餐馆环境不错，西式装饰，中式菜肴。令人感到神奇的是，炒菜地道可口，大家普遍点赞，但全店上下员工都是印度人！

再见，孟买！再见，印度！

九天的印度之旅结束了，感想就不在这里赘述了。想再啰嗦的两句话是，听朋友说，凡去过印度的人分两类，一种是绝不想再去了，一种是去了还想再去，俺是属于后一种人 😊

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