<h1> 马赛是座有着2500年历史的古城，始建于公元前6世纪，是法国第二大城市、全世界小资们向往之地普罗旺斯的首府。</h1> <h1> 它位于地中海西北岸，是法国最大的商业港口，也是地中海最大的商业港口,欧洲的第三大港口。</h1> <h1> 老港已基本僻为民用，白色的动力艇、帆艇、游艇，把港湾挤得密密匝匝，墙桅如林。帆艇占了大多数，其动力靠风和电动机。当顺风顺水时，直挂云帆，利用伯努利效应前行；若“风水”不利，则可改为电动推进。</h1> <h1> 由此可想见，马赛人遗传了祖上的基因，他们热爱海洋、驾舟弄潮。现在虽不必像先辈一样到海外开土拓疆、商务通海，但驾一叶扁舟，扑向大海，搏风击浪，放飞心情。待精疲力竭了，让动力代劳，临风唱晚，披星归港，倒也不失为一种惬意的休闲方式。</h1> <h1> 来到马赛，自然会想起《马赛曲》。<br> 说来有点意思，我知道《马赛曲》竟与两部电影和两个云南人有关。</h1><h1> 第一次是我上小学四年级时看电影《聂耳》，聂耳在电影里说要写一首中国的马赛歌。我问我哥，这是赛马时唱的歌吗？他说：你个苕哦，这是首法国歌，叫《马赛曲》。</h1><h3> （本图片来自网络）</h3> <h1> 第二次是20年后看电影《知音》，蔡锷将军率部护国讨袁出征时，军乐队演奏的就是《马赛曲》，以壮行色。那昂扬的旋律，与聂耳的《义勇军进行曲》、狄盖特的《国际歌》和阿列克桑德洛夫的《俄罗斯国歌》一样，都是从不完全小节转位后的属音起音，一个四度大跳，具有强烈的驱动性和冲击力。<br> 这是因为它诞生在法国大革命年代，并且是出至于一个军人之手，才有这号角般的力量。诞生时名叫《莱茵河战歌》，1792年，高唱着它进军巴黎的马赛人，便把它改称为《马赛曲》了，后成为为法国国歌。</h1><h1> 二战时，法国陆军太迷信马奇诺防线，结果德军一个迂回突击，便溃不成军；但海军挺壮烈，聚集在马赛港内的法国军舰拒绝向纳粹德国屈服，高唱着《马赛曲》，将军舰全部壮烈自沉。</h1><h3> </h3><h3> （本图片来自网络）</h3><h3><br></h3> <h1> 马赛另一个吸引人的地方，是《基督山恩仇记》的故事情节，它始终围绕着这座城市展开。<br> 四十多年前一个国庆节的晚上，在昏黄的台灯下，我蜷在斗室的小床上，捧着这本书（当时是禁书），进入了物我两忘的境地。主人公悲惨的命运、离奇的情节和作者巧妙的构思，紧扣心弦。</h1><h1> 距马赛港3公里多处， 就是主人公邓蒂斯开始的苦难之地——伊夫堡。原是早年建造的一座城堡，后改为国家监狱。</h1><h1> 大仲马在此书开篇不久，选中了它作为恩仇情节展开的场景。</h1> <h1> 马赛新圣母家德大教堂，新拜占庭风格。它是马赛的主要地标，坐落在马赛老港南侧海拔162米的石灰岩山顶。</h1> <h1> 教堂顶上的圣母圣子金像是马赛的象征，同时也是水手、渔民和所有马赛人的保护神。</h1> <h1> 教堂顶立部有一座 镀金圣母像，高达9.7米。几乎在马赛的任何角度都可看到这尊闪闪发光的圣母像，大教堂也因此成为马赛的人心目中的灯塔。圣母抱圣子高高的立在教堂顶端，俯视着整个马赛和地中海，注视着远航归来的人们，守望着脚下的这片土地。</h1> <h1> 教堂面对的大海，水何澹澹，教堂基座下的山顶，岸何竦峙，真有“危楼高千尺”之势。</h1> <h1> 教堂的拜占庭建筑是在继承古罗马建筑文化的基础上发展起来的，同时，它又汲取欧亚接壤区的波斯、两河流域（美索不达米亚）等东方文化，渐形成了自己的风格。</h1> <h1> 在色彩的使用上，注意变化统一，使建筑内部空间与外部立面显得灿烂夺目。<br> 在内部装饰上，往往是在墙面上铺贴彩色大理石，而在拱券和穹顶面则采用半透明的小块彩色玻璃镶成的马赛克，并用金箔打底。一眼看去，那玻璃块又略有些不规则的倾斜。但正是这样一斜一歪，造成灯光散射，更显得五彩斑斓，浮翠流丹。</h1> <h1> 教堂外的观景台是俯瞰马赛和地中海小岛的绝佳地点。天高云淡，日光似泼。极目远望天际，竟希冀看到基督山伯爵华丽的游艇正泊向伊夫岛；回首俯瞰市区，一片人间城廓，长街如带，车行似蚁。</h1> <h1> 人们常说，一方水土养一方人。地中海果真是倾其所有，为人类慷慨解囊。它摧动惊涛塑岸，形成深港水道，它提供舟楫之便，促进通商繁盛，它营造细雨和风，培植物产丰盛，它哺育沿岸万物，造就雄州雾列。<br> 地中海， 地球上的物华天宝之地。</h1> <h1> 坐车行驶了20分钟，便到了埃克斯，它曾经是普罗旺斯地区的首府。<br> 缤纷琳琅的色彩与丰富多姿的文化，使埃克斯成为世界各地的文人雅士和游客所喜爱和向往的旅游城市。<br></h1> <h1> 埃克斯素有“千泉之乡”的美誉，在市区的大道和广场周围有许多大型的喷泉及SPA、游泳池等。</h1> <h1> 雕塑、古舍，薰衣草，赋予了埃克斯清新淡雅的艺术氛围，熏陶着市民们的优雅举止和贵族气质。</h1> <h1> 埃克斯又是一个学生城，人口仅只14万，但有41000左右的大学生生活在这里，另有四所千人以上的高中。</h1> <h1> 普罗旺斯莱内国王雕像</h1> <h1> 法国著名画家塞尚，从19世纪末便被推崇为现代艺术的先驱，西方现代画家称他为“现代绘画之父”。</h1><h1> 塞尚是法国著名作家左拉的发小，但塞尚不像左拉那样潜心创作。他常去巴黎结交各种画派人物，如雷阿诺、莫奈，但相处没多长时间就感到不自在了，便返回家乡重新做银行家，但不久又会去巴黎再度拿起画笔，老是在巴黎和埃克斯之间来回倒腾，煞是好笑。</h1><h1> 晚年终于跑不动了，这反倒促使他创作了为数众多的作品，这些作品不仅本身完美，同时也开辟了美术史上的一个新纪元，脱离了西方传统艺术的窠臼。</h1> <h1> 我们来到大师面前，准备互拍几张留作纪念。这时沿街过来了一对颤巍巍的老夫妇，冲着我们微笑，我们在回报微笑的同时就想，他们不会找我们有什么事吧？就停了下来。他们走到跟前，示意把相机给他，要我们站到塞尚雕像边上去。明白了，他要帮我兄弟俩合照。<br> 照完了就又颤巍巍地走了，我们目送着两位老人渐渐远去。他们是为我们来到他们的家乡，尊敬他们家乡的艺术家而用这种方式为我们服务一下，以表谢意。</h1><h1> 类似这样的场景，我在国外碰到了好几回。<br> 令人大跌眼镜的是，当我们坐下吃饭时，取出相机一回看，差点喷饭，镜头把塞尚拦腰截断了。</h1><h1> 不过也好，这既纪念了塞尚，也会使我们对这件事留下深刻的影响。</h1> <h1> 这条街好像国内的美食街，餐厅、咖啡厅一家挨着一家，把门口挤得满满当当的。其实进门一看，里面空位还挺多。</h1> <h1> 埃克斯的人们 也许就是要一边享受美食一边享受地中海的阳光。</h1> <h1> 靠近海边的地方，法国菜比巴黎便宜不少，我们就有点放胆了，什么蜗牛、鹅肝、生蚝、地中海对虾等等，就像梁山好汉进店：有什大好的牛肉，只管拿将上来！ </h1><h1> 再上几杯干白干红，也不枉来过普罗旺斯一趟。</h1><h1> 船上酒吧卖的一小杯威士忌，约半两，5欧！</h1><h1> 这就逼得我弟弟在西西里上岸后，到一家酒吧，“走私”了店里剩下的大半瓶“杰克.丹尼”，夹带回了船，过安检时竟没被发现！真是这样吗？我怀疑他们是睁只眼闭只眼吧，否则代管起来他们也会嫌麻烦。</h1> <h1> 美景美食后，最大的遗憾就是导游没安排让我们置身薰衣草海洋中的项目。</h1> <h1> 如果说巴黎是名媛贵妇，马赛则是大家闺秀，如果说巴黎是浓妆艳抹，马赛则是素颜朝天。也许，这就是法国南北风格的差异吧。</h1> <h1> 今晚好歹把《轮游地中海》的最后一篇对付出去了。后面还有两个城市，因特拉肯和苏黎世。但“辉煌号”离开马赛后就驶回热亚那，剩下的旅程就没有它什么事了。既离开了地中海，更没有轮游。<br> 我始终认为，美篇是一个为照片服务的平台，它不是写文章的地方。确切地说，它是用来为摄影爱好者的作品进行配文说明的。若用来写文章，写的人不方便——该写的没照片可配，有照片的有时又得硬凑上几句；看得人我想更不方便了——这怎么回事？不是美篇吗？怎么啰里啰嗦的这么多话？或者相反——你这是写游记吧？怎么左一张右一张地发照片呐？把文章都碎片化了。<br> 我“明知故犯”，是有点小原因的。<br> 按以往，我所有用笔写的玩意儿都是放在QQ空间里的，主要是用以与好友们切磋交流，另也可长期保存。但不知何年何月，马化腾先生脾气上来了，将我空间文章里所附的照片悉数删除，并标以“作者已删“的字样。不仅删了，还赖是我自己删的。</h1><h1> 这还有公理吗？</h1><h1> 算了，年纪大了，也不敢随便生气，便好言与客服沟通，至今半年多了，杳无音讯。这样一来，有些照片们也许就永远化为乌有了。<br> 我在想，凑合着过吧，也许哪年哪月又回来了呢。<br> 写这《轮邮地中海》8篇，决无替游轮公司做广告的意思，仅是对喜欢旅游的，尤其是老年朋友们谈点感受。"何去何从”，悉听尊便。</h1><h1> 对于在下来说，舞文弄墨，不甚成器。聊当戊戌春试笔，古稀治痴呆吧。😜</h1><h3><br></h3><h3> 2018.3.16 汉口 一得斋</h3>