25一个摄影人单骑独行之我的青藏高原系列连载之二十五

阿陆路

 14年7月18日

    一阵风起空气里添了几分寒意，缓行步入青藏高原夏季的微雨。眼前是一帘幽梦半卷的闲愁，耳畔是云间一阵阵轻徐的风。绕过青草环绕的山包、石壁，缓缓流淌出空灵而富足的音律。前后左右只剩我青涩的不再单薄的影子随车轮飘过。

        时光就这样展开在眼前，思绪已经攀爬上心墙，里程已经伸好懒腰，安全将陪伴我征服唐古拉山。

想着初识高原时的美丽与壮美，可是高原留给我最好的记忆却是高海拔引起的高原反应，那种持续不断、没有间歇的头疼。

风雨过后感到丝丝的凉意，我在骑行路上向高原草甸道一声珍重：你在那里还好吗？也提醒自己出发时别忘添衣。

喜爱的整数里程碑

  骑行第24天，青藏线骑行第5.5天。早上睁开眼睛醒来发现自己还活着挺好挺好。

昨晚住宿海拔4647米的帐篷里，除了紧箍咒般针刺的头疼最明显外，其它高反的感觉显得轻一些。

每天防感冒是第一位，穿着厚衣服钻着睡袋身体不会咋样，只是头上必须带一个自己制作的帽子，就是把装睡袋的套筒套在头上挡风效果非常好。

骑行中魔术头巾时时刻刻把嘴和鼻子及脖子护住，也是防感冒的最佳方法之一。

高原游牧

　　昨晚狂风夹着大雨，大风也裹挟着中雨一阵紧似一阵的刮过围墙扫过帐篷，听着呼呼的风被围墙挡住发出的闷声。在帐篷里听着呼啸而过的大风大雨，就想可不敢把围墙吹倒了。围墙一旦塌下来把我砸个什么样不知道，连扒我救我的人都没有啊！

好在选择支帐篷的是7字形墙拐角，也还是能放下心来的，大雨间歇着拍打在帐篷上，心也就相对的安静下来。

在高原这个夜黑、天低、云浓、风急、雨飘、空旷、寂静，偶尔驶过一辆汽车的夜晚。露宿在青藏高原仅有的能遮风避雨的通信基站围墙内；在支起的还算温暖的“家”里，享受着一天忙碌骑行后躺着的安逸，感谢还算舒适、惬意、温馨的帐篷生活。

虽然看不见天上的繁星，伴随我夜宿的是疾风吹过的狂吼；伴随着我的是一阵接一阵扫过帐篷的急雨，是一阵阵从头顶滚过的雷声；是一道道划过黑夜的闪电；是一个个闪电过后的漆黑夜空；是高原没有自然虫鸣的安静。

我享受着热闹的夜晚雨点拍打帐篷的声音；我享受闪电照亮帐篷的耀眼刺目；我感受雷声炸响时的心惊，享受热闹过后寂静的夜晚。

雨一阵阵的扫过帐篷；雨一阵接一阵的下啊！终于风停了独居帐篷里的日子也就好过些。一阵接一阵的雨一共下了十一场，半夜里雨总算不下了一切还好。

放羊是走牧

　　躺在自己没进水的“屋里床上”匆匆书写完微信，关了手机迷迷糊糊进入梦乡了。

突然在我帐篷不远处传来一声人的喊声使我惊醒，一声声的呼唤对话声，彼此呼应着把我从睡梦中带到现实。

赶紧坐起先拉开帐篷“门”上的拉链，向外看去确定人从哪里发声，离着帐篷有多远？紧接着他又连喊了几句话，我听出是藏民在和围墙外面的同路人大声说喊着话，虽然看不见人听声音像是离我有大约十余米远。

感觉那个声音一直在那个位置发出，我就想应该是在那里大便吧！要是闲转的话，声音来源应该是移动的，而且我已经确定那是一个人发出的。

我赶紧摸到我睡前就放置好的打狗棍和那把水果直刀放在身边，接下来所能做的就是静静的等待。

此时我在想如果那人黑夜中看见了我的帐篷，召唤他的同路人或者临时起了啥心我咋应对？

我一个身体自认为不错的骑行客，面对一个或二三个起了贼心的藏民，在海拔4647米的青藏高原国道边；在月黑风高的雨后漆黑的夜里，应该是所有的努力与拼命、抵抗与抗争都是徒劳的，想到这里我心里反倒坦然了。

知道最起码藏民不会是有备而来进行抢劫的，如果有备而来进行抢劫，就不会大张旗鼓的喊叫。

越是无声的靠近危险越大，所以我就决定听天由命、凭命而定运气，腰包里的钱也没取出来藏一些，证件也没拿出来另放，我在最短的时间内决定了自己的命运，放弃抵抗！

如果有打算或者准备拼命的话，最起码是要先拉开帐篷另一端的拉链给自己留一条逃跑的路，然后穿上鞋放好手机，水果刀藏在身上，系上腰包手里攥紧打狗棒，做好往公路上跑的准备。

又听到一声呼唤之后周围安静下来，那个声音在停顿了一会后脚步声渐渐远去，等待脚步声远去后，我取出手机一看时间23.55分。

周围一切恢复平静，看来只是几个藏民黑灯瞎火雨后出来闲逛路过这里。其中一人内急跑到这没人不透风的地方拉屎，好在没下文拉完就走了，一夜平安 ！

我也在想深更半夜雨后的高原连过路的车辆都很少有，你费哪门子劲摸着黑，磕磕绊绊、拐弯抹角摸到有人的地方去拉屎，不会就为了吓我吧？这样的夜晚你就在公路中间大解看有人骚扰你没？

重新平静下来也许是太累了，惊吓过后再躺下后很快就入睡了，再没做梦头也不疼了，今夜无高反。

天地之灵气

　　清晨六点起床拆卸帐篷、打包装车收拾停当，那脑袋只能僵硬着与身体连在一起活动，靠身体的慢慢转动带动脑袋的活动，才能相安无事。

决不能闹独立想单干，否则就是针刺一样的头疼惩罚。

已经开始厌食根本不想吃饭，为了生存就着冰凉刺骨的水、咸菜吃了一个饼。有能填饱肚子的饭已经很好了，在活着的前提下一切都显得不重要。按部就班该咋做还咋做，不要有非分之想就是最大的幸福，眼前继续行走到下一个站点进行补充是至关重要的。

推车走出卧榻之地围着的通信基站。荒无人烟的无人区除了荒凉的高原草场公路上没一辆车，感觉公路就预示着生命的延续。

骑行大约1千米在右手离路边三百多米处，看到支着一顶大帐篷，像是在附近施工的。肯定昨晚雨后藏民无事睡不着出来瞎逛无意中走到我帐篷附近，让我心惊肉跳了。

无人区，顾名思义是无人，其实是没有定居点，无常住居民而已，人类的社会活动会照常进行。

雁石平

　　我享受旅行所带来的快乐与精细、紧张与淡定、自由与艰辛，而不是旅游所带来的匆忙与约束。

有时候爱与梦想是唯一的方向，跨越千山万水只为追寻心中的那个诗与远方。 真正的旅行者是敢于有梦想的人，才能敢于起飞而不是尝试。

俗话说：“山有千盘之险，路无百步之平”，车行路通，乱石纵横，贴山而行的路，总是艰难险阻乱石飞渡，不可明态。

就是这份险峻，给旅行者徒增了一份征服的成就感，经历沿途的毛骨悚然与惊心动魄，到心灵所向往的西藏布达拉宫，这也是柳暗花明又一村的现实版。

人生有太多的遇见，擦肩而过是一种遇见；缘分使然是一种遇见；刻骨铭心也是一种遇见。

雁石平到了，请下车。

　　下一站是雁石坪，因为地理位置刚好是青藏公路从格尔木到拉萨的中间点，也就顺理成章成为了司机的吃饭、休息站点。平房与公路之间留出大片空地，停满了歇脚的大卡车。人车不分昼夜在其间穿行，雁石坪也就不分昼夜忙乱着。

　　 在雁石坪镇吃的饭，热乎乎一大碗汤面条，热汤、热水、热面条感觉世界都是热乎乎的。

遥远、艰辛、寒冷的高原最幸福的不会是有肉的大菜、大餐，而是连汤带水有主食烫嘴的热汤面，就着一个饼吃的饱饱的、暖暖的。

往唐古拉兵站骑行虽是慢上坡但骑行的感觉还行，累是主旋律就不再啰嗦了。饱饭后骑行感觉也是很奇妙，到达唐古拉兵站海拔4872米。

兵站现在修的很像回事给人一种威严，士兵没有给人一种什么感觉冷冰冰的，问话也是带搭不理，好像和中国人有仇一样。

唐古拉兵站它现在只是个地名字，住宿、吃饭就不麻烦子弟兵了。

前方目标

　　 在唐古拉兵站附近住宿温泉旅店30元一晚，有无线网络能洗温泉，还能买饭吃真的挺好的。

卸下东西物品存好自行车，找到床铺安顿好物品，带上照相机、手机、腰包就去洗温泉，一大池子热温泉水，我不善于洗热水澡，只好用盆把水盛出来用毛巾擦身。

       这是一间大房间里面摆了12张床，只有区区几个插座，这次我带的二相排插终于有用武之地了，充电宝、手机充电器、剃须刀充电器、相机充电器，一个排插上就满满的。

        洗完澡就着饼又吃了一碗面，现在剩下的就是舒舒服服好好休息一下。今天在旅店碰到5个63——68岁山东菏泽的骑友，我还有什么可说的呢？自愧不如啊！

和那几个年龄大的一谝他们就不值得敬佩了，他们是一路骑行一路搭车到了唐古拉兵站附近住宿，还是敬佩自己吧 ！

        唐古拉兵站住宿的旅馆里有卖新鲜雪莲花4元一个，像西兰花只是比那小的多，颜色浅浅的、淡淡的略微有些紫色。

有骑友想买我说：人家是自驾游开车来的，一两天就走多远，等咱们买了骑行回去新鲜雪莲花早就沤烂了撒在地里植物都出苗了，他说那就算了。

唐古拉山兵站

  该走的路自己走了，该骑行的路程一直在骑行，从今天起我不会轻易再敬佩任何人了。

女孩骑行川藏、青藏线，大多是一站接一站搭车；背包客也是一站接一站搭车；骑行青藏线的许多年轻人，也都是一站接一站的搭车。都是因为高反心里害怕或者是两站间距太大，怕没吃、没住的地方又骑行不到下一个住宿点。

在4500米以上的高原没吃、没喝、没住有高反，寒冷的夜晚巨大的温差那是要死人的。

       还是有一些坚定分子不搭车的，他们顽强地与高原、与山路、与高反抗争着，这是一群最值得人们敬佩的、敬仰的骑士。

鉴别的标志，一些人体质好、轻装但勇往直前；还有就是看自行车是否是重装。说白了就是看是否带了睡袋或有睡袋帐篷的人，我已经搭车了不属于他们中的一员。

       骑行可以搭车但要分具体情况：路况不好应该搭车；修路太多应该搭车；人身体不舒服应该搭车；身体出现病态应该搭车；骑行绕弯路、远路应该搭车；当天骑行里程远中间没住宿、没吃饭的地方应该搭车。

蓝蓝的天上白云飘

没有帐篷和睡袋在高原高海拔地区骑行，因为修路或者车辆问题或是人为自身原因错过能住宿的镇子，中途不会有人或车辆愿意停下来帮你的。

高原夜晚天气变化无常，人连挡风躲雨的地方都不会有，那将是非常危险的，这也是众多骑友搭车的主要原因。感觉高反小些的搭上一两站下车休息调整后继续骑行；感觉高反严重无法忍耐的就搭车直接到拉萨结束行程，无论是哪一种都是珍惜生命的楷模，因为生命是唯一的。

高原远眺

　　进入高海拔地区，少尿的人比多尿的人更容易得肺水肿，所以每顿饭的汤面条，汤汤水水吃饱喝足补充了水分真好。

每天正常的骑行能吃上饭喝上水的，保证一顿饭的时候多，最好的情况是吃两顿饭，这对我来说已经很奢侈、很难得了。

后面的骑行只要赶到镇、县、市，吃饭的情况就会好很多。

在高海拔、低氧环境下人的各个器官因供氧不足，因高海拔引起的不适，呼吸系统、循环系统、造血系统、神经系统、消化系统等都必须加倍工作。

高反症状的呼吸急促、嗜睡或失眠、多尿或少尿、头疼、头昏、呕吐，人体对高原的反应程度因人而异，与身体对缺氧的耐受有关；与进入的海拔高度的耐受、适应有关；与进入高海拔地区的快慢有关。

吸氧是有依赖性的，只能在自己坚持不住的时候吸几口氧气缓解一下症状。有些处置不当的贪婪吸氧，会形成对氧气的依赖，一旦不吸氧或停止吸氧反而会加重高原反应的产生。

起飞

　　许多高反症状不会因为吸氧而减轻，吸氧只能暂时缓解高反的症状而不能治愈，无论你吸多少氧都不会，除非到能持续供氧的地方但也是只会减轻。

高反的许多症状不是因为呼吸缺氧导致，而是因为一些器官长期持续的处于缺氧状态而导致的。

凉水少喝生水尽量不动预防闹肚子，在高原呕吐后喝凉水易造成更加严重的呕吐。

骑行进藏是一个非常艰辛、异常危险的旅程，许多人半途而废，甚至有人永远留在了路上。每日因自行车故障返回的；因腰、腿疲劳疼痛难耐难以恢复返回的；因为膝盖风寒疼痛返回的；因疲劳艰辛难耐返回的；因雨具没携带而返回的；因防寒保暖衣服没携带够而返回的；因高海拔及缺氧引起的高反不适应返回的；因感冒引起上呼吸道不适返回的。

其实知难而退乃真英雄，因为珍惜生命是令人敬佩的做法，无知者无畏在高原是不适应的。

骑车加速上坡或强蹬加速耗氧量大，会有呼吸不畅顺的感觉；会有喘不上气的感觉，会有上气不接下气的感觉。必须利用反复的腹式深呼吸来强制调节好呼吸，不然胸闷久了也易造成高原反应。

唐古拉山兵站的靠山

　　高原海拔高空气稀薄，光照、紫外线特别强，只要皮肤保护不当要不了多久就会被灼伤。好在高原没黄土粉尘又潮湿，人也没多脏，薄薄的一层头套即挡紫外线又挡风吹。

从海北州环2/3青海湖开始，一直到唐古拉兵站洗温泉止，共12天没洗澡，也算破了我的记录了。身上也没感觉有臭了的气味，平时三、四天不洗头发就被头油浸透了，现在也没有这样的感觉了，看来和饮食结构还是有些关系。

另外，骑行中那风一直吹着像是把身体的油也挥发干了。

骑行沿途的贫瘠颜色，虽然单调但同样也是一种风景，也同样需要被欣赏。青藏线不是想象中的那么艰辛，如果你有足够的时间、较好的体能、坚韧的毅力、勇敢的信念，你也同样可以的。

青藏线是进藏公路中的主动脉，是世界上海拔最高、线路最长的柏油公路，也是进藏路程最短、路况最好、最安全的公路。

骑行路线：

移动通讯基站塔围墙内——雁石坪——唐古拉兵站。

　　经历生生死死的惊吓后，我依然站在准备冲刺的唐古拉兵站，准备迎接5231米的骑行最高程和47千米的高原持续的慢上坡。

　　骑行第24天，青藏高原骑行5.5天，住唐古拉兵站，骑行86千米。

—《END》—