慢行大澳

油宝宝

有很久没来香港了。这次转程正逢周末。晚上在靠近维多利亚湾的餐厅里，边聊天边观赏这久违的景色。

1997年前后来香港，印象最深的是那两面截然不同的港旗。以后每次来都葱葱忙忙，印象中的香港就是高楼林立，商业繁华，还有就是英文化的融入。朋友问想去哪转转？我说，最好是静一点可以走走路的地方。这样，我们就有了大奥之行。

从梅窝或东涌搭乘公交车，约一小时到达大澳渔村（Tai O Fishing Village）交通极为便利。除了出租和公交外，其他禁行。

大澳村落被一条河道分隔，河堤两旁是百多年前由渔民搭建的棚屋。棚屋建在竖立于水面的木柱之上，户户相连，栉比鳞次。渔民多以舢舨出入。居民以捕鱼为生，过着宁谧质朴的水乡生活。

大澳位于香港北端，总面积146.75平方公里，总人口有2000多人。

大奥曾是香港的主要渔港和驻军乡镇，也是百年来渔盐业重地。如今的大奥已没有驻军，但土著居民仍住在破旧的水上居所，保持着原有的生活方式。现在的样子几乎就是当年的风景。

大澳街上商店林立，货摊夹道。海鲜、干货、水果、布织品和药材等土产琳琅满目。街上弥漫着一股淡淡的咸鱼和虾酱香气。闲逛之时，还可以买一些当地腌制的虾酱和水产品。

各种各样的水产品。

草帽看起来也有一番风情。

这是腌制的鸡蛋。

这是腌制的虾酱。

狭窄的街道熙熙襄襄。

街面住家也是多有表现。

大澳文物酒店是一家四星级酒店，位于大屿山大澳石仔埗街轮渡码头旁边的小丘上。酒店的前身是大澳警署，建成于1902年，具有浓厚的殖民地时代建筑风格。房价不菲。

经过大规模的翻新，旧有的看守室变成服务台，报案室改建成文物探知中心，而天台则建成玻璃顶的餐厅，宽大透明，可观赏日落。我们选择天台餐厅天南地北的闲聊了一阵。

酒店被绿荫遮掩，周边悠静恬淡又开阔自然。

沿着小巷走，看到关帝庙。关帝庙建于明朝弘治年间 (1488 1505年)，祀奉着代表"忠义"和"武略"的关圣帝君（即"关帝"或"关公"）。庙内有关帝和刘备坐骑的雕像，神坛处又有华陀和财神的画像。与关帝庙相对的海湾上竖立着一块石碑，立于1902年，标志中国内陆和香港的分界线，也是大屿山现存的两块石碑之一。

杨侯古庙又称大澳侯王庙，被列为香港一级历史建筑。大门石联为："拥鹊岭以为屏灵钟秀毓，控凤山而作铙为阜民康。"

此庙供奉的是南宋名臣杨亮节。南宋时期，蒙古入侵中原，幼主逃难至香港；杨亮节护主有功，病重时仍留在军中指挥，死后获封为杨侯王。乡民有感他的忠义，故建庙供奉。

村上还保留着当年的火油倉库。火油估计主要是用来照明和炊事的。这很容易让人联想到100年前的居民生活。

　　大澳最有特色的还是这里的居所。传统棚屋根据渔船的概念设计，棚头是渔民日常作息的地方，棚尾则用来晒咸鱼和海带等。棚屋户户相连，部分通道会穿过邻居的客厅或厨房。密密麻麻的棚屋、纵横交错的水道与桥梁共同构成了大澳现在的格局。

有人喻大澳为香港威尼斯。而我看上去总有种棚户区的感觉。乍一看甚至有点破败。按内地的理念，也许会以安全为由拆除搬迁，或以扶贫为目的投巨资翻新改建。港府则是从保护出发，加强维护性管理，完善设施，发展旅游。其实，棚户区与大澳渔村只是有些形似，其本质区别还是不少。仅其历史特色和人气繁荣，便是棚户区不可同曰而语的。

棚屋居住的多是老人。

废墟之处长满了高大的绿植。

据说本世纪发生过二次火灾事故。现在似乎还可以找到灾后的痕迹。许多用铁皮包起来的棚屋也许也是为了防火。

家家不仅离不开船，许多家里还有龙舟。这里一直保留着赛龙舟的传统。至今村上还可以看到制造龙舟的作坊。

许多人家摆放着鲜花。使这里的生活多了不少生机。走进棚屋，家家打扫的都十分干净。

水果用筐悬掛着。

这些装饰都是饮料瓶做成的。

纷乱的房子其实都有街号。街道上建有防火栓。

户与户之间都是这样的公共木栈道。不过，越是私家栈道就相对显得破旧。许多栈道都是死胡同。

新基大桥是著名的旅游景点。

站在桥上用手机放眼，灯笼与海鸟映入镜头。

走过东京码头，一直在猜测它的名字来历。

河道保持着清净。污水显然经过了处理。如果沒有管理，百年渔村的水环境几乎是不可想像的。

晩餐选择了河边上的三盏灯茶座。

这里可以看夕阳、日落。可惜那天却雾蒙蒙的。

这里可以慢慢的品茶、发呆，许多人一次次来而不厌。

有人描述了一盏灯、二盏灯、三盏灯的含义。说每个人至少都有三盏灯照亮人生。

我瞬间想到一句话：待我了无牵挂，许你浪迹天涯。

引发我感想的是菜单扉页的一首诗：回归大奥—我决定慢下来…

…我反复读着，每句诗都像茶水一样沁人沁肺，缓缓的淌入心田：

慢不是消沉，慢不是懈怠。

慢是淡定者的从容，慢是滄桑者的释怀。

慢是播种后的喘息，慢是收获前的等待。

……大澳，…2018，…我决定，

慢下来！