此去何归——北海涠洲岛篇（下）

逍遥有

行程：圣堂景区贝壳沙滩香蕉林五彩滩石螺口滴水丹屏涠洲落日沙滩早上 几万年前不顾一切的热情喷涌，几万年来静静的孕育蜕变，终于出落成绝美火山岛。涠洲岛的今生，沙幼水清，而焦黑的熔岩遗迹有如炽热的岩浆刚刚燃烬冷去。

我们的包车司机刘师傅，人好热心，会打算。他说，上午海滩潮水还没退，先去圣堂景区。当地有电瓶车、小摩托可租，70元/天，景区停车5元/次，圣堂景区在离景点1.5公里处不让电瓶车驶入，得换乘景区专车，20元/人。他带我们从小路进去，不花这冤枉钱。包车直接把我们送到教堂前，便捷又省钱。这让我想起N 年前在阳朔，请了一个导游陪我们一起骑车游玩，他带我们从小路入阳朔大榕树公园，逃票省下的钱已经够开支一天导游费，这次也是省钱模式。一路过去，没见不让走告示什么的，游戏的规则不是"法不禁止即为许可"吗？

包车司机直接把我们载到教堂前。这天主教堂应该是涠洲岛最著名的人文地标，据说，也是晚清当时四大天主教堂之一。法国的哥特式建筑，与芽庄法式哥特式大教堂类似。越南，曾是法国殖民地，留下浓厚的法兰西痕迹也正常，比如芽庄巷口在卖的法棍面包。广西，作为越南邻近，在国力衰弱当年，被法国势力的文化浸染也是无奈的事了。这教堂修造得素朴随和，内敛含蓄。除了哥特式尖顶让人顿生肃穆感外，外墙的色调、墙体的糙旧与周边民居已无二致；走进祷告厅，教堂特有的威严、静穆扑面而来，喧嚣的心会顿时沉静下来。相信，到这里来的人自会懂得赏鉴与取舍。

教堂历经战乱蹂躏、时光冲刷，损毁严重，解放后才得以重修，介绍说，也曾得到了周恩来总理夫人邓颖超的赞助。

作为封资修的东西，作为宗教彩绘，曾经的年代不"灭资"才怪呢。这教堂，很多东西都是后来恢复的，其实，对文化的尊重，对文化样本的留存，并不一定就认同对方。修复，只是还原历史，让后人知晓以前的真实，抑或警示、借鉴，要说人类文化留存的意义，意义就在此吧！

我们要极力忍耐别人的缺点错误，因为我们有很多缺点错误需要别人忍耐的。浮躁中长大的唯我一代，尤其需要这种修养。

涠洲岛教堂与越南芽庄教堂都是哥特式，内部结构颇有几分相像，布局上，后者还有钟塔。涠洲岛教堂门票应该在上岛购买景区通票时已经包括，而且，在离圣堂的1.5公里处，你租骑的电动车、摩托车都必须换乘景区的专用车，20元/人；芽庄教堂，免门票，只控制人数，我们去的时候，入口处的管理者，以为我们是团队游客，怕人多，不让进。看了旁边告示，据理力争，我们是自由行散客，那两个管门的老者还是认理的，让我们进了，只是惊叹老者的英语这么溜顺，可英文不是他们母语啊！稍有见闻的都知道，芽庄教堂对游客的管理应该是当今世界主流方式。但两相比较，也终于弄明白人家经济落后的原因了，既不知生财之道，还得派有文化的人来管理，纯粹的亏本生意，这嘛，你肯定懂的！这个世界，怕就怕比较！

经历太多的磨难变故，这教堂已如一位沧桑老人，斑驳糙旧的墙就是他饱经风霜的脸，来到圣堂犹如与老者对话，睿智的教诲让你看到历史原本与人生哲理。

教堂后院有西洋喷泉。中国的喷泉从地下而出，国人重视土地神祇，即便是楼阁飞檐，也是努力地要横向伸展，似乎不肯挣离坚实大地，自古的安土重迁便是对故土敬重的明证；西洋重视上天，所以喷泉要从高处再下来，建筑的尖顶，总是伸向高远苍穹，中西审美的不同思维可见一斑。

教堂面前大榕树的花坛时光属于老人们时光，老人见证气根由细变粗，见证圣堂衰而又华，他们最清楚过往与现在的生活滋味。生命老去，淡然、平和、安详、幸福就好。

离开教堂，第二站是贝壳沙滩。海滩上满是白色的珊瑚石、黑色的火山石，还有各样的贝壳，只要你用心去发现，定能捡到你想带回家的菊花珊瑚石、多气孔的磨脚火山石......，水仙盆里点缀或者DIY假山景观都是不错的选择。捡了个搁毛笔的笔架山珊瑚石，几万年来无人问津，如今将让它有书香归宿！这个世界本无命途，忍辱负重，默默坚守，命运才会改变！一如这笔架珊瑚石命运。

经过多少年地心的暗日，经过多少年水浪的磨砺，火山卵石才能见阳光享沙滩！人生何尝不是如此，经历苦难才有幸福！

这么多的菊花珊瑚石，是三亚珊瑚岛无法相比的，后者，开发过度，游客过多，几乎看不到稍大一点的菊花石，而这涠洲岛，用俯拾即是形容，一点也不夸张，就是可惜没遇上红色菊花石。作为火山岛，海滩上满是气孔的黑色火山石则是另一特色，可惜，很少有人识得把玩！

美丽的珊瑚菊花清晰可见。

贝壳沙滩，珊瑚石，火山石，更有种种叫不出名的贝壳海螺，不仅如此；退潮后，潮水留下的沙纹，曲折有致，望之怡然，颇有几分邻家女孩的柔美宁静与阳光开朗，挺好的感觉。

涠洲岛每一处海滩，几乎都有黑色的火山熔岩遗迹，这使沙滩避免平铺直叙，让看海的人多了一种口味的变换。

从"贝壳沙滩"出来即赶往五彩滩，路的两边全是香蕉林。香蕉，应该是涠洲岛最大的经济作物，人家的屋前院后，野地路边，随处可见挂着一串串沉沉的香蕉，半生的样子激不起一点攀折的欲望，但蒋捷那句"流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉"跳了出来，是啊，流光染鬓斑，逝者如斯夫 ，趁着偶尔的闲暇，"世界那么大，我想去看看"。

遍地蕉林，却不见香蕉深加工企业？香蕉片可以有，香蕉酒是否也可以有？只是不要有香蕉猪香蕉鸡这样似是而非的东东。还有，为什么不种些糯性足口感好的小米蕉、帝皇蕉？只有在荷担挑卖竹箩里偶能见到，人家的意见还是蛮中肯滴嘛。在老挝琅勃拉邦老皇宫门口吃到的烤香蕉味道真是难忘，以后，在超市买过各种香蕉，回家去烤，烤来烤去，越烤越水，香蕉品质所致。吃过涠洲岛的小米蕉后，瞬间顿悟，那琅勃拉邦的烤香蕉应该是小米蕉烤的，一样的模样，一样的薄皮，一样的糯感。一直想买，可是买不到我要的香蕉；另一方面，蕉林里的香蕉无人问津，这个世界，矛盾的东西太多。

中饭在五彩滩停车场外面吃的，大伙点了个香蕉猪回锅肉，都说，那香蕉猪没吃过。端上这模样的菜，于是，疑惑地问，什么是香蕉猪？老板的回答有点神：喂香蕉长大的猪。后来，在路边饭馆招牌看到香蕉鸡，就立即明白了，那是吃香蕉长大的鸡，以前家养猪，都是吃糠的，那是否也叫米糠猪？吃着香蕉猪，颇有一种被忽悠的感觉，不过，细细回味，这香蕉猪肉口味似乎不错，有家养猪肉味道。

岛上各景区，随处可见出租、寄放电瓶车的地方，寄存，5元/辆/次。

五彩滩景区停车场摊贩的烤香肠，用黑黑的火山石灼烤，与众不同，口味应该也不会差的。记得小时候，家里没零食，过年前会炒些沙泥豆，火烫的沙子与蚕豆不断翻滚拥合，那炒蚕豆蓬松蓬松，是穷人家很好的零食。自己读大学几年，寒假后回校，母亲总会炒些沙泥豆让我带去，与同学分享。火山石烤香肠，竟引发起母亲的味道这情愫，记忆这东西就是这么神奇，尤其是关于家关于父母的记忆。

景区的房子用珊瑚石砖作外墙装饰，珊瑚虫的遗骸，不规则的花纹，凸显的浮雕效果，很美。

五彩滩的由来，自己看吧！

五彩滩海岸线，层层叠叠的火山熔岩。

利用火山熔岩层层叠叠纹理，一层一层的石板可以轻易的采出来，这方方正正的凿痕，应该是当地人因地制宜开采凿取石板的遗迹吧！台州长屿硐天，也是开采石板留下的遗迹，只是规模较大，今人应势开发而形成石文化景观。其实，涠洲岛火山岩台石板开采遗迹，也是独具一格的。

五彩滩，满是火山熔岩留下的成片海蚀平台，那么，这人在干什么？

用榔头、凿子……

讨生活的人各有各的活法，用榔头抲海参，与以前仅仅是耳闻的山里人用八角榔头捕鱼有异曲同工之妙。山里人循溪而行，会挑一块不大不小的溪石，猛的一榔头敲下去，石缝里的溪鱼溪虾瞬间被震昏，并立即浮出水面，这是山里人捕鱼，而涠洲岛渔民用铁榔头、凿子抲海参，真是一方水土一方生活方式。

原来是抓海参，准确地说，是凿石参。野生海参，10元/只，问他50元买六个，不肯迁就，看来，这宝贝是真的好！

典型的海蚀平台，全国也罕见的地貌，比起礁石滩，多了份怡人；比起沙滩，多了份伟岸。

海胆放生。佛说，放生是扬善救赎，是行善积福。

石螺口海域，沙滩宽广、海水清澈，有近海潜水、海底观光、海上娱乐等活动，因位于岛的西侧，加之滩广水清，是观赏日落好地方。

国人都到赶到东南亚去潜水，其实，国内的很多地方都有潜水活动，涠洲岛水清沙幼，也是不错的选择，只是冬天里，下午水温才适合潜水。

踏着夕阳潜水归来。

这是干什么用呢？原来是拉摩托艇用的。

刚从船上拿下来的，鱼货透骨新鲜。

第一次看到这赭红乌贼，那渔民介绍说，因花纹如金钱而称之金钱乌贼。

大乌贼，5斤重，250元，只有鉴赏看客。这品种，不知是否属于海洋保护动物？但总感到，吃了它有点可惜了，还是让它归海自由吧！

涠洲岛，散客自由行居多，总体游客密度不高，没有三亚拥挤，很喜欢这样宁静、悠闲、温暖的地方。

边上层层的海蚀岩随处可见，火山的一次次喷发，熔岩夹着沙石，一次次的覆盖，最终形成了一层层的火山岩纹理。

火山喷发留下的黑炭似的熔岩，如若新喷发留下的，一种昨晚刚烧过的感觉。

太典型的火山熔岩遗迹。

这天最后一站是滴水丹屏景区，就在酒店下面，小路下去，不用五分钟即到。巨崖岩层上常年有水珠滴落，裸露的岩石被富含氧化铁的渗水侵染，一片赤红，犹如一座巨大的赤色屏风，故而称为"滴水丹屏"，虽说也是红岩但不是丹霞地貌！

火山熔岩一次次的覆盖，形成层层的岩石纹理，到处都是。这块方形巨石，有木有很像千层酥？

一层熔岩一层积灰，一层熔岩一层沙土，地质的历史在时光的积聚中一路走来，直到我们今天看到的模样。

信步沙滩，金灿灿的夕阳余晖已悄然而至，沙滩小鱼市开始了。

活蹦乱跳的南海北部湾海鲜。

海星喜欢光照良好、沙底或碎珊瑚底的环境。这里因为海水清澈度高，透光性好，所以有海星生长；据说，这里还有活体珊瑚，潜水的朋友应该有机会可以看到。

夕阳已悄然在海面撒下一片梦幻般的碎金，人们等待海成金海，沙变金沙，人披金光。

游人的剪影有木有很美。

渔舟锚泊，游人信步，余晖相映，时光流转在人们的祥和满足中。

落日时分的海滩一片宁静。

金光金海金沙。

见过暹粒吴哥巴肯山的落日，它带着吴哥殿宇的神秘；也见过琅勃拉邦普西山的落日，它带着湄公河的悠远，但都是近在眼前又远在天边，让你始终置身其外。惟有涠洲岛的落日，夕阳的余晖映在湿亮的沙滩上，留下一道长长的金灿灿亮光，沙滩上的那一溜夕阳光辉，你追上去，她后退；你后退，她又上来，始终与你保持那么一段距离，总有那么一份矜持。可是，在沙滩更后面的人望过来，你拥吻着余晖，沐浴在一片金灿灿里；你置身其里，美美与共。而不远处静栖的渔舟，让你感到它承载着的渔民希望，这么一种场景与情愫，又哪里是巴肯山和普西山所能企及的？

落日的余晖在海滩上拖起一袭长长的金亮，不远处的渔舟静静相伴，这世间至美，让人不忍离去，让人不忍相扰，只愿静静相守，默默送你归海睡去。而三亚的摩肩接踵，让你无法安静无扰地享受落日夕阳，还有宰客的恶习，三亚，想说爱你不容易！可是，涠洲岛，那夕阳，还想再来看呵！国家海洋局曾公布"十大美丽海岛"，涠洲岛名列西沙之后，位列第二，名至实归！

新的一天，再次游走在酒店下面的滴水丹屏沙滩。海滩开始苏醒，晨光迷蒙，退潮时分，平缓的海滩带着湿亮，但早上倒影不如落日时分来得漂亮。

潮水正在慢慢退去，沙滩摩托等待游人到来，100元/半小时，最后成交价80元。

喜欢这样宁静的沙滩，没有摩肩接踵的喧嚣。

早上的潮水还未退完，早渔的人已经准备驳货上岸，一分付出一分收获，生活没有不劳而获！

大海沙滩的主角永远属于打鱼人，趁着潮水，已经早渔，可知为谁辛苦为谁甜？

辛苦，总会有收获，生活，永远是累并快乐着！

踏浪看海，踩沙嬉水，永远是旅人不变的主题。

涠洲岛，有如卷书，读你不厌；屐痕处处，心凝形释，此去何归？（下篇 完） 2018.2.21