曼德勒时光碎片：烟尘滚滚故都记忆

平眼视界

其实真的很难找到让我动身前往这个国度的缘由，混乱、贫瘠、毒品，也许是曾经这里留给我的唯一印象，也不曾想过，有一天我会穿越白云高山，来到他的身旁。

然而，这个国度渐渐开放，越来越多的先驱者抢先走进了这片少有人踏入的土地，当这片陌生的土地渐渐变成了这些人口中的：东南亚最上镜的国家，旅者到过后最爱没有之一的国家，亚洲最原始的模样，我觉得，可能我也应该去看看了。

不是深入其中，亦不是走马观花，但却留有充足的时间，在沧桑古老的曼德勒，看走过的人，看车马与伊洛瓦底江水悠悠。

每一天的停留，都是一段心情的安放，每一的行程，都是一段记忆的定格，在我看来，这可能并不是一个能够给你惊喜的国度，但是却是一个可以让你细细品味的土地。

伊洛瓦底江是缅甸的母亲河，在她流经的地区产生了缅甸的历史、文化与经济中心。其全长2000多公里，从西部山地和东部高原的沉陷地带，蜿蜒纵贯全国，最后流入安达曼海。探访江边的小镇村落，看江上的日出日落，会是相当难忘的经历。

即使岁月流逝、沧海桑田，这里也依旧佛音袅袅，即使跨越了时光的千疮百孔，这里依旧在山林尘土间散发着不凡的质朴沉淀。

在这片看似贫瘠的土地上，多少往事，多少荣辱，都与之相关，品一杯啤酒，赏一方日岀日落。

去曼德勒的路上，有阳光、微笑、棕榈树和叮当作响的风铃……

历史的车轮到达曼德勒，留下了大量令人惊艳的痕迹，即使如今城中已然尘土飞扬，失去了故都的雍容风华。

敏贡古城离曼德勒一个小时船程，有大砖头状的敏贡佛塔，世界最大的敏贡钟和巨大的石狮子。古城因为是实心砖进不去。没弄明白为什么这个地方什么都往大里整，仿佛是巨人的世界。

敏贡古城奶油蛋糕般的辛比梅宝塔，建在缅甸占星术中的世界中心，象征着围绕世界中心的7座大山和海洋。

据说每年到了旱季，大风会携着沙尘把洁白的塔吹得灰黄，但是缅甸人却耐心的每年进行翻新，使得辛比梅始终呈现出洁白优美的姿态。

依山势而建的实皆古城曾是掸族古王国的首都，无数金色、白色的佛塔从山野一直延伸到江边。

位于山顶的松乌蓬亚信佛塔是最瞩目的佛塔。实皆山上俯瞰，佛塔星罗棋布，伊洛瓦底江绕山而过。

因瓦古城被伊洛瓦底江和运河与其他地区隔开，曾是缅甸近四个世纪的首都，著名的阿瓦王朝的古都。

1839年一场大地震彻底摧毁了这座城市， 从此这里抛弃了往昔作为首都的喧嚣繁华，远离了宫廷的争权夺利。

如今这里避免了工业化带来的污染，一代又一代淳朴的阿瓦人隐居在绿茵碧水间，过着日出而作、日落而息原始而又温馨悠静的田园生活，刻在脑海中的是散落在田间的寺庙、城墙、佛塔、废墟，这些拥着厚重历史、沧桑岁月的印迹。

贡慕都佛塔金色的顶呈现完美的浑圆有人称其为乳塔。

说是仿造斯里兰卡的宝塔外形，据说是因为其外形设计灵感来源于一位皇后的乳房。世俗的思维总是那么荒唐，如此的推断也就是说此塔的设计师不是皇帝就是皇后的情人了，皇后的乳房岂是人人可以观赏的呢？

缅甸一类的东南亚国家向来是喜欢浮夸，对佛更是如此。来马哈牟尼佛寺还是被眼前的金碧辉煌所震撼。满眼都是金色，金色又多和白色，红色相配，更是显得华丽无比。

清晨四点多起床，花了15000缅甸币租一天的价格租了个小摩托车到曼德勒山看日出，成了第一个到达的游客。

分布在城中的古寺佛塔，在岁月中渐渐暗淡的古城，可以慢慢被唤起在历史尘埃中沉睡已久的记忆。

金色宫殿僧院曾以其闪亮的玻璃马赛克装饰而闻名。

最初依照东敏王的意愿修建在皇宫里。国王的继任者却将它移出宫墙并改为僧院。

固都陶佛塔由729座功德塔围成一片正方型，号称世界上最大的一本书。每个佛塔内，都有一块石碑，正反面刻满缅文和巴利文佛经，内容是第五次世界佛教大会所通过的信条与经文。

洁白的塔在中午的时候反射着刺眼的太阳光，走在其间有些眩目，更不要说去看那看不懂的经文。

当皇宫被炮火洗劫时，僧院反而被保留了下来，成为现存最大的皇室建筑。华丽的暗金色全木寺庙，门上的雕刻之细腻是整个缅甸最好的。

清晨微风拂过金色的佛塔，塔顶的风铃沙沙作响，和远处沙弥稚嫩的诵经声汇聚在一起，平添出几分宗教的肃穆。

一切宁静如昨，似乎这个地方早已被时间遗忘。

沙弥比丘的红色袈裟，持戒女的粉衣，与从前方飘来的隆基特敏一般，大约是最能唤起这个国度漫漫风情的色彩了。

在曼德勒的街上，每天都可以看到出家人化缘的画面。僧人在黎明初晓时托钵外出化缘，回到寺庙后再将食物集中，统一使用。每到一户人家，僧人也不强求，主人给与不给完全随意。

一般情况下，人们都会向上门化缘的僧人送上一、二小匙大米作为回报。僧人在化缘时会将袈裟密实地缚住臂膀，代表对信徒布施的重视与感恩。

街上头顶鲜花叫卖的妇女。头顶东西是缅甸女人的绝技，不论什么物品，她们顶着走都如履平地。

制作佛像的工人，无数遍精细的打磨，不止是手与石头的接触。更有心与心的交流。用虔诚的目光，让冰凉的石头变得有了暖意。

佛的慈祥，透出的有你们的温度。

所有去过曼德勒的人，大多都愿意用最大的激情去表达和演绎乌本桥。

于是，我依然冒昧地写着我的乌本桥，表达我眼睛里的乌本桥。

乌本桥修建于贡榜王朝的敏东王时期，大约距离现在160多年。乌本桥一带本是低洼之地，雨季湖水上涨，湖滨成为泽国。

为解决当地交通困难，敏东王修建了这座木桥，同时为了使桥梁不至腐朽，便用了珍贵的柚木来建设整座桥梁，从而具有了百年不朽的品质。 

　　行走在乌本桥上，感觉到一种特殊的惬意，觉得行走在古老的传说中，似乎找到了枯藤老树昏鸦，小桥流水人家的意境。只是，这里，小桥变成了长长乌木桥，桥边人家变成了临湖寺院，桥下流水变成了明镜湖光水色。而所唤起的安静优雅从容，却如此的相似。

踩着柚木桥，沐浴着下午接近黄昏的阳光。感觉乌木桥曲线优美流畅。 这蜿蜒曲线的尽头是一座寺院，隐藏于热带丛林之中，似乎有着一种神秘。而在乌木桥上，来来往往的人居然如此之多。游人自然不少，本地百姓也很多，而且还有很多僧人，或行或坐。

乌本桥很长，长得超过我的想象。说实话，记忆中我还没有见过如此长的木桥。据说有1200米，在木桥上走一趟至少也要花半个小时。我反复试了好几个角度，都没有办法把整个桥拍下来。而我翻看了很多大侠的照片，也没有见到用一张照片完成表现出乌本桥来的。

在桥上，与很多人就是这样迎面而过。突然觉得这是一种很奇怪的感觉。有多少人，都是迎面而来，迎面而来却总是擦身而过，似乎迅速流逝于身后。而又有多少的似曾相识，是已经注定在未来生命一刻埋下玄机？

落日很美。总觉得站在乌本桥上，看落日，有回到诗词画中的丝丝感受。觉得远处的枯树与小船，如同漂浮于画中。这种感受，如此暗合中国传统文人的审美精神，那种宁静致远，让人一点暗哑，几分沉浸，十分入画入心。

此时的乌本桥，安静祥和，把被时光打磨的印记和古朴本真的美都呈现在眼前。而白天的所有困惑、郁结、不解，都在这样的画面面前烟消云散。

行人匆匆，我在桥下看桥，你在桥上看风景，而殊不知，你也成为了别人眼中的风景。

如果说世界上最美的日出在蒲甘，那世界上最动人的日落可能就在乌本桥了。

曼德勒除了是皇宫的所在之外，还是缅甸寺庙的云集之地。走在曼德勒的街头，几乎随处可见身披袈裟的僧侣。而走进巷子的深处，很容易就能发现一些大大小小或精美或别致的寺院。

一个多世纪过去了，缅甸独立也已经60多年，但当漫步在清晨时分的曼德勒城时，眼前的风光与当年并无二致：阳光从椰子树间轻轻滑入宽阔的伊洛瓦底江。粉红色的朝阳中，袅娜的少女不时从身旁摇曳而过，头顶着一篮篮鲜艳的水果，重负之下，身姿却和她们的笑声一样轻盈。

当然信仰并不是缅甸人的全部，缅甸人的善良与朴实才是最打动人心的，毕竟在这个日益浮躁的社会，还有什么比那些闪烁着透彻清亮的眼睛，大方却略带腼腆的笑容更让人暖心的呢？

当然，历史并没有被人遗忘，曼德勒周围遗留着众多古都，从实皆到茵瓦，从敏贡到阿布拉马拉，就连如今的曼德勒，也仍以皇宫与护城河为界，延伸出周遭的城区。如果说佛教建筑见证了这个国家高颜值的风景基础，那么缅甸最令人难忘的风景一定是人。所以，在曼德勒五天还觉得不够，还不想离开。