何必千年一叹，尽享此刻安心

巴图鲁-刘勇

洛阳一天的行程下来，女儿的微信步数达到了19000步，脚力堪好。
我们住在龙门石窟的对岸的东山宾馆，所以步行就抵达了景区。洛水两岸，高低错落的分布了上千个洞窟，每一个洞窟里，都有着或多或少的佛像，历经千年，历尽磨难，饱尝风雨，也曾经历繁华。自然的风化侵蚀，人为的破坏剥离，让每一尊佛像都充满了沧桑。阳光照在卢舍那大佛的身上，有一丝温暖普惠天下，千年洛水流淌依旧，两岸青山相看两不厌，佛祖的脸上流露出的淡然的微笑，足矣让人安静和沉醉。
十几年前来过一次龙门石窟，风雨之中匆匆走过，甚至都没有和她对视过，而今天，游客不多，天光大好，行程宽松，心无牵挂，实在是难得的机缘，可以从不同的角度观赏。女儿说，卢舍那大佛的微笑，远比蒙娜丽莎的微笑迷人，我说，蒙娜丽莎的微笑是人的微笑，而这是佛祖的微笑，人的微笑里有文艺复兴时期的人性启蒙与回归，而卢舍那大佛的微笑一方面来自于大唐盛世人们的自信与安然，一方面来自于佛超越凡人的宽容与大度。
每一个洞窟，都叫别有洞天，都是自成世界。万佛同宗，人又何尝不是如此？每一个家庭，都是一个独立的世界，而所有的家庭，又都不同而同。
游过西山石窟之后沿桥过河，就到了东山石窟，而香山寺和白园便在附近100米左右沿河岸边，和对岸的洞窟大佛隔河相望，白居易活着时候乐天知命，以香山居士自居，天天坐在香山寺上与对岸的卢米那大佛凝视对望，但其实他仍旧没有舍得与放下，"文章合为时而做"，所有讽喻时事的作品之中，无不有着悲天悯人的佛心。白园里面有很多日本人纪念白居易的碑文，其文充满钦佩敬仰之意，甚至竟将白居易誉为"日本文化的恩人"。女儿不解，妈妈做了临时讲解员，白居易生前，其文集能够流行于日本，这在印刷术尚未普及、文学传播十分不便的中唐，非同寻常。相较之下，早他六七十年的李、杜，其文集传入日本却比白居易的晚了一百多年。李白杜甫虽然是诗仙诗圣，但在彼时，恰逢安史之乱，局势动荡，文字未有广泛传播，他们的诗文全集当时也未成集付梓，而日本派遣遣唐使到中国来的时候，恰是白乐天的诗文盛行天下，所以白诗就自然而然地传到了日本，以至于日本上至天皇下至庶人，都对白居易的诗歌极为熟悉，而且白诗一直影响了日本文化。崇尚"物哀"、情感细腻的日本人和白居易闲适伤感诗极为贴合，所以日本人特别喜爱白居易。譬如，表现"物哀"的代表作当首推《源氏物语》，而该书作者紫式部却是白居易的忠实读者，其中随处可见白居易诗的化用。
再往前，"学问之神"菅原道真倡导日本特色的"国风文化"，然而"国风"又是怎样的风格呢？其诗"谓似乐天，自书为荣"。
到了近代，作家川端康成在诺贝尔文学奖获奖词中，曾用"雪月花"来概括日本文学的传统美。而这浓缩了日本人独特审美情调的"雪月花"，也正是出自白居易的《寄殷协律》："琴诗酒伴皆抛我，雪月花时最忆君。"
白居易的政治讽喻诗虽然占比较高，不过他的闲情逸致之诗却赢得了这么广泛的喜爱，不得不说白乐天凭借一己之力，且只用了一半功力，便征服了东瀛，听起来岂不快哉？
说解的不错，估计导游也有点听不明白，女儿似懂非懂，不怕，这一下算是个伏笔，待到日后慢慢咂摸不妨。至于东坡所云元轻白俗，那个此刻不提也罢。
下一站关林庙和白马寺。关公"汉封侯宋封王明封大帝，儒称圣释称佛道称天尊"，自然不可小觑，古人帝王之墓曰陵，诸侯之墓曰冢，只有圣人之墓才可成林，天下有孔林，关林，除此之外再称林者皆自大妄自之人。只可惜一个忠义神勇的形象，后来悄悄演化成了武财神，各地分涌而至的游客，没有几个奔其忠义而来，纷纷扰扰皆为名利。
白马寺确为天下第一名刹，香火旺盛，信徒众多，佛音袅袅，佛号徐徐，令人心神放松，灵台澄澈。这里有历史的辉煌，也有现在的佛教交流的成果，正寺西侧单独开辟了好大一片地，做成了国际寺院，其中有泰国寺庙，也有缅甸佛庙。我笑着对女儿说，看，学校要有国际部，寺庙也要有国际区，看来国际交流不可少啊。
西有龙佛在窟，中有乐天悯人、关公护人，东有白马度人，修行、施予、成佛，各得其所，各领风骚。
此行虽然疲惫，但是心有所感，便如脚下生莲花，跨越千年，留一个回眸的微笑，给日暮时分的洛阳一个轻轻的挥手，作别。