吴哥之旅

文文

吴哥在心里已惦念已久，或许是起源于王家卫电影《花样年华》的结尾，梁朝伟对着吴哥的一个石洞，讲他不可与别人诉说的心事，然后将其永远封存；或许是源于安吉丽娜朱莉的《古墓丽影》中神秘吴哥的魅惑；又或许是不知什么时候看到过一些关于吴哥的图片，那些神秘又慈悲的高棉的微笑。各种缘由交织在一起，促成了这次行程，是机缘，更是心念。

去之前做了大量的功课。读蒋勋老师的《吴哥之美》，又看了所有的视频。找有关吴哥王朝历史的书籍，甚至读了周达观的《真腊风土记》。但真正当你身处在吴哥的时候，你会发现自己知识的贫瘠。

回来后，有很多朋友问好不好玩，我竟不知该如何回答。对于不爱的人，那里只是一个又一个的石块堆砌起来的废墟，天气闷热，看过一个两个便会觉得实在乏味。对于懂得人来说，吴哥有着太多触碰人内心深处的力量，让人不由的思索自省，由物及人，慨叹万千。

Day 1班蒂斯蕾 Banteai Srei

崩密列 Beng Milea

巴孔寺 Bakong

洞里萨湖 Tonle Sab Lake

斑蒂斯蕾，也就是俗称女皇宫的地方。始建于967年的罗真陀罗跋摩王朝，而于1002年的闇耶跋摩五世王朝完成。法国人发现它的时候被它的美而震惊，因为浮雕上有许多精美华丽的女神像，就认为这座神庙是皇后嫔妃们的寝宫。其实这座寺庙是国王赐给退隐高僧的静修之所，格外有一种谦逊宁静。

班蒂斯蕾的建筑要比一般神殿山的寺庙平缓低矮许多，没有陡直峻伟的高度，而是以十分亲近人的布局成了一个温暖的院落。班蒂斯蕾选择一种含玫瑰红色的细致砂岩，在阳光的照射下，反射出浅浅的粉红色泽。

班蒂斯蕾的图案像波斯的织毯，中国的刺绣，像舒卷的藤蔓，繁复却毫不琐碎，美到了极致。

班蒂斯蕾充分展现了吴哥时期高超的雕刻功力。红色的石墙，生动的故事，交织出一幅幅柔美的图画，不断诉说着印度史诗中的各个章节；透过浮雕的传达，前人藉此留下印记，即使是过了几个世纪之久，后代的人们都还能从中读出一二，历史不朽也就是如此了。

在主庙的两旁各有一座藏经阁，右边说的是"湿婆爱神"-卡玛，化为灰烬后又再度复活的故事；左边则是刻画着"黑天神"，也就是战神-克里希纳杀死暴君甘刹的事迹，还有"诸神之王"-因陀罗骑着三头大象，降下甘霖、解除民间干旱的情形。

主庙上的刻画，则是取自印度两大史诗"罗摩衍那"和"摩诃波罗多"的题材，是猴王-苏格发在摩罗王的帮助之下，杀死强敌巴林，进而取得王位的神话。

神庙中，墙上面露微笑的美女，也是让人锁定目光的对象。这是人称东方蒙娜莉萨的缇娃妲女神，又叫做戴维女神，她可是万物之母的象征。

门楣的顶端放置着诸神。门楣上攀着图案华丽的龙蛇，混沌的乳海被搅动，掀起波浪。波浪如花瓣，向内旋转。

因陀罗神右手持金刚杵，骑在三个头的大象身上，红色的砂岩雕成镂空的浪花，浪花一重一重，向上迸溅，升起。

浮雕讲述了毗湿奴神杀死阿修罗的故事。

石雕的窗，很多都已残破。但仍无色掩盖精美绝伦的美。阳光照射进来，光与影之下，更有种让人宁静的力量。

神庙中，墙上面露微笑的美女，也是让人锁定目光的对象。这是人称东方蒙娜莉萨的缇娃妲女神，又叫做戴维女神，她可是万物之母的象征。

印度教的主神之一，湿婆神。兼具生殖与毁灭、创造与破坏的力量。

班蒂斯蕾以极尽奢华的方式装饰门楣上的雕花。许多门框的高度只有108厘米，宽度30厘米，几乎没有实际的功能，似乎只是为了装饰而存在。门，不再只是建筑上的一种实用空间，门，仿佛是无比华丽庄严的象征。

班蒂斯蕾的外部围墙，大部分都已经坍塌。在吴哥所有的神庙外围，都会有或大或小的护城河，水中大多种着莲花。

发现一静谧无人之处，通道幽深，小坐一下。

班蒂斯蕾的美让人惊叹，在千年之前，吴哥的文明已经达到如此高度，让人不可思议。

崩密列（Beng Mealea），是一座小吴哥窟式的寺庙，名字的意思是"荷花池"。这座寺庙距离吴哥古迹群以东40公里。崩密列是一座印度教寺庙，但是它有一些雕塑反映的是佛教的主题。建造这座寺庙最初所使用的材料是沙岩，所以很多建筑都已经损毁，而且很难再被复原。崩密列展现了当年外国探险家发现吴哥时的样子，原汁原味不经修饰。当你爬窗户，走屋脊，穿房屋的时候，你会发现永远有惊喜在前面，而且也永远不知道前方等待着的是怎样令人惊喜的景色。

崩密列建于11世纪末到12世纪初，即Suryavarman II时期。这座印度庙宇是用来供奉湿婆神的，是吴哥建筑群第一座完全用沙石建筑的庙。这是一座破败、隐秘，未经修缮的寺庙，这座神庙从来没有完工，原本应该有浮雕的寺墙上都空空如也。正由于它的原始风貌，这里是吴哥遗迹群中最值得去的地方。

而这里，也是此次之行最让我留恋，欢喜，感动，深思的一个地方。

残破的Naga依然静静的守护着城池

不知为什么，这一片片废墟使我错愕感动。那些被大树挤压缠绕的石块，那些爬满藤蔓青苔的雕像石柱，那些在风雨里经历了岁月而支离破碎的断壁残垣，那些色彩斑驳褪去后繁花的苍凉，那些原来巨大雄伟，却在岁月中逐渐风华坍塌的城市宫殿，无不提醒着我曾经一个帝国的存在。站在这里良久，默默地想，这世上没有什么是可以永恒不变的。

布满青苔的石块，经历了怎样的岁月？

我在废墟中行走，不知道自己要找寻什么。

停留在门前很久很久。这扇门像一个神秘的界限，界限了室内与室外，界限了这里和那里，界限了进入和离去，界限了抵达和告别。。。。。

生命的张力与废墟的沉静，让人不由得向内思索探寻。

廊原是一个通道，原来上面有覆盖的石板屋顶。屋顶坍塌了，大片的石板堆积在地上，阻碍了通道。

穿过廊道，看到柱子，看到横梁，看到屋顶，看到人类在空间里完成的建筑。看到雕刻，看到花纹与莲花装饰，看到已经消失的佛像。

穿过一个石堆搭建成的幽深漆黑的甬道，不知前方是否有路，只能依稀看到到有些微弱的光。摸索着前行到达尽头，眼前蓦然出现一大片石柱在瓦蓝的天空下静静的矗立着，石堆上面布满了青苔，一种饱含历史宿命感的美。

新与旧，生与死就这样纠缠在一起。这个画面太美，心生感动。

这里被崩塌的石块堆叠阻碍，不容易行走。大树的根四处生长蔓延，顽强的藤蔓垂挂下来，留下死一般的寂静。留下我一个人与自己对话独白，等待我隔着千年来与自己相认。或许，这里使人真正领悟的是时间的力量吧。

巴孔寺为Indra VarmanⅠ所建，它算是吴哥遗迹中第一座多层式的神殿山，也是吴哥王朝第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙，因此意义非凡。作为当时国都的国家寺庙，巴孔寺在罗洛斯遗址上是非常重要的建筑。

巴孔寺以五层逐渐向上缩小的平台，建构起山的象征。这种逐渐向上加高又缩小的形式，具体象征了印度教对山的崇拜。远远看去，只见一尖顶方型的高塔，立于较宽阔的塔基之上。五阶式的高塔据说是象征印度教里的神山须弥山，神殿里供奉的是湿婆神(Siva)。

护城河依然静静地流淌着

巴孔寺的藏经阁，已经破败不堪。

山的形式完成了，在蓝天烈日映衬下，不动，稳定，崇高，庄严。这是自然宇宙里存在的山，也是人们在精神信仰上向往依赖的山。

陡峭险峻的阶梯使信徒在攀爬的时候，一直有一个最高的视觉向往。

小草从石缝中钻出，有着强大的冲击力。

巴孔寺原为废墟，法国远东学院古迹维修专家莫里斯·格莱斯从1936年开始修复，经过七年努力到1943年大致修复原貌。现在依然还在修复当中。

岁月流逝，只有石狮依然守护着这片废墟，静静地看着一个帝国的兴盛衰败，好似从未离开。

僧人与寺庙，金黄的袈裟与破败的红砖，最完美的结合。

石柱上精致的雕花，在今日看来也是极其精美绝伦的。当时的技艺和文化达到什么样的一种高度，让人深思。千年已过，图案仍然清晰可见。

曾经精美的女神像本应是婀娜多姿的妩媚，却因为整个建筑的崩毁，如今已支离破碎。这些再也拼合不起来的身体，好像身体的一部分在寻找失去的另一部分。

洞里萨湖的落日是绝美的，错过将遗憾终生。它是柬埔寨最大的淡水湖，从暹粒一直到首都金边流入湄公河，有一群越南人后裔以湖为居，住在湖中间靠打渔为生。在湖里居住，读书，生活，看病，吃饭，买卖东西。就连他们的水也是从湖里取，他们终生不被允许上岸，因为他们没有国籍。

洞里萨湖的水上人家。这里的贫穷超出了自己的认知。妹妹一直说她从未想过这世上会有如此贫穷的人这样的生活着，刷新了她的世界观。看到这一切，唯有感叹自己的拥有与幸福。

天色渐暗，乘船前往洞里萨湖深处等待日落。入水口狭窄而浑浊，随着渐渐深入，水面逐渐开阔起来。太阳的余晖照射在湖面上，波光粼粼，一片金黄。

船行驶到湖中心停了下来。晚霞已经开始慢慢的染红了半个天空，在快燃烧殆尽的红云之下，天与水交汇之处，一轮夕阳貌似滚烫，实则光芒已不剩些许，并不够照亮整片海面。一轮红日斜挂在天边，海天交接的地方已是半江瑟瑟半江红，隐约间又看到一弯新月缓缓升起，美得不敢错目，动人心魄。

只想静静的坐在船头看夕阳一寸寸落下，此情此景，已溶于生命之中。

亲爱的女儿，这世间有太多太多的美好，妈妈都想与你一起去发现，去体会，去感悟。你用自己的眼睛去看到了什么叫做落日余晖，什么叫做彩霞满天，什么叫做落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。而旅行的意义便在于此。