穿越G318（中篇）

泽明淡妹

有一条路，吸引着全世界人的目光

无数人通过各种交通工具披荆斩棘地前往

这里有虔诚，有梦想，有欢乐，还有高反

置身其中犹如身在地狱眼在天堂

它就是318国道川藏线

从…到成都，到拉萨，到日喀则，到…

一路美景、一路欢乐、一路惊恐、一路故事

一生一定要有一次

第十天（2015.5.27）波密—墨脱—波密

今天的目的地是神秘美丽的墨脱，怀揣着对这片之地的好奇与向往，早晨六点，十八人分乘三部三菱吉普向墨脱挺进！

墨脱，曾几何时，它是弃儿，高山峡谷，条件恶劣，麦克马洪都懒的划走。如今，它又是宠儿，人类仙境，资源丰富，世人眼中的西藏名片。它从无人问及的丑小鸭正在向世人向往的白天鹅慢慢蜕变之中。

出波密县城不久，就来到了白雪皑皑的嘎隆拉山隧道。这条3310米长的隧道，2010年底贯通，被称为“墨脱之门”。隧道进口和出口有着200多米的落差，据说这条隧道创造了六项世界之最，被称为“世界地质病害博物馆”。从上世纪60年代以来，国家和地方多次投入财力人力，修筑墨脱之路均未成功，除了这一带地质情况复杂自然灾害频发外，嘎隆拉山难于翻越更是一道难题。有记载说，1994年通往墨脱的简易便道修通后，作为通车典礼的一项内容，一辆解放牌卡车有史以来第一次开进县城，墨脱百姓围着汽车载歌载舞，但那辆卡车再也没能开出去，几年后锈蚀破烂的残骸被人们扔进山沟。1997年，广东东莞一所学校的学生从报刊上得知我国有个墨脱县，大家集体写信慰问驻墨脱官兵，信走了整整一年才到达官兵手中。可见由于交通闭塞，墨脱几乎处于与世隔绝的地步。

在工程技术人员和筑路工人的艰苦努力下，嘎隆拉山隧道以“地形起伏最大，自然坡降最大，降雨、降雪量最大，地震强度最高，地质灾害最多、最复杂，气候环境最恶劣”，创造了世界隧道修建史上的奇迹。

我们进隧道时，波密这边还是太阳高照，出隧道时却见道路积雪，云雾翻卷，真是隧道两头两重天。

穿过隧道，我们从海拔4000多米高的盘山公路，一直盘旋下到海拔只有1200米的墨脱县城，有的最低处仅500多米，相对落差达近4000米。沿途风景变换万千，刚看到雪山上的漫山雪松，又瞧着满目苍翠的原始森林，再停车就是热带雨林了。近百公里的路程经历了严冬、云雾、春光、夏日，领略了四季变幻带来的极致景色。

出了隧道山道非常陡峭，急转弯+极速下降，犹如坠入山间云端，一会看到从天而降的飞瀑，一会震惊于眼前苍茫的林海，眼睛上天堂，双脚下地狱也不过如此了。

盘山公路被山上的滚石砸出了很多坑， 路边的防护栏被砸破，崖壁上的防护网也已经完全损毁。

走在上面心惊胆战，生怕遇滚石落下来。

行程中有一段搓板路，公路上镶嵌了密密麻麻的长条形石头，车行驶在上面感觉脸上的肉都在抖，很不是滋味。查百度才发现这里是雪崩区域，经常会发生雪崩，造成了公路损毁，所以才在公路上嵌入了长条形石头防止雪崩带来的严重损毁。

这条公里每年还要关闭半年，每日仍实行早7时至晚8时放行，夜间全线禁行。就是白天，全程118公里也是分段限速，需行驶5～6个小时。

图片来自于驴友。路段的艰难从图片中能够体会。有石碴段，有涉水段，非常难走，我们的三菱越野力气很大，一些骑摩托车驴友就很难过去，看到有些路段要几个人帮忙才行。

午饭是在80K处吃的。以公里数作为地名这在全国少有，但这里沿途均被称为51K、62K等等，这是便于道路维护工人在自然灾害发生时，及时准确报告受灾位置，以利抢通。

到达墨脱县城后，我们在热心司机师傅的带领下，继续向西南去看果果塘大拐弯。这十几公里的路程坑坑洼洼，泥泞的难以想象。沿途峭壁悬崖，林深幽谧，流水潺潺，树木葱茏，还到处可见蕉林、椰树等热带植物。

雅鲁藏布江像一条银色的巨龙，咆哮着在果果塘这里盘了一个大弯，继续南行流入印度洋。果果塘大拐弯因其俯瞰像一个棒棒糖，所以得名果果塘。

返回县城的途中还参观了德兴乡的藤网桥。藤网桥有300多年的历史，管状悬空，没有桥墩，从桥凳到桥体清一色的大自然植物元素，横跨在雅鲁藏布江峡谷中。早年是通行的。

下午3点，我们来到了墨脱县城的最高点莲花山，在这里不但可拍摄到墨脱县城全景，同时也参观了墨脱博物馆。从而进一步得知，墨脱因四面环山形似一朵莲花，生活在这里的门巴人、珞巴人，称他们居住的地方叫“博隅白马岗”，意思是“隐藏着的像莲花那样的圣地”。“佛之净土白马岗，圣地之中最殊胜”，因此墨脱也成为佛教信徒顶礼膜拜的圣地。遗憾的是，原本应该在这里看到喜马拉雅最东端的南迦巴瓦雪山的，由于地形不熟没能看到。

路遇墨脱小伙

沿途依然可见的马帮

劳顿一天，没感辛苦，毕竟顺利地到藏南秘境墨脱一游。当晚返回波密县城。

第十一天（2015.05.28）：波密，通麦天险，住鲁朗。今天的行程因通麦天险建桥修路，实行单日通行而变的没有定数。计划到鲁朗，但什么时间能过通麦？通麦至排龙能否顺利通行？一切都是未知数，纠结……

离开波密，美丽的帕隆藏布江伴随着我们，高原江南的风光沁润着视野，天气在多云和小雨间转换，心境在绿色和美妙中沉浸。

我们在古乡湖景区一家藏家客栈休息等待午饭。接待我们和忙里忙外的是两个汉族小伙，闲谈中得知，他俩是河南驴友。他们是一边打工赚钱，一边结伴前行，没钱了、走累了找个客栈或饭店打打短工，既有了吃住，又能够深游。这帮说走就走的90后年轻人，为了实现走行西藏的愿望，可谓将创造性意识与吃苦耐劳精神发挥到极致。饭菜做的十分精致可口，大家个个吃得喷香，赞不绝口。

忙碌中的小伙

下午四点到达通麦，我们的车子排在首发阵容。这个因通麦天险而繁荣的小镇，在淅淅沥沥的小雨中愈显热闹，人们在饭店、客栈和小超市间闲逛，有的干脆甩起老K，因为谁也说不清几点放行。再就是千万不能发生泥石流或交通事故，那样以来，等待可能会遥遥无期。我们的运气还不错，两个多小时后，路边的游人纷纷冒着雨朝车里钻，放行了！

长龙式的车队在雨中缓慢启程，远远望见通麦大桥边立着的大型标牌：“您已驶入14公里临江悬崖险道，请减速慢行，注意安全！”脚下深谷中翻滚着帕隆藏布，对面悬崖上蠕动着各种颜色的车辆。江面上下排列着三座大桥，最高的一座是新建的斜拉式钢架大桥，目前还未投入使用；最下面是一座被山洪摧毁已经停用的老桥；中间就是我们今天要过的大桥。从这里向前14公里的路段，就是让人心颤胆寒的死亡地段—通麦天险。究其原因，与其独特的地理位置有关。当雅鲁藏布大峡谷带来的印度洋暖湿气流吹到这里时，被海拔7780米的南迦巴瓦所阻挡，便孕育了丰富的雨雪，使得山体松软，如遇恶劣气候，很容易造成山体崩塌、大面积滑坡或泥石流灾害，冲毁路面和桥梁。每年都有不少车辆，在这里被砸得面目全非或翻下深渊。2000年4月在通麦北侧易贡乡发生的大型山体崩塌，造成了易贡湖水溃坝，冲毁了通麦大桥，致使这一路段的交通瘫痪达半年之久，林芝、波密、墨脱三县90多个乡成为与世隔绝的孤岛。

目前使用的通麦大桥是一座保通性桥梁，由武警部队看守，单车单向限速放行，并且要等前辆车到达对岸后，后一辆车才允许上桥。我们的车子终于在颤颤抖抖中爬过了大桥。过桥后的道路仅有一车多宽，右侧是刀削斧砍的峭壁，左侧是咆哮奔腾的帕隆藏布，汽车在泥泞湿滑的悬崖边，躲着一个接一个的“炮弹坑”，扭来扭去的开着。让人更加担惊的是，这样摇晃了十来分钟就堵着不动了，前不见首后不见尾的近百台车辆，蜷挤在这危险的悬崖上，一旦发生什么情况，无处可躲。山间云雾缭绕不再是什么风景，倒像是暗藏着的杀机，仰望生死两茫茫，大家在煎熬中等待……

这14公里的艰难路段，号称死亡之路，是318川藏线上最危险的一段。“通麦天险”人称“通麦坟场”，每天交通事故不断，泥石流、塌方也是家常便饭！

一小时后车子开始前行，不远处就是一个非常陡的上坡加急弯，透过高高仰起的车头前窗，只能看到云天和树梢而不见道路，在一个短暂的“定格”后，车头向下看到路面的瞬间，就是一个90度的急转弯。天哪！天路！天险！毕竟是川藏线上的老手，过了这段急弯后，司机师傅遇到稍有路宽的路段，就选准时机，按着喇叭加前闪，见缝插针地超车，终于摆脱了一大堆“蜗牛”，用两个半小时走完了这段世界上最艰险的道路。

驱车行驶在稀松的土路上颠簸，一边是飞石，一边就是汹涌的帕龙藏布江，沿路常见还没来急清理的塌方，碎石散落一地，由于路边常被破坏，所以也没办法铺设柏油路边和护栏。

拐弯处90度看不见对面的急转弯也随处可见，最惊险的是会车，因为大部分路段根本不能两辆车并行...

再远看一下这座“通麦大桥”，过了这段就算是穿越这鬼门关啦！桥的两边视野开阔，峭壁、江水组合成壮观景象！

凌晨时分，进入鲁朗镇。大家坐在饭桌前，垂涎欲滴地望着那香味十足的 “石锅鸡”，心里油然升起那种死里逃生，幸福重遇的感受！还要告诉朋友们一句，如果您计划明年来西藏，通麦新大桥和那悬崖边的隧道均已开通，真正的通麦天险将成为遗迹。

穿越通麦天险，心里油然升起死里逃生，重遇幸福的那般感受

第十一天（2018.05.28）今天的行程，从鲁朗出发，经林芝县城至巴松错。凌晨两点多入住的“院长客栈”，是鲁朗镇东南两公里山坡上的两栋藏家木质小楼。客房简洁谈不上干净，被褥柔软并非雪白，条件有些简陋，只好随便洗洗和衣而睡。

清晨的鲁朗给了我们极大的惊喜！这个有一二十户人家的小村寨，背靠白云缭绕的青山，四周是绿茵茵的山坡草地，藏房上升起炊烟袅袅，栅栏旁吃草的牛羊悠闲自在，一幅恬静悠然的“山居图”，给人以十分和谐安宁之感受。

这是我们住的“院长客栈”的小院

这个小藏寨也没问清楚叫什么名字。早餐后，我们沿318国道继续前行，来到闻名遐迩的鲁朗林海。在这片典型的高原山地草甸地带上，从谷底至山顶分别生长着灌木丛林和茂密的云杉、松树。山洼处或粉、或红、或蓝、或白的藏式房屋，坐落在平旷的绿茵之中，为本已郁郁葱葱的山林田园，增添了十足的桃源色彩。加之从半山腰升起那无边无际的云雾，大有这林海广袤无垠接地连天之感觉。假如当年陶渊明老先生能有幸到此一游，可能依旧笔下生花，会写出个桃花源之二了。

纵观鲁朗风光，有些不大苟同将鲁朗比作“东方瑞士”的说法。想是持这种观点的朋友，或是先去的瑞士，回来后却发现鲁朗如此之美；或是人云亦云，以此对鲁朗加以誉美。

就风光而言，瑞士的湖畔山间是极尽豪华的古堡宫殿，而鲁朗则是传统简朴的普通藏房；瑞士风光透露出发达资本主义国家的文明缩影，而鲁朗则尽显欠发达地区的自然原始。不妨说，在这里会看到藏房前的草地上杂木乱推，时不时会遇到一脚下去满脚牛粪的尴尬。我们寄希望鲁朗随着经济社会的发展，现代文明的进步，在保护好自然生态的前提下，提升居住生活卫生水准，使人们有更美的心情欣赏如此之美景。到那时我们会极富民族自信心地对世人说，有机会去看看中国的鲁朗吧，那儿是龙王居住的地方，是“让人不想家”的美地，那儿比瑞士更接近自然原始和生态！

这儿是中国的鲁朗，是"让人不想家"的美地

……

在鲁朗我们也留下了一个遗憾，无论是站在林海观景台还是4618米海拔的色拉季山口，都只是云里雾里地看到了南迦巴瓦峰的一点点影子，真的是“羞女峰”不轻易露真容。这座海拔7782米，排在世界高峰第15名的雪山，据说其巨大的三角形顶峰终年雪雾缭绕，一旦出现日照金山，那美景会让你终身难忘，会给人带来好运，真说不清今生是否还有缘与她相见。

中午我们进入了林芝地区的腹地，穿行在美丽的尼洋河谷。这片河谷的南北两侧平行横贯着雄伟的喜马拉雅和念青唐古拉山脉，河谷的东部是横断山脉，尼洋河由西向东流至布久乡东南，汇入雅鲁藏布江。正是这一特殊的地理环境，雅鲁藏布江峡谷带来的印度洋暖湿气流得以在此停留，形成了林芝特殊的热带湿润和半湿润气候，成就了高原江南的秀美风光。这里十分值得深度一游，但我们要向前赶路，只能在车上一鳞半爪地略作享受。

下午5时左右，我们到达了巴松错景区，赶上了最后一班景观车，车行40分钟后，来到结巴村口，司机师傅告诉说，等我们40分钟。下来走走才知道，从村口到湖边一个单趟就要走半个多小时，好在已经在高原上生活了十多天，在这3700米的高程上，大家几乎以竞走的速度穿过村庄、田野，站在了巴松错湖边。

巴松错藏语意为三座岩石下的碧湖，三座山的名字网传有好几种，感觉富有宗教寓意的“赞给扎”、“多吉扎”和“拉扎”较为正宗，因为这三个名字分别为文殊菩萨道场、观音菩萨道场和金刚手菩萨道场，象征着慈悲、智慧与力量。这也与巴松错是藏传佛教宁玛派的重要神湖，莲花生大师曾在此修行的传说相吻合。眼前的巴松错形如新月，湖水清澈湛蓝，碧波如镜，周围雪山连绵，到处原始森林，偌大的湖区就我们十来个人，如同徜徉在人间仙境。返途中，我们在结巴村稍作停留，粗略感受了这里的工布藏族同袍的生活。只是村里小山顶上的观景台处于整修，没能找到高点，没有拍到心仪的巴松错美景的照片。

看形态，应该是三座神山中的金刚手那座，给人力量的震撼

离开景区，天色已晚，转到318国道时已接近夜间11点。赶到工布江达县城太困难，索性就地在巴河镇吃了晚饭，找了家小旅馆住下。

第十二天（2019.05.29）：工布江达县—拉萨

第十二天～第十六天（2019.05.29～2019.06.02）拉萨。紧赶慢赶，下午四点我们一行已站在了布达拉宫广场前。领队建议我们到布达拉宫广场转转，因为那里是与布达拉宫留影的理想场所。布宫广场的入口更是“重兵把守”，布宫是西藏的象征标志，它的广场是大型集会与庆典活动的重要场所。

在西藏，有种信仰叫一生朝拜西藏布达拉宫广场，走在广场上不时有身着藏服、虔诚长跪的老者、青年人、和孩童。他们口中诵经，双手合十，高举过头，然后全身俯地，轻叩额头，如此往复。

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布达拉宫依山垒砌，群楼重叠，殿宇嵯峨，气势雄伟，有横空出世，气贯苍穹之势，坚实墩厚的花岗石墙体，松茸平展的白玛草墙领， 金碧辉煌的金顶，具有强烈装饰效果的巨大鎏金宝瓶、幢和经幡，交相映辉，红、白、黄三种色彩的鲜明对比，分部合筑、层层套接的建筑型体，都体现了藏族古建筑迷人的特色。布达拉宫是藏式建筑的杰出代表，也是中华民族古建筑的精华之作。（网络摘抄）

我们预定了6.30日下午两点的参观券，一点钟之前就到了布达拉宫入口处。记得第一次到北京天安门的时候对天安门很失望，因为它远没有课本里说的那么雄伟。但当布达拉宫展现在我面前，巍峨矗立，让人感到一种震慑的宗教力量的气势。

布达拉宫是建在在拉萨河谷平原里面一个小山上，整个建筑完全覆盖了这个小山头，依山势而建的极具西藏特色的建筑的色彩只有三种，白色，珠红和黄色。从正面望过去布达拉显现一种非完全对称的平衡感，看上去非常有节奏。不管在任何角度，在碧澄的蓝天的映照下都给人以令人叹服的美。

在海拔三千七百米的拉萨再徒步攀登有116米的布宫，低氧和体力不支是一大考验，整个过程中我经常不得不大口喘气。

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布达拉宫有许多间房，据说有二千多间房，向游客开放的只有很少的一部分，我们在一间间幽暗但有着充满着香烟的房间里进进出出，导游在讲解我们完全不了解的一世、二世达赖和几多世达赖的历史，藏王松赞干布和文成公文的雕像在这中间出现过许多次。

布达拉宮的白色牆面每年都是用:白糖牛奶酥油麵粉按比例調和淋上去的，淋上去是因為她在西藏的崇高地位，一般平民家只能用刷的，不能用淋的這就是阶級。

留念

进到布达拉以后就完全禁止拍摄，悄悄拍下《胜乐金刚本尊坛城》

大昭寺，又名“祖拉康”、“觉康”(藏语意为佛殿)，位于西藏自治区拉萨市老城区中心，是一座藏传佛教寺院，是西藏最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式，融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范，大昭寺距今已有1350年的历史。

俗话说“先有大昭寺后有拉萨城”这话一点都不假。到拉萨不可不去大昭寺，而大昭寺金顶平台上的风光是大昭寺最为出彩的地方，环绕两级的房顶平台，整个大昭寺近景远景均一览无余，没见过哪个寺庙有如此密集和富丽堂皇的金顶装饰，唯有拉萨的大昭寺有，显示其在藏传佛教之中至高无上的地位。

佛祖12岁等身像：大殿中供奉着释迦牟尼亲自开光的十二岁等身像，也是目前世界上最重要的一座佛像，拉萨之所以被称为“圣地”，就与这座佛像有关。佛祖在世时，其弟子按其奶妈指点塑了8岁、12岁和25岁三尊金像并由佛祖亲自开光，8岁金像已遭毁损，今存于小昭寺，25岁金像远在印度，因此大昭寺内的12岁金像就变得十分珍贵。

除有释迦摩尼十二岁等身像外，还有藏王松赞干布和大唐文成公主及尼泊尔尺尊公主像，并历代西藏活佛的真身灵塔和舍利塔几乎都在此

说到拉萨，大家肯定会想到布达拉宫，其实在拉萨还有个地方比布达拉宫还要神圣，那它是哪呢？它就是大昭寺，拉萨大昭寺，是藏传佛教徒的朝拜圣地，对藏族人而言，毋庸置疑，那是他们一生都向往的地方，对旅游者而言，那也是非常值得去的目的地之一，今天三哥就带各位看官来瞅瞅拉萨的大昭寺。

神圣的大昭寺，他是千万藏民信徒心中的真正信仰圣地，在藏传佛教中拥有至高无上的地位，特别是寺庙前众多五体投地的虔诚朝拜者，真切地感受到信仰的力量，从大昭寺金顶俯瞰大昭寺广场，一群群转经者沿着大昭寺外围的大角街前程的围圈而行，一个个朝拜者在大昭寺门口匍匐叩拜，循环重复地坐着磕等身长头的动作，场面十分感人。

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千百年来，大昭寺的香火不断，来朝拜的人络绎不绝，每天大昭寺门前聚集的都是朝拜者，从早到晚，日复一日，从不停歇。

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朝拜者神情庄重、表情凝重、目光虔诚，他们千里迢迢，风餐露宿，只为大昭寺门前一叩。

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藏族老人在虔诚的朝拜，安定而祥和。

西藏的牧民许多以一生能朝拜一次大昭寺为终生愿望，他们辛苦劳作积累了财物后，就举全家之力来大昭寺朝拜。

武警官兵巡逻

八廓街头虔诚的跪拜者，据说很多是千里之外一路磕头上来的，膝盖手掌都磨破了。

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除了朝拜者，这里还有来自世界各地的形形色色的游客。很多人来到大昭寺，并不进入寺内参观，只坐在大昭寺前的广场驻足晒晒太阳，悠闲地看人来人往，感受朝拜人群的气场，寻求内心的平和。

磕长头是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一，他们认为人的一生中至少要磕十万次长头。在大昭寺门前，朝拜者身前铺一毯，原地不断磕长头，叩头时赤脚，这样才表示虔诚。

每一个去西藏拉萨的游客，必定是少不去了去一趟八廓街上的玛吉阿米。这就像是一个网红餐厅，深受游客欢迎，不论是前去吃饭还是在门口拍照留影，这都形成了来拉萨必去玛吉阿米打卡的风气。不论男女老少，几乎大家都对这玛吉阿米充满了向往和好奇。

关于游客对玛吉阿米的向往，无意是对于仓央嘉措的迷恋和好奇。关于他和玛吉阿米之间的传说，以及仓央嘉措写的一些诗，几乎是令无数文艺青年为之倾倒，随口一句就是“那一年...” 因此很多女游客在拉萨书店买书的时候，找的最多的也是仓央嘉措写的书，这给拉萨旅游带来一股强大的文艺风气。更为浪漫的是玛吉阿米餐厅的茶几上有很多留言本，写满世界各地旅游者的感受，有些游客甚至在留言薄用完后，将向情人的告白写在餐巾纸上夹于其中，餐厅还曾将留言结集出版。留言簿可在楼下的商店购买。 于是便有了那首情诗——“在那东方高高的山尖，每当升起那明月皎颜，玛吉阿米醉人的笑脸，会冉冉浮现在我心田。”当然写给玛吉阿米的情诗相传很多，但究竟仓央嘉措的情人究竟是否存在，玛吉阿米是否就是他的情人，一切都是传说。但玛吉阿米的整个意思在藏语中也有圣洁的母亲，纯洁的少女等意思，因此仓央嘉措的故事不仅是受到学者研究，更为世人津津乐道。

罗布林卡是西藏最大最美的园林，达赖喇嘛曾经的寝宫，像北京的颐和园。🈶️格桑颇章、金色颇章、达旦明久颇章等几组宫殿建筑组成，名字很好听！

正宫外的围墙有人一边散步一边念经。

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罗布林卡的院落布置的比较精心

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色拉寺与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。有藏区最著名的辩经仪式。

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西藏各寺都有辩经活动，却以色拉寺辩经最负盛名，缘其规模与规范、激烈程度。每天下午三点，色拉寺都有规模较大的辩经活动，以考察僧人对佛法的学习及理解程度。众多僧人有序围坐一起，外人可任意围观，遵守辩经场的规则即可（如不得进入场中央、不得高声喧哗、不得使用僧人坐垫、不得相机拍照等）据说辩经是获得佛法最高学位—格西学位的必经之途。辩经场不能用相机拍照（手机可以），整个辩经活动持续了很久。外行人虽听不懂他们在辩论些什么，但从他们抑扬顿挫的语调、夸张的肢体语言、时而群起争论，时而鸦雀无声的场面及众多的围观信徒中可以深切感受到整个活动的庄严肃穆。作为一名唯物主义者，即便没有共同的信仰，在这里也会加持一份思辨与忘我，披着蔷薇花的香味离去。”

辩经准时在三点半开始，不用在意听不懂，也不用特意去探索辫经的意义，能够有幸来到这里，并感受着正发生的一切，已然是前世佛前求来的缘……

一场辩经下来，就像是看一场热闹，基本上还是一无所知。可能它的魅力在于让人感受到了，在西藏这片纯净的蓝天白云之下，有关于信仰的那种虔诚、简单和专注，从而精彩万分！

色拉寺，看到很多唐卡壁画，精美绝伦的画作，让人感到浓厚的佛教气息，大殿内僧侣们阵阵诵经梵唱的声音，忽然有些向往起他们的这种单纯而简单的生活。”

待续～～