禅语钟鸣，梦回大唐—从京都到奈良

善心天堂

京都

"百千家似围棋局，十二街如种菜畦”，这是一首形容唐都长安的优美诗句。现在看到诗句描写的景致，却是千里之外的日本京都。一千多年前，在唐都长安、洛阳求学的扶桑学子们，将这两座古老的都城从中国复制到东瀛日本。

对一个民族而言，最深刻的自信是文化的自信，只有自信地保持自己优秀的文化传统，才有可能以自己的独特面貌自立于世。

京都被日本人称为“平安京”，具有浓郁的日本风情，是日本人心灵的故乡。数百间有名的神社和古寺遍布其间，是“中国化”极深的城市，最初京都（平安京）在仿照中国城市建设时，西侧的右京仿自长安，因此称为“长安”，东侧的左京仿自洛阳，故称为“洛阳”。最后实际的市区只有左京的“洛阳”。所以京都也被称为“洛阳”，城市内各地区至今仍留有洛中、洛西、洛南、洛北等称呼，而前往京都则被称为“上京”或“上洛”。至今许多店铺的招牌仍然使用着繁体汉字。同时，它在千年之中见证了平安贵族的王朝绘卷，战国时代的英雄争霸，江户时期的太平盛世，以及幕府末期的明治维新。可以说是日本活着的历史。

京都的古老，常使人有恍如隔世的错觉。千年前的古寺，藏于郁郁葱葱的山林之中，我们也借此可以觅得中国隋唐时代的踪影。浓重笔墨书写的牌匾，空气中隐约弥散的香甜味道，是这座千年古都给我的第一印象。

“三步一庙，七步一寺”的寺庙文化，在以长安和洛阳为建筑模仿的京都，仍占据着重要的地位。除却有名的大寺，在看似平常的小街道，一转弯，一探头，便可能窥见一处安静的寺庙或是神社。

这里的房子，街道，是日式文化的源点，其建筑、人文、料理均渗透着唯美的日式风格。可以这么说，此行城市中，京都最日本。

背着双肩包、手拿地图、仰头凝视东洋古建的外国人很多，也许在他们眼中，和东京相比，这里是最具日本传统气质的古都。而我，虽然也是外国人，但在我眼中，那木质的房屋、静谧的寺院、陡峭的飞檐、参天的古木，尽管深具日本气质，但骨髓中仍旧溢满隋风唐韵，荡气回肠。

清水寺

清水寺与金阁寺，二条城并列为京都三大名胜，“清水”，心如止水、无欲则刚，相传是玄奘在日本的第一个弟子慈恩大师所建，为平安时代建筑物，曾多次遭大火焚毁，现今所见为1633年重建的。清水寺本堂内供奉国宝级“京都七观意音“之一的千手观音，又称“清水型”，这尊佛像每33年才开放一次，上次是2000年。

车只能停在山坡下的停车场，需要步行上山去清水寺，经过的便是闻名遐迩的坂道街。坂道街犹如乡间小场镇，几百米长，蜿蜒曲折。街道两旁全是用汉字做招牌的小店，鳞次栉比。

这些小店专门销售具有当地特色的各种手工工艺品及美食，五花八门，让人应接不暇。其间还有更靓丽的风景，那就是穿着满身色彩鲜艳和服的青年女子，靸着木屐，迈着碎步，三三两两地，结伴同行。

又见抹茶店，毫无疑问，京都的特色食品应该是抹茶了。

喜欢日本瓷的朋友一定要来这里淘淘，花色品种实在太多了，绝对挑花眼。

面对清水道的大红色仁王门前，左右两边各有一只"狛犬"。一般庙宇前的狛犬，口形都是一张一合，张口的那只叫"阿形"，闭口的叫"吽形"，象征着从生到死的一生（人生下来时张嘴大哭，死的时候嘴是闭着的）。但清水寺门口的这两只狛犬都是"阿形"，很少见。

仁王门左边是马驻-古时候来到清水寺参拜的武士，通常先把马匹栓在仁王门前面清水坂上的马厩里。

本以为它会原木色彩，没想到竟如此鲜艳！

这块石碑上刻着“立波观音”字样。传说当年日本从中国迎接观音到日本，其中一个愿望就是希望观音能帮助日本减轻海啸等灾难。

入乡随俗，也买了个『绘马』来写下心愿，日本的神明应该能看懂汉字。在买『绘马』的地方，还顺便买了些护身符和小玩意儿。

走进寺院，发现它为栋梁结构式寺院，宽约二十米，大殿前是一宽阔而悬空的平台，全由宽厚的木板铺成。这就是被定为国宝的主堂，距离地面50米高，由一百三十九根粗壮的木头立柱支撑着，且整个建筑没有使用一根钉子！这也算是建筑界的一大奇观了吧，被称为“清水舞台”。舞台之上还有五层，整个主堂气势宏伟，结构巧妙。

四百年前要完成这样一个工程，也是件相当困难的工作。按说在那样的大斜坡上造一座本堂就已经够艰难了，为何要费如此巨大的工夫建这样一个大舞台呢？原来，清水寺供奉着的主神是一座金色的千手观音像，这些寺庙在举行特别法会时，要在金堂前搭一个舞台做舞乐奉纳。不过，舞台三面都是悬崖，观众坐在哪里看"演出"呢？事实上，观众只有一位，那就是"观音菩萨"，这是只为"神"演出而使用的舞台。

日本人敬畏神明，每日香火旺盛，来往之人络绎不绝，甚至从进入神殿之前就开始鞠躬，但从来安谧有序，人再多也没影响到庙中的清净之感，实属难得。他们穿着和服，合手鞠躬，我看着他们的脸—那是真正虔诚，不禁要问:相信因果报应吗?明治天皇颁发神佛分离令，佛教在日本已名存实亡，僧人可吃肉结婚，戒是佛法的根基，根基毁了，佛教只剩了一个空壳，所以日本人信佛只为了有一个好的归宿，因果报应这些是不信的。

不过，对日本人来说，这个舞台却有另外一个作用，那就是"跳台"。在日本有一句家喻户晓的成语："从清水寺的舞台跳下去"，它表示一个人豁出去做某件事的那种不顾一切的决心。据说江户时代，为了让神实现自己的祈愿，真的有不少人从舞台上纵身一跃，令人称奇的是，跳崖者的生还率竟达80%多。

支撑清水寺舞台的巨大木柱，使用的是坚硬的榉木。俗话说，"檜木千年，榉木八百年"，现在的木柱已经过了三百七十多年的岁月，等到四百年后重修舞台时，还需要大量的榉木做材料。据说，榉木需要四百年才能长到这样粗大，因此，清水寺已经在京都的北山开始培育榉木了。

从这里远眺，整个音羽山乃至大半个京都，都尽收眼底，可以看到，京都为了保护历史风貌是没有高层建筑的。

下山的台阶旁布满青苔。

虽然它叫“地主”神社，但跟地主好像没有任何关系，据说这是一座求姻缘很灵验的神社，有两块姻缘石，如果可以闭着眼睛从一块走到另一块，当年的姻缘就会很好，如果闭着眼睛需要别人带领，姻缘也会好但是就是需要朋友的介绍什么的。

顺着石阶而下，来到音羽瀑布处。这里瀑布飞扬，清泉喷涌。清泉一分为三，分别代表长寿、智慧和爱情，所以每天在此“畅饮”的游客络绎不绝。为讨点彩头，也加入了“饮泉”的队伍。

从旁边的杀菌柜中取一支长柄水舀，伸到水流下方。宝玉“弱水三千只取一瓢”，如今我稍稍贪心一些，取了三瓢，以求神明保佑健康、事业、爱情，旁边游客告知，只能喝一口，如果喝两口，就只能实现一半。还有，三股水都喝的话，所求的愿望就完全不能实现了，做人不可太贪心。

去清水寺怎么能不去尝尝那家叫“豆政”的冰淇淋店里的抹茶冰淇淋，400日元一只，这是在日本吃到的最美味的冰淇淋，没有之一。

平安神宫是京都著名神社中历史比较短的。1895年为了纪念桓武天皇迁都到京都1100周年而创建。

隔着日本最大级的“大鸟居”（高24，4米，宽33米）能看到平安神宫的“应天门”。

大门内下垂的草绳不知道有何意义。

大门的右侧是信仰者贡奉的酒，日本的名酒品牌全在上面了。

平安神宫是1200年前桓武天皇采用唐朝的建筑样式兴建平安京的再现，所以有明显的唐代中国建筑的风格，包括大鸟居、神宫道、应天门、大极殿及神苑等部分。

红柱，白墙，白色的沙地是平安神宫的特色。平安神宫不同于日本的其它神社神宫，给我的感觉是大气，进入正门，眼前的宽阔足以和午门内的太和殿媲美，蓝天，白沙，将火红的平安神宫映衬的格外醒目。

广场铺着的是白砂石。早晨，这里的工作人员会用耙子把白砂石耙成波纹状。走在砂石上，听着脚下发出的“沙沙”的声音，仿佛年年不断的祈祷声。

这里的殿堂，一律红柱绿瓦，左右对称，庄严而又富丽堂皇。

神苑买门票的地方，神社的女工作人员都是穿着上白下红的巫女服。

奈良

初次了解奈良，是以前看的纪录片《旅行日本》，雄浑古朴的东大寺给我留下很深的印象。

奈良市作为古老的文化城市，享有“社寺之都”的称号，被日本国民视为“精神故乡”。这里是日本古代文化发祥地之一，1998登录世界文化遗产。

奈良作为日本首都的历史其实并不长，也就几十年而已，很快它就被京都取代，但奈良的精神地位没有被取代，一直延续至今。奈良的飞鸟时代，也是日本文化上的黄金年代，中国文化被吸收和发扬。

越往奈良公园深处走，越是显得空静，安静的只有湿润的空气盘旋在鼻腔，两边是覆盖着厚厚青苔的古树，偶尔有两只小鹿从树林中一窜，亮出他们招牌的雪白屁股。

青青的草地上，到处是小鹿们慵懒闲散又悠然自得的身影，闭上眼睛，耳边便能听到轻微的风声以及小鹿们啃食草叶的声音。

这些鹿倒真是客随主便，给啥吃啥，饼干巧克力什么的来者之拒。要是不喂它了的话，就自己凑到人前面拱啊蹭啊，真不拿自己当外人。于是草地上、树林边，手里拿着鹿仙贝的男人女人和小孩一路小跑，身后跟着几只大大小小的鹿在追，同伴们拿着相机一边狂笑一边拍下这一幕滑稽戏中各种的囧态……

只要你把手高高的举起，面前的小鹿就会弯腿低头，优雅的向你致以最绅士的屈膝礼。然后，从你手里叼去鹿仙贝。每每如此，儿子乐此不彼。

奈良公园的这些鹿真是都快成精了！想要拍它们吗？OK，先拿出好吃的吧。不然它们就会一直用屁股对着你，就不让你拍正脸~~

望着这群无忧无虑的小鹿，想起70年前美军轰炸日本的时候。那一年，你们没有狼奔豕突在轰鸣的轰炸机阴影下，没有被凝固汽油弹的火焰烧掉你们的皮肤。你们不会知道，让你们逃脱报复的怒火是一个中国人，那个以德报怨的中国人叫梁思成。

东大寺

是日本华严宗大本山，又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等，公元753年，唐鉴真和尚历尽艰辛东渡日本，在这个大佛殿前，临时建造戒坛向圣武太上皇等僧俗授戒。从此，中国文化不仅仅在日本只是弘扬佛法，从政治、经济、文化到生活的方方面面都对日本产生了深刻的影响。

东大寺大佛殿，为世界现存最大的木造建筑，高46米，相当于一幢今天的15层高楼。古代东大寺的规模是现在的一倍半，重建时因为木材不足、佛教影响力下降，才“缩了水”。

东大寺是古代日本再一次向中国学习的见证，从重建的总设计师到工匠大多都来自南宋时期浙江福建一带，据说是日本天皇效仿武则天的大云寺所建。日本的圣武天皇在位期间，极力采纳唐代文物制度，信仰佛教，创建东大寺，发心铸造大佛，并两次派出遣唐使，出现了太平文化盛景，东大寺就是这样一个历史盛世下的文化产物。

东大寺也是当年鉴真和尚东渡后最早拜访和设立戒坛的寺院。为了表达敬意、纪念佛教传播路径，大佛殿前的甬道用了三种颜色的石材：中间黑石代表印度，旁边浅红代表中国，再两侧白石代表朝鲜，外层本色代表日本。

看多了中国皇宫，再看日本、韩国的古代皇宫，便少有意外惊艳的感觉。但看奈良、京都地区的千年寺院，规模形制的宏伟，却常使人讶异：原来，日本文化并不是一味崇尚精致纤巧，也曾有过那样大气轩昂的时期。其代表作不在皇家，而在佛教寺院。东大寺，正是这“大气轩昂”的典型。

想象一下，在没有什么高楼建筑的一千多年前，这样一座高大佛殿，会是怎样冲击着人们的视觉和精神啊！当年约有260万人参与过东大寺建设，而当年日本总人口不过600万人。加上以后的两次火灾和重建，可以说，几乎所有日本人的先祖都卷入过东大寺的建设。

雄伟的南大门，采用来源自中国宋朝时代建筑风格的“大佛样”建筑的代表作，类似风格的建筑在中国几乎绝迹，是日本最大的正门。

伴随着大佛殿，而真正震撼古代日本人精神的，恐怕还是大殿内16米高的卢舍那大佛青铜坐像，据说在建造时，深受洛阳龙门石窟奉先寺洞的石雕卢舍那佛及敦煌巨大佛像的影响，被称为“奈良大佛”。世界上最大的铜佛像，从公元743年开始铸造，直至东大寺全部修成，耗时45年，共使用了437吨铜、130公斤金子。据说在佛开眼供奉仪式那天，中国、印度和日本的僧众共1万多人同念一本佛经，那样的声浪、场面气势，恐怕真足以惊天地、镇鬼神吧。

为了显示佛像之大，在大佛后面有一根柱子，柱子上有个跟佛像鼻孔一样大的洞，游客们都排队去钻，我观察了一下，基本上只有瘦小的女士和小朋友才能通过，我看看我鼓鼓的肚子，就不去自取其辱了。

殿内还供奉着观音像。一群学生跟着老师了解殿内文物,可见日本人对传统文化的重视。

整座东大寺，给人的感觉相当“质朴”。古老的木头，泛出黑色的腐朽气息；据说这些黑色，是当年大火过后的痕迹，人们不去修补，而是尽量保存原貌，以此证明这座古寺不同寻常的历史。在寺里偶尔出现的金属配件，也因为年代久远而锈迹斑斑。这种质朴的感觉，和中国寺庙的金碧辉煌形成了鲜明的对比。日本人认为，越是年代久远的东西，越要保存他们本来的面目，这样才是时间留存下的珍品。

从大佛殿回望中门，东大寺是典型的回廊式寺庙。跟大佛殿的规模成正比，殿前的广场也是规模庞大。

木质结构的大殿巍然耸立，仔细闻闻，仿佛还能感受到木头的清香。

拾级而上，微风拂面，闭上眼睛，身体和灵魂便已融入这宁静致远的日本寺院。

日本深受中国园林尤其是唐宋山水园的影响，并发展出自己特有的风格。日本的山水庭，精巧细致，在再现自然风景方面十分凝炼，极富诗意和哲学意味，形成了极端“写意”的艺术风格。

从奈良到京都，看到的不少古老寺院虽不如东大寺之大，却都算得上“器宇轩昂”——与普遍显得“袖珍”、精巧、简陋朴素的传统民居成了鲜明对比。仅京都就有700多家寺院现存，它们共同的特点便是占山据地，形制一个比一个大，而在建筑形式上，不论经历多少次毁灭重建，却都努力保持着初建时的风格模样，执着保守的结果，便是很多唐代风格建筑得以保留，让我们这些汉家子孙行走其间，得以清晰看见千年之前的大唐风范—那该是怎样大的格局和气度呀！

京都，它的的精致与韵味是如此的让人着迷，闭目想象若是盛唐犹在，又何必不远千里一窥自己遗失的美好。