当你已经见识过了全世界，不要忘了还有格陵兰

成燕

旅行家们有一种说法：当你已经见识了这个世界，别忘了还有格陵兰。

因为当你来到格陵兰，你会幡然醒悟，世界上竟然还有这样的地方: 彩色房子散落, 冰山四处漂泊, 白雪覆盖岛屿。

话说格陵兰岛明明冰天雪地，为何会被取名"Green Land"绿岛呢？

抵达格陵兰岛的第一天，从飞机上往下看的第一印象。

网络上有一个小传说，真假无从考证。相传古代，大约是公元982年，有一个挪威海盗，他一个人划着小船，从冰岛出发，打算远渡重洋。后来他在格陵兰岛的南部发现了一块不到一公里的水草地，绿油油的，十分喜爱。回到家乡以后，他骄傲地对朋友们说："我不但平安地回来了，我还发现了一块绿色的大陆！"于是格陵兰（Greenland）变成为了它永久的称呼。

而真正的格陵兰岛则是一个地形复杂、动植物资源丰富的岛屿。这里有高耸的山脉、庞大的冰川、壮丽的峡湾、贫瘠裸露的岩石。

伊卢利萨特岛最大的经济来源是渔业，大约近三分之一的当地居民从事渔业以及相关产业，它的港口也是格陵兰岛的第一大渔业港口。

这些大大小小的渔船，是小岛的经济命脉。

伊卢利萨特是冰山的意思，这里不光风景如画，还是格陵兰北部的文化中心。

独具匠心的格陵兰传统房屋 - 色彩斑斓，造型别致。

就是这么一个小小、小小的小城。

我开口闭口说爱斯基摩人，女儿告诉我虽然岛上的土著居民和阿拉斯加的爱斯基摩人同一民族，但要称呼岛上居民为因纽特人，因为这儿的人不喜欢外人称他们为爱斯基摩人。

"爱斯基摩" 一词是由印第安人首先叫起来的，即"吃生肉的人"。因为历史上印第安人与爱斯基摩人有矛盾，所以这一名字显然含有贬意。因此，这儿的爱斯基摩人并不喜欢这名字，而将自己称为"因纽特(Inuit)"人。在爱斯基摩语中即"真正的人"、"土地上的主人"。因纽特人的生活已经相当现代化了。他们以前住的冰屋伊格鲁(igloo)早已不复存在，代之以装有下水道和暖气设备的木板房屋了。

清晨7点， 前往码头乘船，去往 100 米高、5 公里宽的埃其普赛米亚Eqi冰川。这是格陵兰岛最快的裂冰冰川之一。

埃其普赛米亚冰川嵌于伊卢利萨特北部80公里处峡湾之顶部，即北极圈以北300多公里的地方。

沿海风光，美不胜收。

白色纯洁冰面下的那一抹幽蓝色

年初去过南极，又刚刚看过北极斯瓦尔巴群岛和冰岛的壮观冰川，还是被深深震撼，还是要啧啧赞叹：看冰一定要来格陵兰岛，这里的海上冰山甚至比南极的冰山还要壮观。

经过几个小时的航行，游船中午时分到达目的地，位于伊卢利萨特北部80公里处，格陵兰岛最美丽的地方「埃其普赛米亚冰川」。

冰川正面宽达3.4公里，，船缓缓靠近埃其普赛米亚冰川，尽可能的靠近冰川，但又必须和不断裂冰的冰川侧面保持一定的距离。

此刻船会在冰川前停留一段时间，让游客们一边聆听冰山爆裂冰块坠入海洋的声音，一边享受游船上提供的美味午餐。

大部分游客入舱享受午餐，而我们则静静的看着，等待着冰川崩解时发出的阵阵声响，眼看着冰川崩裂翻到在水中，一幕幕"惊悚画面"令人叹为观止。这种冰山崩解的奇景和等待冰山崩解一刹那给人的视觉冲击与心灵震撼是绝对无法描述的。

丹麦电视台派记者随行，拍摄全球暖化对格陵兰冰川融化的影响并顺带着采访船上游客。

丹麦电视台记者帮俺母女俩拍照，不知在他们的报道里有否用上，反正俺在美篇上用上了。

巨大的冰排以每 天19米的速度移动，冰排和融水咆哮着快速移动，让人不禁惊呀和赞叹！

此君又是谁呢？

拍一张蓝冰上的我们。

极目远眺，烟波浩渺，凭海临风，清气上扬、浊气隐退，身心皆空，物我两忘。

冰崩的滔天巨响，格陵兰的荒凉和绝美！

海面上漂浮着奇异造型的冰块，在阳光光照折射下发出迷人的翡翠色幽灵般光芒。

船长广播里通知，前方海域发现鲸鱼，待我冲上甲板，鲸鱼早没了影儿。

幸亏女儿在甲板上坚守阵地，咔嚓到了几张。

冰是格陵兰最显著的标签。如果你慨叹过北极浮冰的快速消融，那你更应该赞美格陵兰冰山的硕大恒久。水的特性让冰的形状充满想象力，冰晶的密合程度也让冰呈现不同层次的颜色，唯有让人们目瞪口呆。

我们此番入住的是Iceford Hotel冰峡湾酒店，即使提前了一年预订也没全订上，第一天和最后一天只能分别住到另俩家不同的酒店，行李还得搬来运去。

从我们的房间观看迪斯科湾的美景，每天飘过来的都是不一样的冰山。

窗口望出去，每天傍晚准时看到kayak 皮划艇小队出发前往迪斯科海湾。

看得出女儿眼中流露出的羡慕眼神。之所以不跟我提及，是因为知道我几年前和她一起在阿根廷大西洋里kayaking过，虽没翻舟，却也是一把老骨头差点散了架儿，发誓睹咒再也不玩这玩意儿了。本人旱鸭子一只，不管掉进哪个海洋里，皆是淹死的份儿。

而年初在南极的船上，由于我的不配合，女儿失去了在南极kayaking 的机会。

皮划艇必须得二人，看着女儿满眼的期待，老妈我心一横，准备豁出去了。

来了，北冰洋，在你开阔博大的胸怀里kayaking吧！

入海前，给自己鼓鼓劲、壮壮胆。

Kayak起源于格陵兰的因纽特人用动物皮包在木架子上制作的兽皮船。

皮划艇曾经是因纽特人重要的交通工具，原始时代在北极圈范围里应该经常见到。近一百年来皮划艇逐渐发展成了一项体育运动。

喂喂，老妈你加把劲儿，女儿喊着。坐在皮划艇上，我在北冰洋里缩手缩脚，东瞧西望，光剩下女儿的奋力划行。我心里那个紧张啊，既怕一浪高过一浪的海浪冲翻了皮艇，更害怕随时会出现的鲸鱼撞翻皮艇。

突然，眼前一声巨响，离我们很近的一个大冰块在海中开始翻转！俩母女吓得魂飞胆颤。

如此，赶紧着划过地雷区，离冰山近才是真正最危险的呢。

尝尝我们的教练，因纽特小伙从海里捞上来的冰块。

再听他解释下大海里为什么有白冰和黑冰。

没有翻舟，没有掉入北冰洋，那就来一杯庆功酒吧！

泰戈尔说：天空没有留下翅膀的痕迹，但我已经飞过！