单反相机设置使用小技巧——缘来有你！

缘

要拍照很容易，要成为出色的摄影师很困难，我们永远都有新的东西要学、无尽的知识可以找到，如果你喜欢接受挑战，在摄影的世界你永不会沉闷。

　　每个人看事物都不同，放100个摄影师在一间房中，你会得到100张不同的照片。摄影就是让你的独特世界观，变成可以分享出去。

　　你独特的看法，会慢慢变成你的个性，而摄影透过选材及表达方式，让你表达你自己，例如你的意见、信念等。当你改变时，你的作品也随之改变，人们会从摄影师的作品看到他们自身，这种满足感难以言喻。

　　摄影是出色的说故事媒界。你可以透过一张照片、一个系列甚至整全的摄影历程，去讲出你想讲的故事。

什么是快门及如何用好快门？

为什么有的照片明明对焦准确，却产生模糊？车流的光轨和具有丝绸般质感的雾化流水，是怎么拍出来的？

这都和快门速度有关系，调整不同的快门速度能达到完全不一样的画面效果。

快门速度是什么，如何应用？往下看，您就知道了。

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快门与快门速度

快门其实是挡在相机感光元件前的一道“门帘”，平时处于关闭状态，曝光过程中会打开，让光线进入感光元件。

快门打开后，光线就会穿过光圈射进相机的感光元件。快门打开，曝光进行；快门关闭，曝光结束。

镜头中间的挡板，就是快门啦

我们把快门从打开到闭合的时间称为“快门速度”，和曝光时间其实是一回事，都代表了光线进入镜头的时间。

快门速度数值越低，曝光时间越长，进入镜头的光线越多；快门速度数值越高，曝光时间越短，进入镜头的光线越少。

在光线不足的条件下，我们常通过降低快门速度，延长快门时间，在不影响景深和画质的前提下增加镜头的进光量。

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高速快门与低速快门

除控制曝光外，通过调整快门速度，我们能够“凝固”瞬间画面或制造动态模糊效果。

高速快门拍摄到的画面静止而清晰，能够“冻结”住稍纵即逝的瞬间。使用足够低速的快门，我们甚至能拍摄出停在空中的子弹。

而低速快门适合拍摄物体的运动轨迹，具有十分独特的效果。

移动车灯的轨迹，雾化的流水，在空中组成各种图案的光绘......这类利用低速快门的摄影手法被称为长曝光摄影或慢门摄影。

低速快门下的雾化流水

需要注意的是，快门速度不能低于安全快门，不然画面可能会出现模糊。

那么，什么是安全快门呢？

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安全快门

手持相机超过一段时间，就会因为手震而导致镜头抖动，而使画面出现模糊。

我们把能够避免出现手震的最低快门速度，称为安全快门。

快门速度低于安全快门，画面可能出现抖动模糊

对不同镜头而言，安全快门的数值也不一样，大体来说可以“1除以镜头焦距”来进行计算。

例如，当你使用 50mm 焦距的镜头时，安全快门便是 1/50s，只要快门速度不低于这个数值，基本不会出现抖动模糊。

所以，手持长焦镜头时，必须使用更高的快门速度，才能避免画面出现抖动模糊。

这样拍，要用很高的快门速度

手持拍摄时，一定要使用高速快门，至少要使快门速度高于安全快门；否则，就老老实实把相机放上三脚架吧。

什么是光圈及如何用好光圈？

光圈是什么？光圈值的大小对画面会产生什么影响？看完本文，您就知道了。

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什么是光圈

光圈的大小一般用“f/数字”的形式表达，数字愈小，代表光圈愈大，反之亦然。

例如，f/2.8 是大光圈，f/22 便是小光圈。我们会说 f/2.8 比 f/4 的光圈大，f/16 比 f/11 的光圈小。

光圈对照片的影响主要有两大项，一是镜头的进光量，二是相片的景深。

摄影新手必学光圈是什么？

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光圈与进光量

光圈是如何控制进光量的呢？我们可以把相机的光圈，想象成人的瞳孔。

当光线强烈时，瞳孔会自动变小；当光线变弱时，瞳孔便会自动放大，保证周围的一切在视网膜上能正常成像。

瞳孔收缩/放大的效果对比图

相机的光圈也是基于同样的原理：当光线不足时，我们把光圈调大，自然可以让更多光线进入相机，反之亦然。

除了调整进光量之外，光圈还有一个重要的作用：调整画面的景深。

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光圈与景深

很多初接触摄影的朋友，都会对下图这种“前清后朦”的照片感到疑惑，纳闷这样的照片是怎么拍出来的。

这种前方景物清晰，后方景物模糊的效果，用摄影术语来说就叫“浅景深”。

等等，景深是什么意思呢？

光用文字讲解这个概念，可能让人难以理解，举例说明吧。先来看一张典型的浅景深照片。

摄影新手必学光圈是什么？

这张照片，焦点清晰，而前方后方的景物都比较模糊。它的景深（即清晰部分的范围）如下图所示：

摄影新手必学光圈是什么？

浅景深，景深（相片清晰范围短）

而同样的取景，景深变深之后就会变成这样：

摄影新手必学光圈是什么？

深景深，景深（相片清晰范围阔）

所谓景深，就是对焦点前后成像清晰部分的范围。前景清晰，背景模糊的照片，就是浅景深的一种具体表现形式。

而光圈，就是最直观的景深影响因素。光圈值越大，景深越浅，画面清晰范围越小，焦外部分越模糊，反之亦然。

还是以刚才那张图为例，我们来体会一下随着光圈值缩小，景深和画面效果的变化趋势吧。

摄影新手必学光圈是什么？

光圈：f/1.8　

留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布，景深范围比较浅/窄，只是在中间的白色棋子上

摄影新手必学光圈是什么？

光圈：f/22

在 f/22 的小光圈下，景深很深，整个画面都在清晰范围内。

或许有人会问，画面的清晰部分不是越大越好吗？那就是另一个问题了。

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最佳光圈值

除了影响进光量和画面景深，光圈还会影响照片的锐度及对比度，具体体现在“最佳光圈值”上。

每支镜头都有自己的最佳光圈值，在这个光圈值拍摄，可以拍到最锐利的最佳影象，一般而言是落在 f/4 至 f/8 左右。

这和镜头自身的构造有关，您可以通过查阅说明书与标注，或自己尝试，找出镜头的最佳光圈值。

什么是 ISO 感光度及如何用好 ISO？

ISO，即感光度，反映了相机感光元件对光线的敏感程度。这个数值对拍摄有何意义，对照片有何影响？往下看，您就知道了。

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ISO 的作用和副作用

ISO 数值越高，感光元件对光线越敏感，能在同样的光圈/快门速度数值下使画面更亮。

某些特殊的拍摄场景，对光圈值和快门速度有一定限制，想要保持画面亮度，就必须调高 ISO。

具体情况请参考《最应该调高 ISO 的几个拍摄场景》一文。

美丽的星空，不用高 ISO 根本没法拍

在增加画面亮度的同时，高 ISO 也会产生副作用，那就是噪点。

随着 ISO 的增加，噪点也会越来越多，对画质产生影响。

摄影新手必学感光度ISO是什么？

低 ISO，画面清晰画质好

摄影新手必学感光度ISO是什么？

高 ISO，噪点很多画质差

为了保证画质，我们在拍摄时应尽量使用尽可能低的 ISO，而通过调整光圈和快门速度来控制曝光。

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如何降低高 ISO 噪点

不同的相机，对噪点的“忍受力”不同。高 ISO 画质，是衡量相机质量的一个重要标准。

一般的小 DC，ISO 在400以下时，噪点对画质的影响并不明显；而单反能“抵抗”ISO 不足800时的噪点；全画幅单反则能使用更高的 ISO。

此外，还可以通过开启相机自带的高感降噪功能，或使用后期软件降低噪点对画质的干扰。

不过，相机和后期软件的降噪功能再强大，也只能减少部分噪点，而不能完全清除噪点，还原画质。

为了保证画质，在条件允许的情况下，还是尽量用低一些的 ISO 吧。

什么是光圈优先、快门优先和手动模式？

光圈优先（Av）、快门优先（Tv）和手动模式（M）有什么区别？如何选择？本文要说的就是这个。

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基本原理

绝大多数时候，环境光是不受控制的，而同一场景下也几乎不会反复操作感光度，所以大多数情况下画面的影调由光圈与快门共同决定。

所以我们对相机曝光的操控实际上就是对光圈大小和快门快慢的操控，这种对曝光的操控大体可分为三种模式：

光圈优先（Av）、快门优先（Tv）和手动模式（M）有什么区别？如何选择？本文要说的就是这个。

详细讲解各类曝光组合

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光圈优先

该模式由你手动调整光圈，相机本身为你调整快门速度，一般在对光圈有特殊要求，并对快门无特殊要求时使用。

首先在模式转盘调整到光圈优先，即A档。专业单反一般是按钮+拨轮的操作方法。

拨到光圈优先档

使用光圈优先的第一步就是调整影调。调整好需要的影调之后，在拍摄同一题材或场景时就不用频繁调整了。

调整影调的方法是拨动辅拨轮，如果只有一个拨轮就按住曝光补偿按钮拨动主拨轮。

接着就要调整光圈。将光圈调整到需要的大小。调整光圈的方法是拨动主拨轮，如果只有一个拨轮就只拨动拨轮就可以了。

转动拨轮

下面列举一些可以用光圈优先拍摄的场景。

比如我们在拍摄人像时，大光圈可以获得浅景深，虚化掉背景，将主体人物从复杂的背景中剥离出来。

详细讲解各类曝光组合

F2.8的大光圈，使得人物与背景完全区分开

而拍摄风光照时，一般都会使用小光圈，获取大景深，使得远近的景物都清晰。

详细讲解各类曝光组合

拍风光用小光圈，获取最大清晰范围

实际上，多数时候摄影师都是通过控制光圈来实现创作意图的，所以很多从事新闻行业的摄影师都常用光圈优先模式。

因为无需过多操作，同时对于创作意图能够有效控制，光圈优先也应该是初学者最常用的模式。

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快门优先

该模式由你手动设置快门，相机本身为你调整光圈大小，一般在对快门速度有特殊要求，并对光圈无特殊要求时使用。

首先在模式转盘调整到快门优先，即S档（佳能为Tv档）。专业单反一般是按钮+拨轮的操作方法。

拨到快门优先档

使用光圈优先的第一步就是调整影调。调整好需要的影调之后，在拍摄同一题材或场景时就不用频繁调整了。

调整影调的方法是拨动辅拨轮，如果只有一个拨轮就按住曝光补偿按钮拨动主拨轮。

接着就要调整快门。将快门调整到需要的大小。调整方法也是拨动主拨轮，如果只有一个拨轮就只拨动拨轮就可以了。

使用快门优先，往往会在拍摄一张或一组照片后，查看一下效果，继续预估准确快门值并重新调整快门，直到满意为止。

下面列举一些适合用快门优先模式拍摄的场景。

比如，体育竞技题材，拍出这种动态模糊的效果。

详细讲解各类曝光组合

如上图，拍摄奥运会场地自行车比赛，为了突出动感的效果，我决定使用追随的拍摄手法。

这就需要手动设定较慢的快门速度（六分之一秒），从而将背景拖拉成径向模糊的效果，使照片极具动感。

同样的道理，抓拍高速运动物体的瞬间动作，则需要手动设定一个很高的快门速度，比如说，拍悬浮照。

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手动模式

该模式可以手动设定快门速度和光圈大小，通过实际环境光来控制画面影调影调。

一般用手动模式的都是拍摄经验非常丰富，或者对影调控制超过光圈优先和快门优先的调整范围的。

另外，M 档也适用于某些特殊场景，如使用闪光灯补光。

很多刚刚购买单反的发烧友认为手动M档才是专业的表现，其实这是一个非常大的误区。

不管是用光圈优先还是快门优先，或者用手动模式，都要求对影调有一个非常好的控制，而一张影调控制得很好的照片往往是看不出拍摄模式的。

一张照片影调的好坏，取决于摄影师对于影调的控制，而不是达到控制影调所使用的手段。简单地说，别管黑猫白猫，抓到耗子就是好猫。

这张照片是用什么模式拍的？

当摄影师的经验达到一定程度的时候，多使用手动模式，有利于对曝光量的掌握，在一些极端条件下能够更好地曝光。

但是初期不要急功近利，盲目使用手动模式，而没有控制好影调，反而是极为不专业的表现。

下面举例说明适合用手动模式拍摄的场景。

例如这张，粉丝见面会上的女明星。

现场的镭射灯忽明忽暗，营造了很酷炫的效果，但环境光的不断变化使我们根本没有机会好好进行测光。

于是根据经验，我预估了当时的环境亮度，设定了光圈和快门值。并且在镭射灯闪亮的一刻拍到了这张照片。

总而言之，没有最好的模式，只有最适合的模式。不同的模式有不同的效果，一切以你的拍摄需求为准。

什么是曝光补偿及如何用好曝光补偿？

曝光补偿（EV）是什么，有何作用？如何通过调整曝光补偿来控制曝光？看完本文，您就知道了。

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曝光补偿是什么

相机会自动依据测光值进行计算，并依据计算结果做出它判定“最合适”的曝光。

但机器毕竟是机器，计算出来的曝光结果未必满足你的需要，照片可能仍然过暗过过曝。这时，你需要调整曝光补偿。

按动加减按钮或转动转盘，就可以增加或减少曝光补偿值（+EV/-EV），从而对画面的亮度产生调整。

曝光补偿按钮

曝光补偿实质上是对光圈或快门的微调。

在光圈优先模式下，调整曝光补偿，实质上是小幅增减快门速度；而在快门优先模式下，调整曝光补偿实质上是小幅改变光圈值。

而使用手动模式（M 档）时，无法进行曝光补偿按。

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曝光补偿原则

调整曝光补偿的原则是，“遇光则光，遇暗则暗”。最常用情况是遇上特别多的白色，或拍摄特别多黑色时。

例如，拍摄大片雪地时，由于白色部分很多，相机计算曝光值时往往数值会偏低，导致画面偏暗，你应该增加 EV。

相反，拍摄黑色部分很多的画面时，应当减少 EV。

摄影新手必学曝光补偿是什么？

曝光补偿的基本原则

还需要注意的是，调整曝光补偿时“宁缺勿滥”。意思就是，宁愿让画面曝光不足，也不要让画面过曝。

理由也很简单：用后期软件修正时，曝光不足的照片很容易进行细节还原，但过曝的照片很难“救”回来。

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没有绝对正确的曝光

相机所定义的“正确曝光”，指的是让画面保留最多的细节信息，但这不意味着画面就最有美感。

画面的明暗，曝光补偿的加减，取决于你的个人喜好和拍摄需要。没有绝对正确的曝光，有的只是“最符合需要”的曝光。

比方说，下图的皮夹子主题静物摄影，就不存在“正确”的曝光，而只存在“适合”的曝光，一切取决于你想让它表现出什么颜色。

什么是摄影曝光及如何控制曝光？

一张照片如果连被看到、被辨认也做不到，就不能进一步谈美感和价值。

而曝光决定了照片是否能够被看得见，也是拍照的基础技术。要想拍好照片，必须先学会曝光。

要想学会曝光，必须先了解什么是曝光。我们先从曝光的基本概念开始说起。

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曝光是什么

曝光是指相机的感光元件接收外界光线，再形成画面的过程，直接影响画面的亮度。

根据对光线的接受情况，大体上可以把曝光分为以下三种情况：曝光不足、曝光正确与曝光过度。

我们来看看这三种曝光情况的实际效果吧。

摄影新手必学曝光是什么？

曝光不足，画面过暗

摄影新手必学曝光是什么？

曝光正确，画面清晰

摄影新手必学曝光是什么？

曝光过度，画面过亮

可以看出，曝光不足和曝光过度，都会影响画面的辨识度。而正确的曝光能使画面达到最佳的视觉效果，是我们所应当追求的。

嗯，现在大家都知道正确曝光的重要性了，那么，如何做到正确曝光呢？

要做到正确曝光，我们得先了解一下控制曝光的三个要素，俗称“曝光三角”。

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曝光三角

曝光三角指的是控制曝光的三个要素，光圈、快门与感光度（ISO）。

光圈值越大，快门速度越低，ISO 越高，画面越亮；反之亦然。

摄影新手必学曝光是什么？

“曝光三角”示意图

除影响画面的明暗之外，这三个要素还会对画面各自产生其他影响。

光圈的大小影响画面的景深，光圈越大景深越浅。

所谓景深，指的是画面清晰部分的范围。

同一场景，在不同景深下的拍摄效果

快门速度控制曝光时间长短。高速快门适合抓拍瞬间场景，而低速快门能够表现物体运动的轨迹。

高速快门能清晰记录瞬间场景

低速快门能够表现物体的运动轨迹

ISO 控制相机对光线的感敏度，但随着 ISO 的提高，画面会出现噪点。

噪点会影响画质，一般情况下我们应当尽量使用低 ISO，而通过调整光圈快门来控制曝光。

高 ISO 图片，画质严重下降

然而，世事无绝对，在某些特殊拍摄场景下，我们必须使用高 ISO，详情请见《最应该调高 ISO 的几个拍摄场景》。

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用直方图判断曝光是否正确

学懂了何谓正确曝光，拍完照后，你会自行在相机的 LCD 屏上判断了吧？

但有些时候，例如在太阳底下拍摄，你可能会望不清楚LCD上面的相片到底是光是暗，而回家看相片时发觉相片原来太暗就太迟了，这时候你就可以使用直方图来辅助分析。

直方图是一种常用来分析相片曝光状况的工具，在数码相片的预览模式中，一般都会有一页给你显示直方图。

直方图显示界面

这玩意到底是什么意思，怎么看？马上为您慢慢解说。

在直方图中，相机会将一张相片的每个像素由光至暗排列出来，最左是纯黑，最右是纯白。

所以直方图就是说明，照片中每个灰阶各自占的比例有多少。

如下图，岩石偏深色，所以正确曝光下，直方图分布应该偏左。

摄影新手必学曝光是什么？

摄影新手必学曝光是什么？

与上图相反，下图的樱花是浅色，所以主要分布应该偏右。

摄影新手必学曝光是什么？

摄影新手必学曝光是什么？

从上面两个例子可见，直方图其实是一个反映出照片光暗分布的工具。

因此人们应根据画面内容，而判断光暗分布是否恰当，然后调整相机设定。

例如，拍摄的明明是暗色调，直方图却偏中间或右边，这说明报告曝光肯定出了问题，应当进行调整。

如何正确对焦

对焦对不好，问题很严重。多严重？就像这样。

该清晰的不清晰，该模糊的不模糊。

如果不想让错误的对焦毁掉整张照片，就要好好了解一下怎么正确对焦，以及如何选择恰当的对焦模式。

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半按快门，自动对焦

我们在使用单反时会发现，在半按快门按钮后，相机可以自动对焦，即完成影像从模糊到清晰的对焦过程。

在没有按下快门按钮之前，画面可能是模糊不清的，拍摄者只能在观景窗中看到当前设定的数值。

新手必学拍摄时该如何对焦？

半按快门之前

但在拍摄者半按快门按钮之后，观景窗中除了显示数值之外，对焦点会变成红色，并一直保持。

此时，对焦提示灯亮起，画面变得清晰，即完成了对焦。

新手必学拍摄时该如何对焦？

半按快门之后

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灵活改变对焦点

目前，单反往往都具有9点、11点、19点甚至更多的自动对焦点，拍摄者可以根据需要进行取景，并选择不同的对焦点。

虽然观景窗中的对焦点已经很多了，但在取景过程中，还是会出现被摄体没有被对焦点覆蓋的现象。

新手必学拍摄时该如何对焦？

如果拍摄者平常习惯使用的中央对焦点没有覆蓋到被摄体，也可根据实际情况使用其他对焦点进行拍摄。

选择一个对焦点，然后于对焦后保持半按快门按钮的状态，就能对该焦点锁定，以便在距离被摄体不变的情况下移动相机，重新构图。

新手必学拍摄时该如何对焦？

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单次/连续自动对焦

在日常拍摄中，单次自动对焦和连续自动对焦模式都是经常使用到的。

单次自动对焦模式，是指拍摄者在半按快门按钮时，相机会对焦一次，适用于拍摄静止的被摄体。

新手必学拍摄时该如何对焦？

而连续自动对焦模式，是只要拍摄者保持半按快门状态，相机将会对被摄体进行持续对焦，更适用于拍摄运动中的被摄体。

当然，如果拍摄运动物体最好配合高速连拍功能一起使用，从多张照片中选出自己最满意的一张。

新手必学拍摄时该如何对焦？

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人工智能自动对焦

人工智能自动对焦可以自动切换单次自动对焦或连续自动对焦模式。

当被摄体由静止开始移动时，相机就会自动把对焦模式从单次自动对焦切到连续自动对焦。这样拍摄者就可以在复杂的拍摄环境下，节省设定的时间以避免错过重要的画面，轻松地完成拍摄。

例如，在人工智能自动对焦模式下，对下图中的静止花卉就，可以轻松地完成单次对焦。

新手必学拍摄时该如何对焦？

如果恰好有蝴蝶飞来，并停在花朵上时，相机也会自动对焦在移动的蝴蝶上，并保持连续自动对焦模式，以获得清晰的画面。

新手必学拍摄时该如何对焦？

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预先对焦

这种对焦方式往往是针对移动中的被摄体进行的，特别是在体育比赛中。

用「守株待兔」的方式，在了解了被摄体的运动规律之后，需找到一个它经常会出现的地方，预先对焦并保持半按快门或对焦锁定状态，直到被摄体出现在观景窗的瞬间，再迅速按下快门按钮完成拍摄。

像是拍摄者在了解了比赛规则及赛车轨道后，提前对焦，所以当赛车出现在预先对焦的地方时，再按下快门，或使用相机的连拍模式，以便从一组照片中找到自己最满意的画面。

新手必学拍摄时该如何对焦？

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多点自动对焦

多点自动对焦在尼康相机里也被称为动态区域自动对焦或 3D 跟踪自动对焦，它必须与 AF-C/AF-A 对焦模式结合使用。

在这种模式下，拍摄者必须先手动选择对焦点进行对焦，一旦被摄体暂时偏离所选对焦点，相机即会根据周围对焦点的资讯进行跟踪对焦。

新手必学拍摄时该如何对焦？

而在佳能相机里的设定比较方便，只要使用 AI SERVO/AI FOCU S对焦模式都可以使用这样的功能。

在连拍模式下，首先需要选择使用中央自动对焦点对车体进行对焦，由于被摄体一直处于运动状态，因此需要拍摄者移动相机跟着被摄体进行拍摄，不过同时相机也会根据之前的对焦区域重新选择自动对焦点对焦。

如何选择最适合的测光

曝光影响照片的影调和明暗部细节保留程度，决定了一张照片是否合格，而相机的曝光依据的是其测光结果。

换句话说，选择合适的测光方式，恰当地进行测光并得到正确的曝光结果，这是拍出好作品的第一步，是基础中的基础。

测光不好，曝光失误，再好的景也出不来。

测光失误，曝光不好，再好的景也出不来

要想知道如何合理地控制曝光，我们有必要了解一下相机的几种主要测光模式，它们各自的特点，以及适用于何种拍摄条件。

别让作品输在起跑线上啊，一起来看看吧~

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平均测光

这是称呼最复杂的一种测光模式。

它有许多不同的名字：平均测光、评价测光、矩阵测光、多重测光等，但原理都大同小异：

将画面划分为多个区域，每个区域进行独立测光，然后依此计算出整个画面的测光平均值。

平均测光原理示意图（63区域）

平均测光的本质就是，顾及画面每个部分。分区越多，对画面各部分的“关照”就越细致。

依据平均测光模式进行的曝光，直方图比较均衡，高光部分不易过曝，而低光部分不易过黑，适用于大多数拍摄情况。

在顺光条件下拍摄，光照均匀，画面中不存在明显的明暗对比，就用这个最省事快捷，效果也很不错的测光模式吧。

拍摄正常光照条件下的大风光时，平均测光表现得很不错。但在有的风光拍摄场景中，平均测光表现并不好。

例如，拍摄光比很大的逆光风光时，平均测光计算出来的“均值”并不具备太高的参考价值。

做个简单类比：两个人，一人月收入1000，而另一人月收入9000，得出结论“人均月收入5000”，合适吗？

在这种计算方式下，曝光结果往往不尽人意，不是亮部过曝就是暗部过黑。

在画面中存在大片阴影时，平均测光往往也很难满足我们的拍摄需求。

我们很可能需要针对性地强化阴影，增强光影对比的效果。而“和稀泥”的平均测光往往无法满足拍摄需求。

如下图，在这种明暗部交错的复杂光影条件下，平均测光得出的结果实在是不足为凭。

在需要对画面曝光进行针对性精确调整的场景中，平均曝光很难满足我们的要求。

或许有人说“可以手动调曝光补偿啊”，但每拍一张都要手动调 ev，这样是不是太麻烦了？

该轮到号称“最专业”的点测光登场了。

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点测光

点测光，顾名思义，是只对画面中很小的一个点状区域进行精确、独立的测光，而忽略画面其它部分。

点测光原理示意图

在实际操作中，点测光模式的选取面积比示意图上要小得多，往往只占整个画面的4%到6%。

当光源复杂，画面存在大片明暗对比时，点测光拥有非常明显的优势，能依据摄影者的意愿灵活调整，有选择地突出某一部分。

日落和剪影，不用点测光很难拍好

点测光的最大优势是精确性和灵活性，但这同样也是它最大的问题：需要自行选择测光点。

那么，如何选择合适的测光点呢？有一个基本原则：选择中间调，也就是在大光比的环境下，选择画面亮部偏暗处，或暗部偏亮处。

例如，拍日落时，选择亮部偏暗处，天空中没有直接被余晖照亮的部分作为测光点。

在例如，拍摄树林逆光照时，选择画面暗部偏亮处，阳光在地面上的投影作为测光点。

依据这个原则选择测光点，能最大限度在大光比环境中，尽可能保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。

值得一提的是，很多相机的测光点是固定在画面正中的。要选择测光点，就要用到曝光锁定（AE-L）功能。

移动取景框，让画面中心对准你选好的测光点，然后按下这个 AE-L 按钮，记录下测光数据，再重新取景构图就可以了。

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中央重点测光

中央重点测光的原理和平均测光的原理相似，也是将画面分成多个区域，每个区域独立进行测光。

所不同的是，在计算总体测光值时，该模式会对画面各部分进行加权计算，画面中央部分的权重远远大于画面边缘部分的权重。

这一设计的理念出于人的心理习惯，“中央最重要”，迎合了人们突出主体的拍摄需求和中间为主的阅读习惯。

人们往往习惯把主体放在靠近画面中央的部分

在纪实作品和人物肖像等以中央构图为主的领域，中央重点测光模式是最佳的选择。

纪实作品中，一般会将主体放在画面中央

当画面采用框架式构图时，最好使用中央重点测光模式，以排除构框景物对测光值的干扰。

但这一测光模式也存在显著缺点。当主体严重偏离画面中央，如拍人像时采取三分法构图和边缘构图时，这一模式无法发挥作用。

主体不在中央，中央重点加权显得毫无意义

当然，这一“弱点”完全可以通过移动取景框和 AE-L 功能来弥补。

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总结

评价某种测光模式是否合适，要综合考虑其拍摄效果和便捷性。

平均测光能兼顾画面的明暗部，最大范围地保留画面细节。在光照均匀的环境下拍摄，平均测光表现非常良好。

此外，对于需要抓拍的一些题材，如体育竞技、人物纪实、新闻摄影，并没有时间让你慢慢调整构图。

对这些题材而言，先把画面信息记录下来才是第一要务。能兼顾整个画面细节的平均测光，是最适合这些题材的。

平均测光的优势在于“便捷”，而点测光的优势在于“精细”。

在侧光、逆光位的复杂光影条件下，平均测光可能没那么合适，需要用点测光来实现对曝光的精确控制。

如果有充裕的时间慢慢取景构图，比如拍风光、静物、微距等被摄体不会动的题材，适合使用点测光，实现最精确的画面控制。

拍“精细”的微距，最好使用点测光

相比之下，中央重点测光可以说是平均测光和点测光的过渡状态：不如平均测光快捷，不如点测光精细。

但反过来也可以说，比平均测光精细，比点测光快捷。

事实上，中央重点测光的泛用性很广，许多相机的预设默认测光模式正是中央重点测光

4块摄影新手必备的滤镜

滤镜的种类很多，作用也各不相同。作为一个新手，哪些滤镜是你比较需要的，它们各自又有哪些用处呢？

看完本文，您就明白啦~

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UV 镜

在胶片机时代，UV 镜用于过滤紫外线，防止胶片受到紫外线的伤害。在数码时代，紫外线已不是问题，UV 镜变成了保护镜。

UV 镜一般是全透明的，在日常拍摄中可以一直装着，保护昂贵的镜头，减少因为意外碰撞导致其产生物理损伤的几率。

4块摄影新手必备滤镜

装了 UV 镜，就不至于撞碎镜头了...

但在长曝光摄影（如夜景、星空），或是利用小光圈向着光源拍摄（例如拍摄星状太阳），便建议暂时把这保护镜除下。

上述两类拍摄技巧对光线的要求非常高，UV 镜上的一点点灰尘和污渍，都可能影响拍摄结果。

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偏振镜（CPL）

偏振镜是风光党人最爱的一块滤镜，它的主要作用是：提高颜色饱和度，和减少水面/玻璃的反光。

具体来说，就是能让天空更蓝，草木更绿；能透过湖水拍到水底景物，能透过玻璃拍玻璃后边的景物。

4块摄影新手必备滤镜

CPL 偏振镜能有效消除水面反光

3

中灰渐变镜（CPL）

中灰渐变镜（GND）也是风光党人离不开的一款滤镜。外观上看，GND 是一块由透明到灰色的滤镜，有圆形和方形两种。

它的作用是压暗画面亮部，减少整体光差，更便于控制曝光，尽可能多地保留更多画面细节，防止大面积过曝或过暗。

在拍摄日落，或画面中有大面积明亮天空时，GND 的作用就变得极为显著。

4块摄影新手必备滤镜

如上图，如果不装载 GND，要不就是天空正常地面一团黑，要不就是地面正常天空过曝，由此可见 GND 的重要性。

4

减光镜（ND）

顾名思义，减光镜便是用来减少光线进入的滤镜，跟CPL、GND一样也有方形和圆形。

有人会问，为什么需要ND减光镜呢？把光圈收小、快门加快和降低ISO便可以了。其实有时这些设定未必适用。

例如，拍摄流水，很多时我们需要用上数十秒或更慢的快门，即使光圈和ISO收小，快门也未必能放慢而令相片不过曝，这时我们需要减光镜；

4块摄影新手必备滤镜

在光线强烈的日子使用大光圈（f/2.8、f/1.4等）拍摄浅景深效果，快门速度往往会超过相机的限制。

太阳特别猛烈的时候，快门可能只要超过1/4000秒照片就会过曝，我们便要使用减光镜了。

总之，这玩意是用来防止过曝的。

附录

圆形还是方形？

有的滤镜，如 GND 和 ND，是有方形和圆形两款的，我们应该如何选择呢？

圆形的滤镜，能比较紧密地接合镜头，安装方便，接合紧密，不容易“漏光”。缺点是，滤镜尺寸必须和镜头尺寸配套。

而方形滤镜是外接的，优点就是无视了镜头尺寸，一块滤镜能搭配多个镜头。缺点就是安装比较麻烦，接合也不够紧密。

最应该调高 ISO 的几个拍摄场景

在大部分情况下，我们在拍摄时应避免使用高 ISO，因为高 ISO 会给画面带来许多噪点。

我们来看一张典型的高 ISO 照片。图中不自然的、充斥整个画面的白色小点，就是噪点。

典型的高 ISO 照片

噪点会导致画面细节信息缺失，严重影响画质。所以，在绝大部分情况下，我们都要使用尽可能低的 ISO。

但世事无绝对，高 ISO 也并不是洪水猛兽。有时，我们可以放心使用高 ISO，或者说，不得不用高 ISO。

不用高 ISO，根本拍不出这样的照片

今天要为您介绍的，就是一些可以、应当使用高 ISO 的拍摄场景。

要了解什么场景我们可以、应当使用高 ISO，就应该先从 ISO 的基本概念说起。

0

ISO 与曝光三角

摄影最基础的技巧之一，便是控制画面的曝光，而控制曝光的三个参数便是快门速度、光圈值和 ISO，俗称“曝光三角”。

如上图所示，三个要素共同决定了 EV（影调），即画面的明暗程度；而三个要素又各自带有另外的特殊效果：

快门速度影响画面的运动模糊程度，光圈值影响画面的景深大小，ISO 影响画面的噪点多少。

了解这一基本概念以后，我们先从“不得不使用高 ISO”的场景说起吧。

1

使用高速快门

拍摄高速运动的物体时，我们需要使用足够高的快门速度来保证画面完全清晰，而不产生动态模糊。

拍摄跑步的人，普通的汽车等日常题材，高快门速度可能不至于影响到画面影调；如果拍摄的是速度更高的特殊题材呢？

比如说，拍摄 F1 方程式赛车可能要用上 1/1000 秒的快门速度。

而拍摄高速振翅的蜂鸟，要想拍出清晰的翅膀，更是需要数千分之一秒的快门速度。

快门速度 1/8000 秒

在如此之高的快门速度下，即使环境光条件良好，使用最大的光圈，画面可能仍然过暗，必须调高 ISO。

同样的道理，在低光环境下拍摄，而你又需要使用较高的快门速度来凝固瞬间动作，同样要恰当调高 ISO。

比如说，拍摄动态的夜景人像和室内人像，你手头又缺乏补光设备时，就只能依靠调高 ISO 来保证画面亮度。

如上图，拍摄泰国的某种特色民俗歌舞表演时，光照条件不足，同时距离较远，无法用闪光灯补光。

在这种条件下，必须调高 ISO，才能在保证正常曝光的前提下，使用较高的快门速度。

2

手持夜景与长焦

三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带起来不是很方便，很多时候我们不得不手持拍摄。手持拍摄最大的问题就是手抖导致画面模糊。

人在手持相机时，只能保持很短的一段时间内不手抖，所以快门速度不能过低。摄影界把“能保持不手抖的最慢快门速度”称为安全快门，手持拍摄时必须保证快门速度不低于安全快门。

在低光环境中，环境光严重不足，必须增加进光量。在使用一定光圈和保持安全快门速度的前提下，使用高 ISO 是唯一的办法。

手持拍摄的夜景

我知道这样会影响画质，但既然我懒得带三脚架，也只能这样了，两害相权取其轻嘛~

此外，在使用长焦镜头拍摄时，我们也需要使用高 ISO。

镜头的安全快门值与其焦距成反比。长焦镜头的安全快门值较高，所以必须使用更高的快门速度，为保持进光量只能使用更高的 ISO。

拍摄鸟类等不易接近的对象时，必须使用长焦

3

星空摄影

带上三脚架拍夜景，安全快门的限制不复存在，我们可以任意延长曝光时间来保证镜头进光量，使用较小的光圈和低 ISO。

但在拍摄星空时，环境光极低，需要增加的进光量极多。若想保持低 ISO，只通过延长曝光时间来增加进光量，曝光时间会变得比较长。

曝光时间较长时，你拍出的星星可能会出现“拖线”。这种长一点小尾巴，不星不轨的星空简直丑爆了 。

要拍出静止的星空，对曝光时间便有一定的限制，比如说“600法则”：曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。

在曝光时间有限，而环境光又严重不足的前提下，调高 ISO 是唯一的出路。

你不仅要开大光圈，可能还要使用 很高的 ISO值，来使星星更闪亮，更突出。

以上是几个不得不用高 ISO 的场景，而接下来要说的是一个可以利用高 ISO 的场景。

4

拍雾景

雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高 ISO 下的细节信息丧失有异曲同工之妙。

此外，雾的本质就是空气中的颗粒增多，阻挡视线，而噪点也是阻挡视线的颗粒。完全可以把雾视为自然界中的噪点集合体。

调高 ISO 不仅可以强化雾的朦胧感，还能补充因阳光被阻挡，环境光变弱而损失的进光量，何乐而不为呢。

基于类似的原理，拍摄飘着雪花的夜景时也可以恰当调高 ISO。

接下来，还有一个需要讨论的问题：复古风格的黑白照，是否要用高 ISO？

5

复古黑白

在数码相机出现前的胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感。

在人们的心目中，颗粒感已经与“旧时代”一词，或多或少联系在了一起。

想给你的照片加上一些古老的气息？试试黑白+ 噪点吧。

普通的照片变成黑白，加上噪点后，一下子多了一种沧桑感和凝重感。

那么，是不是说，拍复古的黑白照就应该用上高 ISO呢？

且不论颗粒感和噪点的效果是不是一样（事实上，这个问题一直存在争议），只用一句话，这个问题就有了答案：

清晰照片后期添加噪点，很简单；高噪点照片后期去除噪点，还原细节，太难太难。

如上图，即使后期成功去除噪点，但拍摄过程中因高噪点损失的细节，仍旧无法弥补。

在拍摄时使用低 ISO，尽可能保持画质，再后期添加噪点，才是复古黑白的正确玩法啊！

下面介绍一下摄影常用的小技巧！

一、设置

1．优化校准

一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7

2.D-Lighting

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

3.M档

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

4.测光

一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

5.ISO

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！

6.光圈

此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

7.焦距

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

二、技巧

1.拍静止的小东西

如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2．拍人

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

3．拍景

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4．拍夜景

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

5．拍烟花

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6．拍运行的东西

光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7．拍流水或喷泉

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！

8．夜间人像留影

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9．光圈优先技巧：

1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。

3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

10．测光方式：

1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光）。

3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

怎么样使用广角镜头！

这些问题没弄懂，别说你会用广角镜头！！

一提到“广角镜头”，许多人马上就会想到“大风光”和“全景”。

诚然，广角镜头视野宽阔，非常适合拍摄气势恢宏的大场面；但如果只会拍大场面，看久了难免会厌烦，对提升自身水平也没帮助。

说“广角镜头适合拍大场景”，一点儿也没错；但如果说“广角镜头只能拍大场景”，那就大错特错了

事实上，中、小景风光、人像、建筑乃至静物，都可以尝试使用广角镜头拍摄，效果也都很不错——只要你了解广角镜头的特性，并且正确地扬长避短，把它的作用发挥到极致。

技巧君今天为您整理了广角镜头的一系列使用技巧和常见问题。把这些都弄清楚了，才算是对得起你手中的镜头啊！

1. 注意暗角

滤镜会为画面带来特殊的视觉效果，是重要的辅助器材。有的题材可以尝试多滤镜叠加使用，效果会更出众。

但是，在用广角镜头和超广角镜头时，滤镜却会产生一个额外的“副作用”，那就是暗角。

所谓暗角，其实就是在画面边缘出现亮度和色彩饱和亮度显著降低的现象：

暗角现象的明显与否，往往取决于镜头焦距与镜片实际厚度。镜头焦距越短，暗角越明显；镜片实际厚度越大，暗角越明显。

而装载了滤镜后，镜片的“实际厚度”就会变相增加，可能产生暗角；如果多块滤镜叠加使用，暗角可能会更明显。

在搭配广角镜头使用滤镜前，先掂量一下使用滤镜带来的好处和副作用暗角孰轻孰重，再做出决定要不要用滤镜吧。

其实，暗角也未必就是坏东西。它能提供一种四面向中央的渐变感，画面有种向中心聚焦的心理感受，其实也别有一番风味。

在玩小清新 LOMO 的时候，还有人专门用后期加暗角呢，可见暗角也不是洪水猛兽。至少，在不少人的眼中，暗角还是挺可爱的。

2. 控制变形

除了视角大视野广，广角镜头的另一个特点就是边缘畸变，即越靠近画面边缘，物体的变形拉伸效果会越强。

我们来看一个例子：

如上图所示，靠近画面边缘的水平面具有了明显的弧度；画面右侧的人物，头和腿也明显地变大。

所以呢，如果不想让画面中的平直线条（地平面、水平线等）变弯曲，就尽量把它们放在画面中部，远离边缘。

在用广角镜头拍人像的时候，这一问题变得更为明显。如下图，脚太靠近画面边缘，小腿会变得很粗，整个脚也变得很长：

广角镜头变形的另一个规律是，越靠近镜头的物体变形越明显。

如下图，近处的大炮炮管，变得极为巨大；而远处的大炮，虽然位于画面边缘，变形效果却不明显。

你可以通过改变角度、调整构图或拉开与被摄物体的距离，来减少这些不自然的变形。

3. 利用变形

广角镜头的边缘变形，产生的并非完全是负面效应。事实上，合理利用好广角头的变形效果，能为你的画面加上不少分。

你可以通过合理的构图和空间布局，增强画面的纵深感。

当前、中、远景存在相同景物时，把前景景物放在画面边缘，利用变形让它变得更大，增强前景-中远景的大小对比，纵深感自然更强：

选择条状、线性延伸的物体作为前景景物，画面效果会更好。

除了能放大前景景物，增强大小对比，这类物体的边缘本身就是一组汇聚线，“吸睛”的效果极强：

除了增强纵深感之外，利用广角头的边缘变形，还能创造出许多奇趣的创意效果，比如说经典的“大头动物”：

还有头大腿尖的“图钉人

总之，请积极地开发你的脑洞吧。只要记住一点，需要放大的物体，就离镜头近些，放在画面靠边的位置，就 OK 啦~

4. 增加亮点

由于广角镜头的视角大，画面中会纳入很多景物，距离再远一些，景物的画面比例就会变得很小。

一大片比例很小的景物挤在画面中，画面很可能就会缺乏主体，没有亮点：

在拍摄此类大全景时，你需要为画面添加一些与众不同，存在感超强的景物作为“亮点”，让观众有明确的关注点。

比如说，在拍城市大全景时，选择空中有壮丽云层，或在日落时进行拍摄：

也可以在取景时，选择一些与周边环境区分度较大的景物作为主体。

如下图，在灰黄色基调的环境中，绿色的楼就显得分外显眼：

选定一些前景景物，再进行低角度拍摄，也是为画面增加亮点的一个好办法。

低角度拍摄，前景景物离镜头很近，再加上广角镜头的“放大”效果，会变得极有存在感，质感和纹理更是出众：

5. 尝试拍竖幅

广角镜头拍风光，除了视角的优势之外，还非常适合拍竖幅风光，让相机以高于前景的角度俯拍，将大量地面纳入画面前景。

普通镜头这样拍，整张照片可能全都是地面；而广角镜头的大事业，使得画面能纳入更多中、远景。

将地面景物的比例控制在三分之二左右，广角镜头对近景的放大效果使观众的代入感、临场感更强，契合竖幅构图的主旨。

. 多多仰拍

如果你问我什么拍摄角度最适合广角镜头，我会告诉你：仰拍。为什么这么说呢？

因为广角镜头的边缘畸变，在仰拍作品中不仅不会显得不自然，反而会最大限度发挥出作品的魅力。

你可以把建筑拍得更高大雄伟：

仰拍树木，不仅能把树拍得更高大雄伟，密集而细长的树木会汇聚在画面中心，极具视觉冲击力：

拍人时，小角度仰拍可以使人的腿看起来更长。

需要注意的是，广角畸变可能会让小腿和脚变得又大又粗，需要配合姿势，并控制仰角来减轻这一负面

在拍这类照片时还需注意，尽量不要拍侧面，因为这样拍会让双腿看起来一长一短。

除非你想故意搞怪而不是为了“拍好看”，否则千万别这么做！

就算拍侧面，也不要俩腿都露出来，不自然的“瘸腿”感就会少得多：

下面介绍怎么拍好冬日溪水小景

在北方大地上，气温已经很冷，正是一年之中最萧瑟的时节。不过，还是有许多值得一拍的景物，比如说溪水。

出了城，在山林里，你经常能看到或大或小的溪流。这些还在流动、没有完全结冰的溪流，非常适合拍摄风光小景。

结冰的溪流该怎么拍？需要哪些器材？有哪些能改善拍摄效果的小方法？一起来看看吧~

1. 拍摄天气

阴天，是最适合拍摄冬日溪流的天气。虽然有点冷，但拍摄难度更低，出片效果更好。

柔和的光线，较小的光比，让控制曝光变得很容易。而在晴天猛烈的阳光下，透明的冰块容易过曝，反光也比较强烈。

更重要的是，在阴天你可以放心地使用长曝光来拍出流水的质感，而不用担心过曝。

晴天也不是不能拍，只是在曝光控制方面需要多费一番工夫，还得携带减光镜，才能在强烈的阳光下玩长曝光。

除此之外，晴天拍摄还有一个缺点，那就是拍摄时间比较紧。你得早点起，在有限的时间里完成拍摄——因为，阳光可能会加速冰块融化。

不过，晴天也有其独特的优势。你可以起早些，趁着太阳高度还比较低的时候，拍张逆光风光照吧！逆光创造的温暖感，与结冰溪水形成强烈反差，别有一番风味。

2. 必备器材

拍摄溪水小景，你往往需要长曝光，来拍出溪水的流动感，与冰块形成动静对比；同时，你还需要低角度贴近拍摄。

综上所述，你需要一个桌面三脚架。所谓桌面三脚架，就是这种“脚”很短，能放到很低高度的迷你三脚架：

需要注意的是，这东西的承重力十分有限。如果你用的是卡片机或者微单，可能不需要考虑这个问题；如果你用的是单反，最好不要买价格太低（几十块钱）的桌面三脚架。

在购买时，请务必注意参考“承重力”这一参数，最好在拍摄前再自己实验一下，看看这小三脚架能不能扛得住你的机子。

此外，最好再带上镜头布和抹布，以便及时擦拭溅到镜头、机身上的水花，以免结冰。

没有桌面三脚架，也不是不能拍，你可以在地上垫一块布（或者你的棉手套），把相机放在上边，利用地面来稳定机身。

3. 寻找落差处

要想找到值得一拍的景物，你最好沿着溪流走向行进，好好探索一下。

水流的分开与交汇处，水流变得湍急的拐弯处，存在一定落差的小“瀑布”，都是容易出片的地点。

水流分叉、汇合与拐弯处，冰棱的形态会很多样化；而水流在落差处溅起的水花，是形成漂亮冰晶的必要条件。

水流当中的石头，往往也能带来水体的激荡，分割出粗细不一、方向不同的小股细流。

无论是拍摄形态美丽的冰晶，还是拍摄有质感的长曝光流水，寻找落差和水流激荡处，都是出好片的不二法门。

4. 增加点缀

光拍摄流水、冰和石头，未免有些无聊，你可以找到一些点缀性的景物，为画面加入一些新色彩，让你的作品更生动活泼。

水中的一片落叶，一块长满青苔的小石头，一些还在活动的小动物，都可以成为让画面的点睛之笔。

水中落叶的一点黄色，让画面鲜活了起来

如果没有什么合适的点缀物，你也可以自己造。

你可以在路上，预先准备好一根带着果实、花或叶子的枝条，在拍摄时把它放进水流中固定好，或充当画面前景：

要记住，我们的目的是拍出有意境、有视觉效果的好照片，又不是在新闻纪实摄影，完全可以进行对画面效果有益的“摆拍”。

　　下面介绍室内怎么拍人像

4招教你在室内轻松拍人像大片！

别让菇凉们“楚楚冻人”了，

学几招室内人像拍摄技巧，

为这个阴沉的冬天添上一丝甜甜的暖意~

EOS 5D Mark III 光圈F2.0快门1/250s ISO100

焦距50mm 镜头：EF 50mm f/1.4 USM

不知不觉，冬季渐深，天气也变得又阴又冷。隆冬似乎总对应着臃肿，我们要美丽还需要机智的变通，这篇温暖的冬季室内人像秘籍，或许能为这个阴沉的冬天添上一丝甜甜的暖意~

与外景的用光思路不同，室内人像在器材的选择上还是有些讲究的。我个人使用的是EOS 5D Mark III，因为它不管在色彩还是细节上都有很好的表现。另外，镜头方面，我本人更倾向于使用大光圈定焦镜头，弥补室内采光的不足。所以我常用EF 50mm f/1.4 USM或EF 35mm f/1.4L II USM，这样既能保证细腻的画质，而且柔柔的焦外也很好看呢！

自然光的利用

EOS 5D Mark III光圈F2.0快门1/250s ISO100

焦距50mm 镜头：EF 50mm f/1.4 USM

自然光发散而柔和，是最理想的摄影光源，在人像摄影中也是如此。而在拍摄室内人像时，窗边是最能有效利用自然光的地点。但像上图这样的大晴天，窗户光源的亮度总是偏高，直射阳光可能在脸上留下过多阴影，这时可以让模特侧身坐在窗前，避开直射光。同时，用手部作遮挡，既可以遮挡一部分强光，也可体现女性手部动作的柔美。

EOS 5D Mark III光圈F2.8快门1/400s ISO100

焦距35mm镜头：EF 35mm f/1.4L II USM

上面这张图也是妥妥的自然光，连反光板都没有用。阳光透过窗帘，投射在模特身上的蕾丝状阴影，有没有激起你的复古少女心呢？

当然自然光也并非都是暖暖的画风，控制得当的话，画面或明或暗，都能达到你想要的感觉。像这张图的背景是冷色调的，不妨巧妙利用这个较暗的环境，但将人物脸部置于窗边，全脸正对窗户，窗户光源可以最大限度减少面部阴影，对人脸的照明效果也很强，让人看起来更白。

局部的刻画

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人物局部的刻画，重在渲染主题气氛和情绪，更能激发观看者的想象。是很考验摄影师细节捕捉能力的一环。

EOS 5D Mark III光圈F2.8快门1/200s ISO320

焦距50mm镜头：EF 50mm f/1.4 USM

一个摄影师就是一张图片的导演。这张照片中，模特下巴微微抬起，花枝将视线引导到唇边，淡淡的唇仿佛在呢喃着少女独特的心事，给观者带来了无限遐想，也拉进了画面与观者的距离。同时，浅蓝色的毛衣和淡淡的白色小花也突出了画面的清新感。

EOS 5D Mark III光圈F2.8快门1/200s ISO400

焦距50mm 镜头：EF 50mm f/1.4 USM

说到细节的刻画，生活中总有一些司空见惯的细节能给人带来别样的惊喜。像这张图片，耳朵或后颈是非常容易让人忽略的，但你看它们是不是也体现着别样的柔美呢？

EOS 5D Mark III光圈F2.2快门1/125s ISO250

焦距50mm镜头：EF 50mm f/1.4 USM

眼睛是心灵的窗户，饱含深情的美眸总是能迅速将人的注意力勾住。将对焦点对在人眼上，清澈的眼神仿佛一汪清泉，给人无限的想象。另外，我在后期时运用了现在流行的圆形构图的方式，眼睛、窥探，赋予画面新的意境。

视角的选择

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室内拍摄不似外景，模特可以随意凹造型，坐着、躺着、趴着都是可以尝试的，增加构图的丰富性。

EOS 5D Mark III光圈F1.8快门1/160s ISO500

焦距50mm镜头：EF 50mm f/1.4 USM

这张照片运用了俯拍的视角，躺下之后，模特表情大多都会更加放松，有利于摄影师捕捉情绪。开大光圈，对焦在人物面部，使人物面部有细腻的表现。同时，配上一些小摆件，使画面丰富起来，营造了一种邻家女孩的活泼感。

这张照片也是让模特躺下来，而我选择了平行的视角拍摄，这样的视角是很能拉进图片与观者距离的，模特仿佛是一个刚刚睡醒的少女，温柔地看着你。同时，毛茸茸的毯子和少女心爆棚的画册作为前景，再做一个可爱的丸子头造型，邻家女孩儿的形象立马展现出来。

光斑的使用

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光斑的使用能给照片增添朦胧美，也会给人带来喜悦感，通常我们习惯考虑大光圈虚化背景的效果，而忽略前景的效果，如果我们让前景也形成光斑，有可能会更迷人，比如下面这样的效果。

EOS 5D Mark III光圈F1.6快门1/125s ISO400

焦距50mm镜头：EF 50mm f/1.4 USM

上图将人物置于了较高的位置，大部分灯串虚化成的光斑作为前景，将对焦点对在人脸，同时开大光圈，前景的光斑虚化成柔和、梦幻的色块，有没有一种进入了童话世界的感觉呢？

摄影师38个基本功训练手法（基本功篇）

训练1、全景深练习

被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。要 求:画面全部实焦。

建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄，光圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习

要 求:只把焦点对在主要被摄体上，浅景深。

建 议:中望远镜头:85MM以上，光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习

被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。

要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。

建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习

被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水，布等。

要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。

建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习

要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛*此项训练是构图训练的基矗 。

建 议:望远镜头，大光圈

训练6、特写练习

被摄体:花卉、静物、昆虫等。

要 求: 被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。

建 议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。

标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。

广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。

中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状, Q YF多用于人像摄影。

望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动，尽量使用三脚架）

练习14、昼间闪光灯曝光补偿

被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。

要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。 建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。 瞬例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。 已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。 即：GN÷距离＝F。

练习15、利用闪光灯体现作品的立体感

被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。

要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。

建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影

被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。

要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。

建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。

参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景

被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。

要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。

建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体

被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。

要求：清晰再现白色物体的质感与色调。

建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。

练习19、逆光（透射光)的运用

被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等

要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生。

建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用

被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍。

要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性。

建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。

练习21、林中点光与泻光的运用

被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等

要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围。

建 议:注意光比范围及曝光量的掌握，明暗差要适当，用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用

被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材

要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调。

建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹

被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.

要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.

建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体

被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等

要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。

建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头！

练习25–30

分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。

被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。

要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征，把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。

建 议:注意冷暖色的表现，可能的话使用滤色镜，使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感

被摄体:与水有关的任何物体。

要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。

建 议:注意水面的光反射，使用PL镜，使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比

被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。

要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。

建 议:不要使太多的色彩进入画面，形成对比色彩的亮度差越大对比度越强，明亮色与形成对比的暗色容易醒目，同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影

被摄体:任何物体、人物等。

要 求:主题与背景的关系性，理解黑白摄影作品的特性。

建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化，既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等，6Y R并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现

被摄体:大自然中的群生植物，大面积单色花卉，色调统一的室内房厅等。

要 求:有效使用统一的色调，构图平衡，充分掌握色彩的浓淡度。

建 议:注意色彩的饱和度，使画面内的色彩表现有张有弛，使用色温滤镜。

练习35、动感的表现

被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。

要 求:充分记录并表现运动的物体或人，表现出运动着的力量感和动态美，合理构图，掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。

建 议:如果条件允许，尽量使用快门优先模式，定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒，表现流动感时使用1/15-1/4秒，追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现

被摄体:火灾及事故现场，祭祀活动，仪式，自然气象状况等。

要 求:尽量表现临场感，使人身临其境。即使是较平凡的被摄体，也要利用技术与器材制造出临场感。

建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头，光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架，快门1/8、1/4、1/2秒优先，并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现

被摄体:自然风光。

要 求:摄影者自身要宁静安稳，选择最佳的拍摄时间和天气，选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。

建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感，构图要横平竖直，不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现

被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。

要 求:掌握最佳快门时机，做到与被摄人或动物心感相通，除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合，注意构图的各个细节。

建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习，平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐，并找出有趣的特点，然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。