<h3> Trinidad，特立尼达，香港译千里达。一个因糖业而兴盛的欧式小城。</h3><h3> 十九世纪，古巴在西班牙殖民统治下，该国以蔗糖为经济命脉的单一作物产业（取代烟草业和畜牧业），而特立尼达地区生产古巴三分一的蔗糖。当时糖价节节攀升，因糖致富，滚滚的财富带来异常的繁华，一个围绕着糖厂建立的town，有着欧洲城市格局，并从欧洲进口各种时尚家具和用品。然半个世纪后的古巴第一次独立战争，十年内战，这里是主战场，令十室九空，民众外逃；加上后来山洪猛兽的摧毁，房屋坍塌，似有走到尽头之势。古城，充满了一种破败凄凉的美。</h3><h3> 一百年后，经古巴政府的保护，并引导民众将房子漆成不同但协调的颜色，1988年此城列为世界文化遗产。</h3> <h3>艳丽的色彩暗示着往昔的繁荣</h3> <h3>废墟结束了过去。</h3> <h3> 整个旧城都是用石子铺设的道路，历经百年岁月的洗练，石子路已经凹凸不平，甚至显得破乱不堪。</h3> <h3>糖厂旧址</h3> <h3>旧厂房</h3> <h3> 黯淡的灯光，夺目的玄黄，令人对它的前世今生无限遐想。</h3> <h3> 颇有特色的屋顶瓦面，色彩斑斓，落日时分，找一半山酒吧，居高临下，就着音乐，小醉一杯，观落日、看旧城、赏瓦面。</h3><h3> 恍惚中，不知身在何处……</h3> <h3> 往日的广场、教堂、市政厅都完好如初，城内的各个角落都很上镜，是摄影的好地方，令人流连忘返。</h3> <h3> 这里背山面海，是五十年代战争期间的红色根据地，与圣.克拉克山城隔山呼应，地位相当于我们当年的华东根据地？</h3> <h3> 老人们操各种乐器，弹奏着各种欢快动听的拉丁音乐。</h3> <h3>革命战争博物馆楼顶是最佳制高点，可环顾全城。一元门票。</h3> <h3>活泼的古巴少女</h3> <h3>放学的中学生</h3> <h3>古城横街</h3> <h3>剃头铺</h3> <h3>古巴人民眼中伟大的切。</h3> <h3> 以前的城市没有下水道，大家把用过的污水往门外泼，所以街道都从高向低稍微倾斜，两侧又缓缓向中间聚拢，让水可以集中流走。</h3><h3> 日落后，我们在古城里用罢晚饭离开时，发现整个古城街道都在小河流水，而且流淌的都是污水，就是这个原因。<br></h3> <h3>老爷车与各种色彩的旧房子相映辉彰，一绝也。</h3> <h3>加个美女，二绝也！</h3> <h3> 近年走过的彩色城市如数家珍，如南非的马来小镇，非常集中紧凑整齐；摩洛哥几个彩色小城则以单一色块为主；而特立尼达的色块则非常耀眼又自然，而且各种颜色遍布全城，总能给人惊喜。</h3><h3> 我们在这个古城逗留了两个晚上，并没有住古城里面，古城以外的整个town也是遍布彩色的房子，所以在往古城的10-20分钟的路上也是可圈可点的味道，一天往返四次仍然乐此不疲。</h3> <h3>好多这样超过4米高的旧房子。</h3> <h3>防盗网似的花窗是小镇的特色。</h3> <h3>这是一间酒店门口</h3> <h3>浓烈地撞色</h3> <h3> Casa（民宿）是古巴人家的后院，一房一厅，院子花草树木围绕，别有一番风光。房东一家住前院，共用花园，外面客厅饭厅也是共用的，互不干扰。房东家的电视是中国产的熊猫牌，小方角。</h3> <h3> 超赞的早餐。香喷喷的牛奶、咖啡、果汁，尤其果汁甜到腻歪了，我问房东太太是否放糖了，毕竟这里是产糖区啊，她肯定的说没有，是果糖的甜，我们最后必须拼命喝茶解腻。</h3><h3> 这个早餐吃了一个多小时，惬意得竟然不想动了。</h3><h3> 每人5个CUC的早餐，不贵。</h3> <h3> 房东太太做的午餐，烤猪肉，闻着很香，但吃起来像木柴一样很难啃，这便是被人网上诟病的古巴菜，无论牛肉猪肉都是这样的，后来我们晚餐时手撕开放电饭锅蒸焗一下稍好。8CUC一人，比外面酒店便宜。</h3> <h3> 选择来特立尼达，是因为这里的历史和建筑，确实，除了哈瓦那，这里是古巴最值得到此一游的地方。</h3>