山西古建：南禅寺-佛光寺-五台山-晋祠

曼巴荒原

微微晨光中，冰封的滹沱河寂静无声，远山和树影装点着华北严冬的苍凉，耳边寒风呼啸，偶尔传来远处山鸦尖厉的叫声。

过了济胜桥，天光渐亮，沿113县道一路向北，寻找心中向往的南禅寺，蓝天和白云掩映着层峦起伏的太行山，高大的树梢上喜鹊站在巢头翘动着尾巴，路边的村庄和农田都静悄悄的，连鸡鸣犬吠都难得听见，只有几缕炊烟从农舍升起，瞬间被寒风吹散。

南禅寺位于山西省忻州五台县西南的李家庄村，地理位置非常偏僻，也没有任何文献记载，因而很少有人知晓。八十年前（1937年）著名建筑学家梁思成和林徽因探访山西古建发现了佛光寺，然而却与不远处的南禅寺失之交臂。

在李家庄村的一个岔路口，找不到村民问路，几经周折，摸索着沿黄土坡路曲折上行近500米，终于看到了南禅寺山门，真是“养在深闺人未识”啊！

与佛光寺的恢宏大气相比，南禅寺的规模只能算是村野的一座小佛堂。

然而，就在这座深藏民间的小佛堂里，保留着中国现存最早、也是亚洲最古老的木结构建筑---南禅寺大殿。大殿重建于安史之乱后的唐建中三年（公元782年），比佛光寺还要早75年，经历过数次大地震，经历过唐武宗灭佛运动幸免劫难，经历过无数次腥风血雨的战乱和朝代更迭，依然岿然屹立，看着眼前这座穿越千年风雨、历尽世事沧桑的唐构，怎能不让人震惊和感叹！！

南禅寺大殿面阔仅三间，进深四椽，单檐歇山顶（九脊顶），屋顶极为平缓，徐徐展开，仿佛飞鸟展开双翼，充满灵动之气，简洁质朴的直棂窗，粗壮的斗拱铺作，尽显大唐朴实自信的建筑风格。

屋顶正脊两侧巨大的鸱尾，是上世纪七十年代重修的，原构件比例较小。

南禅寺大殿无补间铺作（不同于佛光寺），柱头铺作出双抄（抄即“华栱”），前后檐梁头伸出檐外为第二跳华拱，山面柱头铺作梁头（丁栿）伸出为耍头，梁与枓栱合为一体是唐构普遍采用的手法。

大殿檐角，平缓伸出的角梁和椽子（上世纪七十年代重修时，出檐被加长）

仰视大殿一角，粗壮的檐柱和梁架，硕大的转角斗拱，根根椽子辐射而出，结构古朴而刚劲，豪迈！大气！这就是大唐！

南禅寺更为珍贵的是大殿内的唐代彩塑，十七尊彩塑以卢舍那佛为中心，两侧分别是骑象普贤菩萨和骑狮文殊菩萨，迦叶、阿南两弟子、牵兽者、童子、胁侍菩萨、天王分列两旁（非常遗憾的是，大殿内部禁止拍照😭，其实不用闪光灯应该是没有影响的呀！）。

元至正元年（公元1341年）雕塑得以维护重绘，但基本保持了原貌。每一尊雕塑都色彩温润细腻，人物灵动传神、栩栩如生，充满感人的亲和力！一座地处偏僻的乡村古庙，居然保留着穿越千年、令人惊艳称奇的彩塑，可想而知当时唐代彩塑的整体水平有多高！

不幸的是，佛祖前方原有的两尊跪坐于莲座上的供养菩萨，以及文殊菩萨前方的牵兽者，都在多年前被盗，至今没有追回。弥足珍贵的历史文化遗迹需要切实保护，这方面我们的文保部门做的还远远不够啊！

以下两张图片来自网络。

南禅寺彩塑被盗前的模样（红圈是被盗的彩塑）

文殊菩萨前方牵狮者被盗后只留下地上的木桩

南禅寺大殿前方本有四座配殿，是明清补建的。后来因重修月台扩大，拆掉两座，现在只剩下两座。

这是右侧配殿：珈蓝殿。

左侧配殿：护生殿。

走出南禅寺，一阵清风，很冷！很透彻！

站在高坡远望，眼前豁然开朗，北方农村的黄土地、青瓦房、拖拉机、篱笆墙、草垛、水塔，逶迤曲折的山峦，还有蓝天和白云。

耳边悠然响起儿时经常听父母哼唱的那首老歌：

人说山西好风光，

地肥水美五谷香，

左手一指太行山，

右手一指是吕梁……

离佛光寺越来越近，难以抑制内心的激动！这座古刹对于国人来说已经不仅仅是一座唐代建筑，它代表着我们古老文化的传承和民族的精神！

佛光寺门前一片松林，一只黑头鳾正在树枝间跳跃穿梭，你是在迎接我吗？😄

走进佛光寺，仿佛走入一段时光隧道，穿越历史长河，品味岁月沧桑的滋味。

佛光寺创建于北魏孝文帝时期(471～499)，隋末唐初，此寺已是五台名刹，敦煌莫高窟第61窟五代时期绘制的《五台山》壁画中就有大佛光之寺，是五台诸寺中规模较大者。唐武宗会昌五年（845）毁佛灭法，寺内除北魏祖师塔外，其余殿堂全部毁于一旦。唐宣宗大中元年（847）复崇佛法后，愿诚禅师倾尽心血重新修整，唐大中十一年（857）京都女弟子宁公遇施建大佛殿（今东大殿）。金代于寺内前院两侧建文殊、普贤二殿。元代补修殿顶，添配脊兽；明清重建天王殿、伽兰殿、香风花雨楼、关帝殿、万善堂等；清末普贤殿焚毁；民国初年增筑窑洞和南北厢房，始成今日规模。

1937年，著名建筑学家梁思成无意中看到一本画册《敦煌石窟图录》，其中第61窟壁画上完整清晰地勾勒出五台山寺院图，其中就有“大佛光之寺”。

敦煌莫高窟第061窟，西壁上部通壁绘长达13米、高3.6米的大幅《五台山图》（图片来源数字敦煌，标记处即为佛光寺）

敦煌莫高窟第061窟西壁五台山图的佛光寺放大局部图（图片来源数字敦煌）。

1937年6月，梁思成与夫人林徽因雇了马车和毛驴，一行四人风尘仆仆来到五台山。辗转访问一些寺庙后，他们终于来到佛光寺。在这里，他们惊喜地发现，东大殿南侧有一座砖塔与敦煌壁画上所绘的砖塔一模一样，特别是东大殿，梁思成凭经验断定属唐代建筑。最后，在寺内僧众帮助下，他们在殿内搭起了架子，拭去千年尘封，终于在大殿木梁找到唐代墨书，和殿外的石经幢相互应证，从而确凿无疑地证实：中国有唐代木构建筑！梁思成激动地称其为“中国第一国宝”。而在此之前，一些日本学者骄狂地断定，在中国已经没有唐代木构建筑了，要看唐构建筑，就得去日本的奈良、京都。佛光寺东大殿的发现无异于狠狠扇了那些日本学者的耳光。回到北京后，梁思成撰写了《记五台山佛光寺的建筑》，轰动了中外建筑学界，佛光寺从此真容得现，被誉为“亚洲佛光”。

步入佛光寺，首先看到甬道旁一座古朴的石经幢，这座经幢高4.9米，八角形，立于唐乾符四年（公元 877年）。经幢北侧建于金天会十五年（1137年）的文殊殿，是我国佛教寺庙中规模最大的配殿，殿内有珍贵的明代壁画和金代泥塑，减柱做法堪称一绝。

当年林徽因测量佛光寺内这座唐乾符四年经幢，背景就是文殊殿。

文殊殿屋顶中央的脊兽僧塔，轮廓造型精美独特，是元代补修的。

沿甬道坡路拾阶而上，参天古柏掩映下，依山岩坐东向西矗立着一座异常雄伟的大殿，那就是佛光寺东大殿。

佛光寺东大殿采用单檐五脊顶，面阔七间，进深八椽，是现存唐构中体量最大的。殿前的石经幢，高3.24米，八角形，立于唐大中十一年，经幢刻字“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”、“大中十一年十月建造”，印证了佛光寺东大殿的唐中期建筑年代。

东大殿复杂硕大的柱头铺作和转角铺作，与巍峨平缓的出檐交相辉映，唐代大木作恢宏与古朴的风韵让人赞叹不已！

佛光寺东大殿的柱头铺作，双抄双昂出四跳七铺作。与南禅寺一样，第二跳华拱做梁头，这是典型的唐代斗拱风格。

东大殿的补间铺作

东大殿内的佛坛宽及五间。坛上有唐代彩塑三十五尊。其中，释迦牟尼佛、弥勒佛、阿弥陀佛、普贤菩萨、文殊菩萨及胁侍菩萨、金刚等塑像三十三尊，高一点九五米至五点三米不等。另有两尊塑像，一尊是建殿施主宁公遇的，一尊是建殿主持者愿诚和尚的。这两尊塑像虽比那三十三尊像小些，形态却很生动。此外，大殿西侧和后部，还有明代塑造的罗汉像二百九十六尊。这些罗汉像原为五百尊，1954年因雨水冲蚀，被倒塌的后墙压坏了一部分。（上图来自网络）

东大殿屋顶的脊兽

殿顶两侧的脊兽用黄、绿色琉璃烧制，造型生动，色泽鲜艳。

东大殿东北面檐角下垂，用木桩支撑已有十余年，这次发现东南面檐角也用木桩支撑起来。这样的补救措施或许可以维持下去，但总感觉有些遗憾，是否可以有更好的办法提前保护呢？

佛光寺东大殿南侧偏东，有一座六角形的砖塔。下层空心，西面开门；上层实心，设假门。这就是寺僧们所说的初祖禅师塔，即祖师塔（建于北魏时期）。唐代会昌五年灭法，佛光寺被毁，祖师塔是存留的唯一建筑物。

当年，林徽因在祖师塔二层上的留影。

走出佛光寺山门，松林间一只星鸦正围着松塔辗转跳动，倏忽间，仿佛自己刚刚经历了一场历史长河的穿越之旅，仿佛梦回唐朝……

离开佛光寺，继续向北，开始进入五台山台内段，景区西门口看到几位驴友准备登不远处的南台锦绣峰（海拔2485米），当年徐霞客游五台山也是先登顶南台的。不过这次时间紧，不登山，只是看看古迹吧。

五台山乃中国四大佛教名山之首，2009年被列入世界遗产名录，五百里五台山寺庙如林，台内庙宇壮观殊胜。五台山，山分五顶，垒垒如台，气象万千，元代诗人元好问65岁登临五台山，有诗句赞曰：“山云吞吐翠微中，淡绿深青一万重，此景只应天上有，岂知身在妙高峰”。

五台山，台内第一站：殊像寺。

殊像寺内正殿墙壁上筑有一组气势恢宏的悬塑群，犹如半空中倒挂的绿水仙山，其间姿态各异的罗汉塑像多达五百余尊，他们或立或坐，或笑或嗔，或手握禅杖，慈眉善目，或身背蒲扇，怒目横眉……，他们齐聚于此，共同朝拜五台山主人----文殊菩萨。（摘自《中华遗产》）

殊像寺殿内金碧辉煌的文殊菩萨像和雄狮座驾

第二站：大显通寺，始建于公元58年-公元75年，是五台山历史最悠久的寺庙。据明代《清凉山志》记载，印度高僧迦叶摩腾和竺法兰游览山西五台山后，向东汉明帝申请在此建寺，这就是显通寺，当时名叫“大孚灵鹫寺”，是继洛阳白马寺之后的“中国第二古寺”。

显通寺现存建筑为清代规模，在全寺中轴线上，寺前铜塔耸立，七重殿宇布局从南到北，依次为观音殿、大文殊殿、大雄宝殿、无量殿、千钵文殊殿、铜殿、藏经楼。

由于时间紧迫，我来不及逐一欣赏，只能走马观花了。

显通寺大雄宝殿

殿前檐柱上雕龙盘凤，手法精湛，惟妙惟肖，看这祥云托起的蛟龙，真有一股排山倒海的气势！

殿内供奉的释迦牟尼佛，我虽然不信佛，但面对庄严慈悲的佛祖，心中也不由得升起端正崇敬。

显通寺无量殿，外檐砖刻斗栱花卉，内雕藻井悬空，形似花盖宝顶，殿内供有无量佛。

显通寺里最夺目的是万佛金殿，明万历年间建造的这座鎏金的大铜殿，形制与紫禁城金銮殿相仿，雕花镂空，飞翼翘角，一丝不苟。殿内四壁更供有万尊铜铸小佛。相传在建造过程中，为了取“万”字的吉利语，从当时的全国十三省集铜十万斤，从此流传“显通，显通，十万铜”。铜殿前还矗立着五方组合式佛塔，它们暗喻五台山的五座台顶，象征文殊五智，与金殿相互映衬。（摘自2017年8期《中华遗产》）

可惜在日本侵华期间，佛塔被日本侵略者盗走了中间三座，仅东西两座原塔尚存，后又以铁补铸三座塔立于原处。

第三站：塔院寺。原为显通寺的塔院，明代重建舍利塔时，独立为寺。

寺内主要建筑以舍利塔为中心，排列着大雄宝殿、藏经阁等建筑。

院内的舍利塔，全身雪白，高约56.4米，比北京北海的白塔还要高出20.5米。

白色的舍利塔镶嵌在红墙、黛瓦间，高耸庄严，醒目而壮观，已成为五台山的标志。

时间飞快地过去，转完三座寺庙，已经是下午两点多，想在天黑前返回太原，必须抓紧时间了！

登上五台山灵鹫峰，遥瞰群山环绕的台怀镇，虽然是北方的寒冬，但镇内还是人头攒动，香烟缭绕，而苍茫的远山和山那边的浮云却是寂静无声。

在寒风中站立，蓦然感觉人生虚无缥缈，蹉跎困苦，无依无靠，仿佛在风雨中飘摇的孤舟残叶。风吹过，回头看那佛寺，那菩萨，想起在杭州灵隐寺，济公圣训那一句句发问，振聋发聩，人生到底何欲何求？不知何时泪水迷湿了双眼。

菩萨顶，是五台山中规模最大的黄教寺院，此寺创建于北魏孝文帝年间(471~499)，历代曾多次重修。

菩萨顶石阶栏杆上的石狮和莲座，清净而威严。

全寺建筑大体上可以分为前院、中院、后院三个部分。中轴线上的主要建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、文殊殿等。两旁，对称地排列着钟楼、鼓楼、禅院等。

明·永乐以后，蒙藏喇嘛教徒进驻五台山，菩萨顶遂成为五台山黄庙之首。到了清朝，菩萨顶实际上已成为皇室寺庙，地位极其尊贵。

菩萨顶各主要大殿的布置和雕塑，具有浓烈的藏传佛教色彩。面阔七间的大雄宝殿内，后部供着毗卢佛、阿弥陀佛和药师佛，前面则供着藏传佛教黄教创始人宗喀巴像。

出得菩萨顶山门，寒风呼啸，扶阶远眺，一只红嘴山鸦沿着赭黄色的山脊飞过，远处雪后的太行山莽莽苍苍。眼前的雪国，身后的佛国，融为一体。

返回太原的路上，夜已经黑透了，身后的佛国世界渐渐远去，回望夜空，天幕上升起半圆的月，人生没有绝对的完美，残缺的同样值得珍藏！

晚安，明天晋祠见！

来趟太原不容易，怎能不去看看晋祠呢？时间紧，一早爬起来吃了泡面就赶到晋祠。让我们慢慢了解一下这座古老的祠堂吧！

晋祠位于太原市区西南25公里处的悬瓮山麓，为古代晋王祠，始建于北魏，是后人为纪念周武王次子姬虞而建。姬虞封于唐，称唐叔虞。虞子夑继父位，因临晋水，改国号为晋。因此，后人习称晋祠。北魏以后，北齐、隋、唐、宋、元、明、清各代都曾对晋祠重修扩建。

晋祠大门，建于1964年，歇山顶，为混凝土砖石结构。旧时的大门叫景清门，位于现在大门左侧的位置，后来迁建到晋祠南部奉圣寺。大门正中“晋祠”匾额，为1959年陈毅元帅参观晋祠时所写。

走进晋祠大门 ，迎面第一座建筑就是水镜台，它是明清时期的建筑，是古代唱戏的戏台。迎大门的是后台，也就是演员们化妆换衣服的地方。后台正中上方挂“三晋名泉”横匾，是清康熙年间晋祠武举人杨廷翰所书。

春秋末期，晋国世卿智伯瑶逼迫韩、魏两家与他联手攻取晋阳城，并开凿水渠引晋水围灌晋阳。因韩、魏两家倒戈，决开河堤倒灌智伯军营，智伯大败。之后赵、韩、魏三家又瓜分了晋国，这就是历史上有名的“三家分晋”。后人将智伯开挖的这个水渠加以修浚，成为灌溉农田的水渠，仍命名为智伯渠。智伯渠的修建是中国历史上划时代的事件，也是春秋和战国的分水岭。

跨过智伯渠上的会仙桥，就来到了金人台上，台中央建有一明代琉璃小阁，高4米，为祭祀时焚烧祭文所用。台四隅各立一尊高约2米的铁人，四尊铁铸武士像中东北角一尊为1913年铸造，其余皆为北宋原物。西南角铁人铸造工艺精湛，线条流畅，是模仿佛教中天王形象塑造的，采用了北宋先进的冶炼铸造工艺，是北宋铁铸铁艺的最高水平。

在金人台西面，有一座牌坊，它是中轴游览线通向圣母殿的必经之路。这座牌坊叫“对越”坊，属功德坊，是明万历年间太原县举人，著名书法家高应元出资修建，题匾，为晋祠三大名匾之一，被称为“雄奇之笔”。牌坊高9.5米，为四柱三门结构，顶为单檐歇山式。整体结构玲珑剔透，造型典雅，瓦顶全部用琉璃覆盖，气势雄壮不俗。

对越坊后边是献殿，献殿建于金大定八年（1168年），是祭祀圣母时陈列供品的场所。 可以看到托起屋檐的木结构斗拱：华供、昂、耍头、瓜子供和令供（单抄单昂五铺作）。

献殿内屋顶的梁架结构，可以看到四椽栿、叉手、蜀柱等重要结构。

走过献殿看到的就是鱼沼飞梁，它是在鱼沼泉上架起的一座十字形桥梁，是晋祠的又一座国宝建筑。鱼沼为晋水三泉的第二泉源，水量仅次于难老泉。古人称圆形为池，方形为沼，因沼中多鱼，所以名“鱼沼”。

我国古代桥梁多为“一字形”或为“拱形”，只有此桥为“十字形”，可谓是因地施建，独具匠心。我国著名建筑学家梁思成评价：“此式石柱桥，在古画中偶见，实物则仅此一孤例，洵为可贵”。

过了鱼沼飞梁，眼前就是晋祠最著名的建筑—圣母殿。创建于北宋太平兴国九年（984年），崇宁元年（1102年）修葺。重檐歇山顶，面宽七间，进深六间，前廊进深两间。殿内供奉的是西周时周武王的皇后，周成王和唐叔虞的母亲、姜子牙的女儿——邑姜。大殿四周围廊，前廊十分宽敞，为古人祭祀提供了宽阔的空间。这种四周围廊的建设手法是我国现存古建筑中“副阶周匝”的最早实例。

殿前八根木雕盘龙也是我国现存最早也是唯一的木雕盘龙。大殿采用了宋《营造法式》的“柱升起”、“柱侧角”增强了大殿的曲线美和稳固性；大殿的梁坊彩画是最为上等的“五彩遍装法”的。

殿堂宽大疏朗，存有宋代精美彩塑侍女像43尊(含明代补塑2尊)，这些彩塑中，邑姜居中而座，神态庄严，雍容华贵，凤冠霞披，是一尊宫廷统治者形象。塑像形象逼真，造型生动，情态各异，是研究宋代雕塑艺术和服饰的珍贵资料。（可惜殿内禁止拍照，图片来自网络）

1954年雕塑艺术大师刘开渠教授参观之后专门写了一篇文章，盛赞晋祠侍女像是“中国古代雕塑的杰出作品”。（图片来自网络）

殿外威武的金刚

我国宋代建筑形成于北宋中叶，现存宋代建筑中时间较早、保存较完整的就是晋祠的圣母殿。圣母殿是我国宋代早期建筑的代表作，是我国古建筑由唐至宋的重要环节，是研究我国古代建筑艺术的重要实物资料。

圣母殿前檐的柱头铺作（假昂出双跳）

晋阳第一泉：难老泉

难老泉亭在水母楼前，为八角攒尖顶，斗栱昂嘴，是北方亭榭建筑的典型。难老泉俗称“南海眼”，是晋水的主要源头，《山海经》记载：悬翁之山，晋水出焉。水流生生不息，且常年恒温17度。自古以来，泉水关系着农业发展，也有许多的传说和赞叹题咏。

难老泉亭内挂有清康熙年间刘汇用行书题写的“晋阳第一泉”匾，上面挂有明末清初著名学者傅山先生行书题写的“难老”匾，此匾为晋祠第一名匾，被誉为晋祠三大名匾中的“神奇之笔”。

难老泉亭的檐下斗拱，已经失去唐风的大气，典型的明清建筑风格。

关帝祠，立于1861年，殿内供关帝塑像，人称红脸关公，为何此像为黄白脸?这要从关公早年说起。关羽原本姓冯名贤，晋南解州人，以打铁为生，膂力过人，忠勇刚直，爱打抱不平。当时解州有一恶霸，号解州虎，串通官府把全镇水井填封，只留他家一口井，借此敲诈勒索，欺男霸女。冯贤愤而夜杀解州虎，逃到撞关。因捉拿他的画像已贴在城门口，所以难以出关。正当危急之际，遇一老妇指点，他便打破自己的鼻子，把鼻血涂了满脸，原本白净的脸面一变为大红，并装疯卖傻，指关为姓，顺利骗过把关兵卒，混出关门。出关后，当他在涧水中洗面时，却再也不能洗净，因而变成面如重枣的红脸大汉。但家乡人自然知道关羽的本来面相，所以给他塑了这尊并非红脸的关公像。

关帝祠殿内两壁是80余幅关羽故事的连环彩绘，为明代作品。

晋祠内的古树。据说树龄最长的，就数植于周代的圣母殿北侧的齐年柏了。这也是晋祠三绝之一。（可惜当时没有拍照）

树梢上灵活跳动的银喉长尾山雀

悬瓮山上的祠堂

从山上远望舍利生生塔

晋祠的舍利生生塔，创建于隋文帝开皇年间，是一座楼阁式砖塔。因为塔下面有“舍利”，所以叫做舍利塔。现在看到的是清乾隆十六年（1751年）重修之塔，高38米，八角七级楼阁式。重修此塔时发现舍利子不只一粒，而是有成百上千粒，莫非是“佛门有灵，生生不竭”？因此改名为“舍利生生塔”。此塔是中国清代砖塔中的佳作。

仓促的两天山西古建闪游就要结束了，踏上回家的列车，脑海中还不时回放着那一幕幕历尽沧桑的千年古迹，它向我们诉说着这个文化传承生生不息的古老国度的历史与文明，希望我们能把这些古迹保护好，传承好！前些天听说下雨天佛光寺东大殿内漏水！简直是难以想象，我们这么弥足珍贵的唐代大木作古建筑竟然落到这步田地，文保部门情何以堪！怎么对得起祖宗啊！我们经济发展了，国力增强了，但文化传承却远远落后于人啊！现在的木结构建筑已经到了抢救性保护的关头，再不好好保护，就坍塌了，没有了，花钱重建的东西又有多少价值呢？

写完这篇长文时，已经距参观山西古建过去整整一年零五个月了，各种原因的拖延让我汗颜😓，拖拖拉拉，不过总算完成了任务，心中略有释然，希望看过拙作的朋友发现问题多多指正！